Padrón

Aktuell in Padrón (Stand: Oktober 2026)

• Herbergen im Winter: Die privaten Herbergen A Barca de Pedra, Camiño do Sar und Corredoiras schließen Ende Oktober, Murgadán Ende November. Die öffentliche Herberge und mehrere private bleiben ganzjährig offen.
• Pedronía: Die Urkunde für Pilger kostet 2026 zwei Euro.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Padrón ist klein, und was dich als Pilger hierher zieht, liegt nah beieinander: der Stein unter dem Altar der Iglesia de Santiago, die 136 Stufen hinauf zum Santiaguiño do Monte und, etwas weiter draußen, das Haus von Rosalía de Castro. Die Colegiata von Iria Flavia liegt einen Kilometer weiter am Weg, hat aber unter der Woche nur abends offen. Am besten gehst du sie am Ankunftstag besuchen. Morgen wartet Santiago, und dafür willst du ausgeschlafen sein.

Padrón in Ninja-Zahlen

• 25,3 Kilometer sind es von Padrón bis Santiago. Eine Etappe noch.
• 136 Stufen führen zum Santiaguiño do Monte hinauf, wo der Apostel seine letzte Predigt gehalten haben soll. Manche gehen sie barfuß.
• 17 Wegkreuze säumen die Wasserstraße der Variante Espiritual zwischen Ría de Arousa und Pontecesures, die meisten seit den Jahren 1963 bis 1965.
• 2 € kostet die Pedronía (Stand: 2026), die Urkunde für alle, die bis zum Stein gekommen sind, an dem der Apostel ankam.

Ankommen: über den Ulla an den Sar

Von Caldas de Reis kommend, 18,7 Kilometer entfernt, gehst du auf dem Camino Portugués Central durch die vielleicht schönste Landschaft des galicischen Abschnitts, mit Waldstücken und häufigeren, aber moderaten Anstiegen. In Pontecesures überquerst du den Ulla und bist damit in der Provinz A Coruña. Von dort sind es noch 3,4 Kilometer bis Padrón.

Wer auf der Variante Espiritual kommt, landet ebenfalls in Pontecesures: Das Boot fährt von Vilanova de Arousa etwa eine Stunde den Ulla hinauf, vorbei an den Kreuzen des Vía Crucis. Die letzten 2,7 Kilometer bis Padrón gehst du zu Fuß. Hier endet die Variante, und ab hier gehen alle denselben Weg.

Kurz erzählt: der Hafen, von dem nur ein Stein blieb

Zwei Kilometer nordöstlich der heutigen Stadt gründeten die Römer unter den flavischen Kaisern Iria Flavia. Dort saßen Bischöfe, und dort stand die erste Kathedrale Galiciens. Ein Bischof von Iria war es, der im neunten Jahrhundert das Grab des Apostels bei Compostela „fand“. Später zog der Bischofssitz nach Santiago, und Padrón blieb der Hafen am Sar. Erzbischof Gelmírez ließ im zwölften Jahrhundert einen Kai bauen. 1164 bekam der Ort von König Fernando II. Sonderrechte, ausdrücklich, weil hier der Leichnam des Apostels angekommen sein soll.

Im siebzehnten Jahrhundert schwemmte der Sar so viel Sand an, dass das Meer sich zurückzog und der Hafen verschwand. Geblieben ist ein Stein, der dem Ort den Namen gab. Und zwei große Namen der Literatur: Rosalía de Castro, die hier 1885 starb, und Camilo José Cela, der 1916 in Iria Flavia geboren wurde.

Wo das Boot anlegte: der Pedrón

Unter dem Hauptaltar der Iglesia de Santiago liegt ein Granitblock. Ursprünglich war er ein römischer Altar, dem Meeresgott Neptun geweiht. Im Mittelalter erzählte man sich etwas anderes: Die Jünger Teodoro und Atanasio hätten den Leichnam des Apostels in einem steinernen Boot aus Palästina gebracht, den Ulla hinauf, und es an diesem Stein festgemacht. Pilger umarmten den Stein, und der „pedrón“ gab der Stadt ihren Namen. Bis ins fünfzehnte Jahrhundert stand er am linken Ufer des Sar.

