Foz

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Foz ist nach 39,4 Kilometern ab Ribadeo ein natürliches Etappenziel, und für den Ort selbst brauchst du nicht mehr als einen Nachmittag: die Jakobuskirche, die Wandbilder am Hafen, ein Gang durch die Gassen der Altstadt und ein Sprung ins Meer an der Rapadoira. Wer die Basilika San Martiño de Mondoñedo sehen will, plant den Umweg schon auf dem Weg hierher ein, denn sie liegt vor Foz und gut zweieinhalb Kilometer abseits. Einen Pausentag ist Foz nicht wert, wohl aber einen frühen Feierabend.

Foz in Ninja-Zahlen

• 39,4 Kilometer hast du laut Camino Ninja seit dem Start in Ribadeo hinter dir, 9,9 davon ab San Cosme de Barreiros.
• 19,4 Kilometer sind es laut Camino Ninja bis Burela, 232,6 bis Ferrol.
• 10.329 Menschen lebten 2025 in der Gemeinde Foz.
• Eine von drei: Im 16. und 17. Jahrhundert hatte Foz eine der drei bedeutendsten Werften Galiciens.

Ankommen: über den Masma

Von San Cosme gehst du an der Ría entlang, über As Eiras, Mañente und A Tellada, und überquerst dann den Masma. Kurz vor der Nationalstraße N-634 und dem Weg zum Fluss fehlen Pfeile; halte dich an den Track. Achtung beim Einzug in die Stadt: Gelbe Pfeile und die Zeichen des San-Rosendo-Weges, die von Mondoñedo kommen, umgehen das Zentrum von Foz. Ein Pilger, der den Weg genau dokumentiert hat, empfiehlt, ins Zentrum hineinzugehen. Dort steht mitten in der Altstadt die Kirche Santiago, und der Camino del Mar führt direkt an ihr vorbei.

Kurz erzählt: Mündung, Wale, Werft

Der Name Foz kommt vom lateinischen „fauces“, Schlund oder Mündung, und meint die Stelle, an der der Masma ins Meer fließt und die Ría de Foz bildet. In der Gemeinde gibt es vorrömische Siedlungsplätze, darunter den Castro de Fazouro, den du morgen passierst. Im 9. Jahrhundert blühte die Gegend durch den Bischofssitz von San Martiño de Mondoñedo auf, der bis 1112 hier lag.

Unter den Katholischen Königen behielt Foz wegen seiner Bedeutung für den Handel bestimmte Privilegien. Im 16. und 17. Jahrhundert hatte es einen wichtigen Hafen und eine der drei bedeutendsten Werften Galiciens. Reeder und Fischer jagten vor allem Wale. Die Fischerei ging später zurück, die Seefahrertradition ist geblieben, und heute lebt Foz vor allem vom Tourismus.

Bischof Gonzalo und die Normannen

Keine Geschichte erzählt man in Foz lieber als diese: Als eine feindliche Flotte auf die Küste zuhielt, zog Bischof Gonzalo mit einem Kreuz und den Menschen der Umgebung ans Meer und betete. Ein Sturm kam auf, und ein Schiff nach dem anderen ging unter. Auf dem Alto da Grela soll er gekniet haben, bis das letzte gesunken war; dort steht heute die Capela do Bispo Santo. Meist gelten die Angreifer als Normannen, eine andere Fassung spricht von maurischen Piraten. Gonzalo war von 1071 bis 1112 Bischof in San Martiño, wurde als Heiliger verehrt und liegt dort begraben.

Foz hält die Legende lebendig: mit der Romería zum Bispo Santo im Frühjahr, einer der traditionsreichsten Wallfahrten der Mariña lucense, und mit einem Normannenfest, das den Angriff nachspielt.

Mündung und Altstadt: was du sehen solltest

Das Wichtigste in Foz liegt am Weg oder kurz davor. Die beiden großen Kirchen der Legende liegen vor der Stadt, also schon auf der heutigen Etappe.