Für dich heißt das: In Santiago kommst du morgen am Grab an. Hier, am Pedrón, kam der Apostel selbst an, der Legende nach jedenfalls. Wer beides gesehen hat, kennt Anfang und Ende der Geschichte. Die Stadt Padrón bescheinigt das seit 2010 sogar mit einer eigenen Urkunde, der Pedronía.

Am Ursprung: was du sehen solltest

Kirche und Santiaguiño liegen in der Stadt, Rosalías Haus und die Colegiata von Iria Flavia jeweils knapp einen Kilometer außerhalb.

• Iglesia de Santiago: Die heutige Kirche ist neoklassisch und wurde 1876 auf den Resten einer romanischen Kirche aus dem zwölften Jahrhundert gebaut. Innen siehst du eine Kanzel aus dem fünfzehnten Jahrhundert, und unter dem Hauptaltar den Pedrón. Hier holst du dir den Stempel für die Pedronía. Im Winter offen montags 18 bis 19:30 Uhr, dienstags bis samstags 10 bis 13 und 17 bis 19:30 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr (Stand: Mai 2026).
• Santiaguiño do Monte: Hinter dem Convento do Carme und der öffentlichen Herberge geht es hinauf auf den Monte San Gregorio, dann 136 Stufen bis zur Kapelle aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Hier oben soll Jakobus gepredigt haben. Eine Quelle unter der Kapelle soll entstanden sein, als er dreimal mit dem Stab auf den Fels schlug, und wer daraus trinkt, wäscht sich der Überlieferung nach von Sünden rein. Zwischen den Felsen gibt es drei Löcher, Gloria, Infierno und Purgatorio, durch die Pilger früher krochen. Am 25. Juli trägt eine Prozession den „Apóstol Parrandeiro“ von der Iglesia de Santiago durch den Ort, danach gibt es eine Messe unter freiem Himmel.
• Casa-Museo Rosalía de Castro: In diesem Haus in A Matanza starb 1885 Rosalía de Castro, die Dichterin, an deren „Cantares gallegos“ von 1863 Galicien jedes Jahr mit dem Tag der galicischen Literatur erinnert. Ihr Grab liegt heute in Santiago, in San Domingos de Bonaval, das du morgen erreichen kannst. Von der Kirche sind es etwa 900 Meter Richtung Herbón, über die Bahn und dann links. Von Oktober bis Juni dienstags bis samstags 10 bis 13:30 und 16 bis 19 Uhr, sonntags vormittags, montags geschlossen. Eintritt 2 bis 3 € (Stand: Oktober 2026).
• Colegiata de Santa María de Iria Flavia: Die erste Kathedrale Galiciens, Sitz der Bischöfe, bevor sie nach Santiago zogen. Almanzor zerstörte die Kirche 997, danach wurde sie neu gebaut und mehrfach umgestaltet. Auf dem Friedhof von Adina vor der Kirche lag Rosalía bis 1891, und neben einem alten Olivenbaum liegt Camilo José Cela, Literaturnobelpreisträger von 1989. Gegenüber erinnert die Fundación Camilo José Cela an ihn. Die Colegiata liegt direkt am Weg nach Santiago, ist aber nur montags bis samstags 18:15 bis 19:30 Uhr und sonntags 10:30 bis 12:30 Uhr zu besichtigen (Stand: Mai 2026).

Essen und Trinken

Padrón ist berühmt für seine Paprika, in Galicien pementos de Herbón genannt, seit 2009 mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Franziskaner sollen sie Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus Mexiko nach Herbón gebracht haben. Sie kommen frittiert mit grobem Salz auf den Tisch, und es gilt der Spruch „uns pican e outros non“: manche sind scharf, andere nicht. Die Verkäuferinnen, die sie anbieten, findest du nahe der Markthalle.

Für Pulpo gibt es mehrere Pulperías rund um die Kirche und die öffentliche Herberge, vor allem an der Praza das Traviesas und der Praza de Macías. Sonntags verkaufen Erzeuger am Espolón und rund um die Markthalle Käse, Chorizo, Brot und Empanadas, gut für den Proviant zur letzten Etappe.

Ehrlich gesagt

• Die letzte Etappe ist keine Schönheit. Zwischen Padrón und Santiago gehst du viel auf Asphalt und durch Siedlungen, an der N-550 entlang, die du bis zu viermal kreuzt. Der schönste Teil des galicischen Wegs liegt hinter dir, nicht vor dir.
• Iria Flavia ist zu, wenn du vorbeikommst. Morgens auf dem Weg nach Santiago stehst du vor verschlossenen Türen. Geh am Ankunftstag gegen 18:15 Uhr den Kilometer hinaus.
• In der öffentlichen Herberge schläfst du eng. Pilger berichten, dass die Betten dicht nebeneinander stehen. Eine Waschmaschine gibt es nicht. Ohrstöpsel helfen.
• Im Winter wird die Auswahl kleiner. Mehrere private Herbergen machen ab Ende Oktober zu (siehe Kasten).

Wo Pilger schlafen

• Albergue de peregrinos de Padrón: die öffentliche Herberge der Xunta, am Fuß des Convento do Carme und nah an der Altstadt, eröffnet 1998, 2012 saniert. 10 € pro Nacht mit Einweg-Bettwäsche, ganzjährig offen, keine Reservierung. Einlass ab 13 Uhr, morgens musst du bis 9 Uhr draußen sein. Credencial und Ausweis mitbringen.
• Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón: die Herberge in Herbón, wo bis heute eine kleine Franziskanergemeinschaft im Kloster lebt. Sie wird betreut von freiwilligen Hospitaleros der galicischen Jakobusfreunde AGACS. Sie liegt abseits des Wegs, der Abzweig ist ausgeschildert, etwa 100 Meter hinter der Kirche San Xulián in Pontecesures. Gruppen und Pilger mit Begleitfahrzeug nimmt sie nicht auf.

Dazu kommen mehrere private Herbergen. Ein Bett im Schlafsaal kostet dort meist 17 bis 27 € (Stand: August 2026).

Ninja-Tipps

• Hol dir die Pedronía: Lass dir in der Iglesia de Santiago den Stempel in die Credencial geben und hol dir damit die Urkunde bei der Stadt ab. Sie bekommst du auch, wenn du über den Küstenweg oder die Variante Espiritual kommst.
• Abends auf den Santiaguiño: Der Aufgang beginnt fast direkt an der öffentlichen Herberge. Oben gibt es einen Rastplatz mit Tischen und die Quelle unter der Kapelle.
• Iria Flavia am Vorabend: Kombiniere den Besuch der Colegiata mit der Abendmesse um 19 Uhr (montags bis samstags) und dem Grab von Cela. Morgens gehst du dann einfach vorbei.
• Paprika vom Markt, nicht vom Teller: Kauf sie bei den Verkäuferinnen an der Markthalle. Sonntags ist außerdem Markt.
• Die letzte Etappe teilen: Wer die 25 Kilometer nicht am Stück gehen will, kann in O Milladoiro übernachten. Monbus fährt regelmäßig entlang der N-550, falls du für eine Nacht nach Padrón zurück willst.

Praktische Tipps für Pilger

• Messe: In der Iglesia de Santiago von Oktober bis Juni werktags um 19:30 Uhr, sonntags und feiertags um 9:30 und 12:30 Uhr (Stand: Mai 2026).
• Montags: Das Rosalía-Museum ist geschlossen.
• Einkauf und Service: Geldautomat, Apotheke, ärztliche Versorgung, Lebensmittel, Metzger und Bäcker gibt es im Ort.
• An- und Abreise: Padrón hat einen Bahnhof und einen Busbahnhof. Busse fahren entlang der N-550 nach Santiago.