• Igrexa de Santiago: Die Pfarrkirche ist dem Apostel Jakobus geweiht und steht direkt am Weg an der Rúa Paco Maañón. An dieser Stelle steht nachweislich seit dem 16. Jahrhundert eine Kirche, der heutige Bau stammt aus dem 18. Jahrhundert. Innen ist er in drei Schiffe gegliedert, dazu kommen zwei Seitenkapellen; das wichtigste Ausstattungsstück ist ein Retabel im Rokoko-Stil. Öffnungszeiten kennen wir nicht – wenn die Tür offen ist, geh hinein. Für einen Pilger nach Santiago ist sie der natürliche Halt in Foz.
• Die Wandbilder am Hafen: Am Flussufer gegenüber dem kleinen Anleger, zu Füßen der Santiago-Kirche, erinnert ein großes Wandbild an die Zeit, als Foz ein Fischerhafen war. Es zeigt ein halbes Dutzend Seeleute und drei Muschelsammlerinnen, greift ein Gedicht von Celso Emilio Ferreiro auf, „Deitado frente ao mar“, und trägt die Handschrift der Keramik von Sargadelos. Ein zweites, fast verstecktes Bild aus weißer, schwarzer und blauer Keramik zeigt zwei Fischerinnen mit einem Fischkorb auf dem Kopf; es hängt an der Einfahrt zum Hafenparkplatz.
• Basílica de San Martiño de Mondoñedo: Rund 2,6 Kilometer abseits, bei Kilometer 36,8, also vor Foz. Im 9. Jahrhundert war hier ein Bischofssitz, deshalb nennt man die romanische Kirche gern die älteste Kathedrale Spaniens. Innen erzählen die Kapitelle vom reichen Prasser und von der Enthauptung des Täufers, in der Apsis fand man 2008 die ältesten romanischen Fresken Galiciens. Hier liegt Bischof Gonzalo begraben. Führungen gibt es nur ab der Karwoche und von Juni bis September, mit telefonischer Anmeldung (Stand: März 2026).
• Capela do Bispo Santo: Rund 1,4 Kilometer abseits, bei Kilometer 36,9. Die schlichte Granitkapelle auf dem Alto da Grela steht dort, wo Gonzalo gebetet haben soll; daneben liegt ein großer Rastplatz mit Tischen und Bänken unter Bäumen. Innen steht ein barocker Altaraufsatz, wann sie geöffnet ist, wissen wir nicht.

Essen und Trinken

Rund um den Hafen und die Santiago-Kirche liegt das Viertel, in das man in Foz abends zum Tapas-Essen geht. Ein Pilger zahlte im September 2026 mittags 14 Euro für ein Menü. Zum Einkaufen ist das Zentrum die richtige Adresse. Wer am 16. Juli kommt, erlebt das Carmen-Fest mit einer großen Sardinenbraterei und einer Prozession über Blumenteppiche im Fischerviertel.

Ehrlich gesagt

• Foz hat keine Pilgerherberge. Ein Pilger schrieb im September 2026, er werde den offiziellen Weg nehmen, „vielleicht, wenn es in Foz eine Herberge gibt“. Es gibt ein privates Hostel, sonst Hotels und Camping.
• Die Markierung führt am Zentrum vorbei. Wer stur den Pfeilen folgt, sieht von Foz wenig. Geh hinein.
• Die großen Sehenswürdigkeiten liegen nicht in der Stadt. San Martiño und der Bispo Santo kosten dich zusammen einen ordentlichen Umweg, und San Martiño ist nur in der Saison zu Führungen offen.
• Der Weg nach Burela hat eine Gezeitenfalle. Hinter Foz kannst du den Strand von Peizás bei Hochwasser nicht mehr durchqueren.

Wo Pilger schlafen

Eine Pilgerherberge gibt es in Foz nicht, und am ganzen Camino del Mar keine öffentliche. Die naheliegende Wahl für Pilger ist das private Hostel Áncora in der Rúa Mestre Mateo, ein Hostel mit Gemeinschaftsräumen und Terrasse. Daneben gibt es in Foz Hotels, Ferienwohnungen und einen Campingplatz.

Ninja-Tipps

• Hol dir den Stempel im Tourismusbüro. Dort gibt es einen Sello für den Credencial.
• Entscheide dich vor dem Abzweig für oder gegen San Martiño. Er liegt knapp drei Kilometer vor Foz; wer erst in der Stadt daran denkt, geht doppelt.
• Ruf vorher an, wenn du die Basilika von innen sehen willst. Außerhalb der Saison geht es nur nach Absprache.
• Spring an der Rapadoira ins Meer. Der Stadtstrand liegt nahe der Altstadt, ebenso der Strand von Llas.
• Schau morgen früh in die Gezeitentabelle. Bei Peizás entscheidet das Wasser, ob du am Strand entlang kannst.

Praktische Tipps für Pilger

• Stempel: im Tourismusbüro; laut Pilgerberichten auch in einer Unterkunft gut 100 Meter neben dem Weg (Stand: September 2026).
• San Martiño de Mondoñedo: Führungen ab der Karwoche und von Juni bis September um 10:45, 13:15 und 19:15 Uhr, Anmeldung unter 698 183 223; außerhalb dieser Zeiten nach Absprache (Stand: März 2026).
• Feste: Carmen am 16. Juli, San Lourenzo am 10. August; die Romería zum Bispo Santo findet im Frühjahr statt (2026 im Mai).