Weiter: die letzte Etappe nach Santiago

Ab Padrón gehst du auf dem Camino Portugués Central die letzten 25,3 Kilometer nach Santiago. Nach 0,9 Kilometern kommst du an der Colegiata von Iria Flavia vorbei, nach 6,2 Kilometern erreichst du A Escravitude. Der einzige nennenswerte Anstieg führt bis zum Agro dos Monteiros in O Milladoiro. Auf diesem Abschnitt gehen alle zusammen: der Hauptweg, der Küstenweg und die Ruta Padre Sarmiento. Der Camino A Orixe endet hier in Padrón.

Morgen erwartet dich

Morgen kommst du an. Vorher geht es noch vorbei an der ersten Kathedrale Galiciens in Iria Flavia, dann hinauf nach O Milladoiro, und am Ende wartet die Kathedrale von Santiago de Compostela. Gestern noch am Stein, an dem der Apostel ankam, morgen an seinem Grab.

Tiefer eintauchen: Wo die Geschichte anlegte

Ein langer Text, falls du noch mehr über Padrón erfahren willst. Etwa zwanzig Minuten Lesezeit.

Am Ufer des Sar

Du stehst in einer kleinen Stadt am Sar, kurz bevor er in den Ulla mündet. Bis zum Meer ist es von hier ein gutes Stück, und von den Schiffen, die früher bis hierher fuhren, siehst du nichts mehr. Und doch beginnt in diesem Ort, wenn man den alten Erzählungen folgt, die ganze Geschichte des Jakobswegs. Hier soll das Boot angelegt haben, das den toten Apostel aus dem Heiligen Land brachte. Hier soll er schon zu Lebzeiten gepredigt haben. Und von hier aus soll man ihn ins Landesinnere getragen haben, an den Ort, an dem heute die Kathedrale von Santiago steht.

Morgen kommst du dort an. Heute bist du an dem Ort, an dem die Geschichte angekommen ist. In Padrón heißt es, der Apostel sei hier gewesen, lebend und tot. Das ist eine große Behauptung für eine Kleinstadt mit gut achttausend Einwohnern. Um sie zu verstehen, musst du drei Orte kennen, die nah beieinanderliegen: einen Stein unter einem Altar, einen Felsen über der Stadt und eine alte Kirche einen Kilometer weiter am Weg, in Iria Flavia. Dazu kommen zwei Schriftsteller, ein grünes Gemüse und ein Fluss, der den Hafen verschluckt hat.

Iria, die Stadt der Flavier

Lange bevor es Padrón gab, gab es Iria. An der Stelle, an der Sar und Ulla zusammenfließen, lag eine Siedlung der Gallaeker, der Hauptort eines Stammes, den die Römer Capori nannten. Die Römer kamen im letzten Viertel des Jahrhunderts vor Christi Geburt in diese Gegend. Um das Jahr 74 machte Kaiser Vespasian, der Begründer der flavischen Dynastie, aus dem Ort ein Municipium, eine Stadt mit römischen Rechten. Seither heißt sie Iria Flavia. Sie lag an der Küstenstraße von Bracara Augusta, dem heutigen Braga, nach Asturica Augusta, dem heutigen Astorga, und sie hatte einen Hafen. Archäologen haben in der Gegend im zwanzigsten Jahrhundert Scherben von römischem Tafelgeschirr gefunden, Bronzen, Dachziegel und Webgewichte.

Aus der römischen Stadt wurde früh ein Bischofssitz. Spätestens im sechsten Jahrhundert, vielleicht schon um das Jahr 400, gab es in Iria einen Bischof. Ein gewisser Andrés unterschrieb die Beschlüsse der ersten beiden Konzilien von Braga. Im Verzeichnis der Kirchen, das unter den Sueben um 572 bis 582 entstand, steht Iria unter den neun Bistümern Galiciens. Später unterschrieben Bischöfe von Iria auf den Konzilien der Westgoten in Toledo. Iria war also ein Ort von Gewicht, lange bevor irgendjemand vom Grab eines Apostels sprach.

Ein Boot aus Stein

Dann kam die Legende, und sie hat Iria für immer verändert. Sie erzählt, dass Jakobus, der Sohn des Zebedäus, nach dem Tod Jesu auf die Iberische Halbinsel ging, um zu predigen, und dass er zuerst in Iria predigte. Danach kehrte er nach Jerusalem zurück, wo ihn König Herodes Agrippa um das Jahr 44 hinrichten ließ. Seine Jünger Teodoro und Atanasio, so geht die Erzählung weiter, nahmen den Leichnam und das abgeschlagene Haupt und legten beides in ein Boot aus Stein. Das Boot fuhr übers Meer, bis in die Ría de Arousa und den Ulla hinauf, und legte hier an. Die Jünger machten es an einem großen Stein fest.

Das dritte Buch des Codex Calixtinus, der großen Pilgerhandschrift aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts, erzählt den Fortgang. Die Jünger brachten den Leichnam von Padrón auf einem Ochsenkarren in den Wald von Libredón, wo sie ihn begruben. Dazwischen liegt eine der farbigsten Geschichten des ganzen Jakobswegs. Die Jünger bitten eine reiche Frau namens Lupa um Land für das Grab. Lupa will sie loswerden und schickt sie zum Statthalter von Duio, der sie verfolgt und dabei selbst umkommt. Dann schickt sie die Jünger auf den Monte Ilicino, den heutigen Pico Sacro, um zwei Ochsen zu holen. Dort hütet ein Drache eine Höhle, die als Eingang zur Hölle gilt. Ein Kreuz streckt den Drachen nieder, und die wilden Stiere, die dort statt zahmer Ochsen auf die Jünger warten, werden lammfromm. Lupa begreift, dass sie verloren hat, lässt sich taufen und hilft beim Bau des Grabes.

Das ist eine Legende, und niemand in Padrón behauptet etwas anderes. Aber sie hat der Landschaft, durch die du in diesen Tagen gehst, einen Sinn gegeben. Und den Stein, an dem das Boot festgemacht worden sein soll, kannst du heute anfassen.

Der Stein, der dem Ort den Namen gab

In der Iglesia de Santiago liegt unter dem Hauptaltar ein Block aus Granit. Das ist der Pedrón, der große Stein. Die Menschen nannten den Ort nach ihm, und aus dem Pedrón wurde Padrón. Mit der Zeit setzte sich dieser neue Name durch, das Leben verlagerte sich in die Siedlung am Sar, und Iria wurde zu einem einfachen Weiler. Erst in jüngerer Zeit hat man den alten Namen Iria Flavia wieder offiziell gemacht.

Bis ins fünfzehnte Jahrhundert stand der Stein am linken Ufer des Sar. Dann kam er in die Kirche, wo er bis heute liegt. Im Mittelalter umarmten Pilger ihn. Sie umarmten, so glaubten sie, den Stein, an dem der Apostel angekommen war. Am Sockel des Steins sind Buchstaben zu erkennen, die man als Weihinschrift liest. Sinngemäß sagt sie, das Forum der Irienser habe diesen Altar dem Neptun gestiftet, aus eigenen Mitteln. Als die Stadt Padrón 2010 eine eigene Pilgerurkunde schuf, die Pedronía, nahm sie dafür eine andere Inschrift der Kirche auf, die über der Ostpforte steht: Hic fuit corpus Beati Jacobi. Hier war der Leib des seligen Jakobus. Der Stempel der Pedronía zeigt ein Boot, das an einem Stein festgemacht ist.

Ein heidnischer Altar für einen Apostel

Hier musst du ehrlich hinschauen, und Padrón macht es dir leicht. Der Stein, an dem der Apostel angekommen sein soll, ist ein römischer Altar, geweiht dem Gott des Meeres. Er stand schon da, als die Legende entstand, und die Legende hat ihn sich angeeignet. Ob Jakobus je in Hispanien war, ob lebend oder tot, lässt sich mit keinem Dokument aus seiner Zeit belegen. Die frühen Quellen über den Apostel kennen nur seinen Tod in Jerusalem. Die Erzählung von seiner Predigt im fernen Westen taucht erst Jahrhunderte später auf, und die Geschichte vom steinernen Boot ist noch jünger.