Weiter: an der Küste nach Burela

Hinter Foz geht es über Forxán und Peizás an die Küste. Bei Kilometer 46,8 liegt rund 770 Meter abseits die Kirche Santiago de Fazouro, eine der wenigen Kirchen am Weg, die dem Apostel selbst geweiht sind. Bei Kilometer 48,0, nur 100 Meter neben dem Weg, wartet der Castro de Fazouro, eine Küstensiedlung aus dem 1. bis 3. Jahrhundert, der einzige ausgegrabene und frei zugängliche Castro an der Kantabrischen Küste Galiciens. Danach folgen Nois mit seiner Kirche direkt am Weg und Cangas de Foz, wo es kurz neben dem Küstenweg eine Bar und einen kleinen Laden gibt. Nach 19,4 Kilometern laut Camino Ninja bist du in Burela. Kurz davor liegt die Praia da Areoura, die ein Pilger den schönsten Strand des ganzen Weges nannte. Du bleibst auf dem Camino del Mar, der dich bis Ferrol und zum Camino Inglés bringt.

Tiefer eintauchen: Die Mündung und der heilige Bischof

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Foz erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Ein Ort, benannt nach dem Wasser

Manche Orte tragen den Namen eines Heiligen, andere den eines Gründers. Foz trägt den Namen seiner Lage. Das lateinische Wort fauces bedeutet Schlund, Rachen, Mündung, und genau das ist Foz: der Ort, an dem der Masma das Land verlässt und ins Kantabrische Meer fließt. Wer von San Cosme kommt, sieht diese Mündung zuerst vom anderen Ufer. Erst wenn du den Fluss überquert hast, bist du da.

Ein Bischof am Meer

Lange bevor Foz eine Hafenstadt war, war die Gegend ein geistliches Zentrum. Im 9. Jahrhundert suchten hier zwei Bistümer Zuflucht, das eine vor der muslimischen Eroberung, das andere, nachdem Wikinger seinen Sitz zerstört hatten. So entstand in San Martiño ein Bischofssitz, wenige Kilometer vom Meer entfernt. Einer der Bischöfe war Rosendo, der später als Heiliger verehrt wurde. Ein anderer war Gonzalo, Bischof von 1071 bis 1112.

Von Gonzalo erzählt man in Foz bis heute eine Geschichte. Eine fremde Flotte näherte sich der Küste. Der Bischof stieg mit einem Kreuz und mit den Menschen der Gegend auf eine Anhöhe über dem Meer und betete. Ein Sturm brach los, und die Schiffe sanken, eines nach dem anderen. Gonzalo blieb auf den Knien, bis das letzte untergegangen war. Später soll er einen Schuh geworfen haben, und wo er landete, sprang eine Quelle aus dem Boden. Ob es Normannen waren oder Piraten, ob die Geschichte im 10. oder im 11. Jahrhundert spielt, darüber sind sich die Erzählungen nicht einig. Einig sind sie sich darin, dass ein Mann am Meer betete und das Meer ihm half.

1112 verlegte Königin Urraca den Bischofssitz ins Landesinnere, an den Ort, der heute Mondoñedo heißt. San Martiño blieb zurück, wurde Pfarrkirche und bewahrt bis heute Gonzalos Grab, seinen goldenen Bischofsring und seinen Hirtenstab.

Wale und Werften

Foz selbst wurde groß durch das Meer. Im 16. und 17. Jahrhundert stand hier eine der drei bedeutendsten Werften Galiciens, und die Männer von Foz fuhren hinaus, um Wale zu jagen, wie die Fischer in Rinlo, Burela und San Cibrao. Die Fischerei ging zurück, aber die Seefahrertradition blieb. Am Hafen erinnern heute Wandbilder an die Seeleute und die Muschelsammlerinnen von damals. Sie greifen ein Gedicht von Celso Emilio Ferreiro auf, dessen Titel du dir für den Abend merken kannst: Deitado frente ao mar, ausgestreckt vor dem Meer.

Ein Jakobus am Hafen

Mitten in der Altstadt steht die Kirche, die für dich am meisten zählt. Sie ist Santiago geweiht, dem Apostel, zu dem du unterwegs bist. Seit dem 16. Jahrhundert steht hier eine Kirche, der heutige Bau stammt aus dem 18. Jahrhundert. Wenn du am Abend in Foz an ihr vorbeigehst, hast du knapp vierzig Kilometer Küste hinter dir und noch einen langen Weg vor dir. Und du hast schon gelernt, was dieser Weg dir beibringt: dass das Meer hier alles bestimmt hat, den Namen, die Arbeit, sogar die Legenden.