Man kann das als Entlarvung lesen: Ein Stück Heidentum wurde christlich umgedeutet, und eine ganze Stadt lebt seitdem davon. Man kann es aber auch anders sehen. Ein Altar für den Gott, der über das Meer herrschte, an einem Hafen, in dem Schiffe anlegten, wurde zum Zeichen für eine Ankunft über das Meer. Die Menschen, die ihn umarmten, haben etwas gesucht, das größer war als sie selbst, die Römer genauso wie die Pilger. Was du davon hältst, ist deine Sache. Der Stein selbst ist echt, er ist fast zweitausend Jahre alt, und er liegt seit Jahrhunderten unter dem Altar.

Der Bischof aus Iria

Iria hat aber nicht nur eine Legende. Es hat einen Mann, der wirklich gelebt hat und ohne den es Santiago nicht gäbe. Er hieß Teodomiro und war etwa von 818 bis 847 Bischof von Iria. Nach der Überlieferung meldete ihm ein Einsiedler namens Pelayo um das Jahr 830 Lichter über einem Waldstück im Landesinneren. Teodomiro ließ suchen, fand ein altes Grab und erklärte es zum Grab des Apostels Jakobus. Er meldete den Fund König Alfonso dem Zweiten von Asturien, der eine erste Kirche darüber bauen ließ.

Begraben wurde der Bischof aus Iria nicht in seiner Bischofsstadt, sondern bei dem neuen Grab. 1955 fand man bei Grabungen unter der Kathedrale von Santiago eine Grabplatte mit seinem Namen und daneben Knochen. 2024 hat ein Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Stockholm die Knochen mit genetischen, isotopischen und Radiokarbon-Methoden untersucht. Es handelt sich um einen erwachsenen Mann von mindestens 45 Jahren, der sich unter anderem von Fisch und Meeresfrüchten ernährt hatte. Die Datierung passt grob in seine Zeit. Der Genetiker Anders Götherström sagte dazu, nichts spreche dagegen, dass es sich um die Überreste von Bischof Teodomiro handle. Die Forscher betonen, dass es eine mögliche Zuordnung ist, keine endgültige.

Für Iria hatte der Fund eine bittere Folge. Je wichtiger das Grab im Wald wurde, desto unwichtiger wurde die alte Bischofsstadt am Fluss. Im Jahr 858 zerstörte eine Flotte von Wikingern die Stadt. Die Bischöfe nannten sich weiter Bischöfe von Iria, saßen aber in Compostela. Am 5. Dezember 1095 zog Papst Urban der Zweite einen Schlussstrich: Mit einer Bulle verlegte er den Bischofssitz ganz nach Compostela. Iria hatte seinen Apostel gefunden und dabei sich selbst verloren.

Die erste Kathedrale Galiciens

Einen Kilometer hinter Padrón, direkt am Weg nach Santiago, steht die Colegiata de Santa María de Iria Flavia. Man nennt sie die erste Kathedrale Galiciens. Sie steht über einem römischen Tempel aus dem ersten Jahrhundert. Was davon später zur christlichen Kirche wurde, zerstörte Almanzor, der Heerführer des Kalifats von Córdoba, im Jahr 997 auf seinem Feldzug gegen Santiago. Zwischen 1037 und 1068 wurde die Kirche neu gebaut. Im zwölften Jahrhundert machte Erzbischof Diego Gelmírez sie zur zweiten Kathedrale von Compostela und ließ weiter an ihr bauen.

Was du heute siehst, ist vor allem das Ergebnis eines großen Umbaus im siebzehnten Jahrhundert unter Erzbischof Monroy, den der Baumeister Pedro García de Cotobade in sechs Jahren ausführte. Über dem Portal mit seinen drei Bögen zeigt das Tympanon die Anbetung der Könige. Innen hat die Kirche drei Schiffe und ein Querschiff. Den größten Altaraufsatz schuf Miguel de Romay, und es gibt ein steinernes Marienbild aus dem fünfzehnten Jahrhundert. In der Kirche sollen die Gebeine von achtundzwanzig Bischöfen ruhen. Der Vorhof ist mit den Grabplatten früherer Geistlicher gepflastert, und rund um die Kirche hat man bei Grabungen Gräber in Menschengestalt und mittelalterliche Figuren gefunden.

Zwei Gräber verdienen einen eigenen Blick. Das eine gehört Rodrigo de Luna, einem Erzbischof von Santiago aus dem fünfzehnten Jahrhundert, mit einer liegenden Figur auf dem Sarkophag. Das andere ist leer. Es gehört Alonso de la Peña Montenegro, der 1596 in Padrón geboren wurde und Kanoniker in Iria war. Philipp der Vierte ernannte ihn 1653 zum Bischof von Quito, im heutigen Ecuador. Dort blieb er vierunddreißig Jahre, schrieb ein Handbuch für die Seelsorge unter den indigenen Völkern, das dafür eintrat, sie nicht zur Bekehrung zu zwingen, und starb 1687 mit 91 Jahren. Begraben wurde er in Quito. In Iria betet nur seine steinerne Figur über einem leeren Grab, ein Mann aus Padrón, der am anderen Ende der Welt blieb.

Vor der Kirche liegt der kleine Friedhof von Adina. Zu ihm kommen wir noch, denn hier liegen die beiden berühmtesten Namen dieser Gegend, einer bis heute.

Die Kirche über dem Stein

Die Iglesia de Santiago in Padrón ist die Kirche des Pedrón, und ihre Geschichte ist eine Geschichte von Neubauten. Im zwölften Jahrhundert ließ Gelmírez eine romanische Kirche errichten. Eine Inschrift in der heutigen Kirche nennt das Jahr 1133 für diesen Neubau, andere Quellen sprechen von 1123. Im fünfzehnten Jahrhundert ließ Erzbischof Lope de Mendoza eine gotische Kirche bauen. Von ihr ist die Kanzel geblieben, die du heute noch siehst. Die Kirche, in der du stehst, ist neoklassisch und wurde 1876 fertig.

In einer gotischen Galerie steht ein Bild des Santiago Peregrino aus dem fünfzehnten Jahrhundert, Jakobus als Pilger, so wie du ihn auf dem ganzen Weg in Stein und Holz gesehen hast. Unter dem Hauptaltar liegt der Pedrón. Hier holst du dir den Stempel für die Pedronía. Von hier aus zieht am 25. Juli, dem Tag des Apostels, die Prozession mit dem Apóstol Parrandeiro durch den Ort, einer Figur mit rotem Gewand und breitkrempigem Hut, hinauf zum Santiaguiño.

In Padrón überquert die Puente de Santiago den Sar. Die heutige Brücke mit drei Bögen stammt von 1852, gebaut an der Stelle eines älteren Baus, den ein Hochwasser zerstört hatte. Auch das gehört zu Padrón: Der Fluss, der den Ort groß gemacht hat, hat ihm immer wieder geschadet.

Der Prediger auf dem Felsen

Hinter dem Convento do Carme und der öffentlichen Herberge geht es hinauf auf den Monte San Gregorio. Auf den letzten Metern führen 136 Stufen zur Kapelle des Santiaguiño do Monte, des kleinen Santiago vom Berg. Manche gehen sie barfuß. Eine Quelle zählt vom Kloster aus sogar rund dreihundert Stufen, und der Volksmund sagt, wer sie ohne anzuhalten hinaufsteigt, stirbt in diesem Jahr nicht.

Hier oben ist der Ort, an dem Jakobus lebend gewesen sein soll. Der Überlieferung nach hielt er um das Jahr 40 auf diesen Felsen seine letzte Predigt in Hispanien, bevor er nach Jerusalem zurückkehrte. Man erzählt, er habe sich zwischen den Felsen vor Verfolgern versteckt. Als eine Frau Durst hatte, soll er dreimal mit seinem Stab auf den Stein geschlagen haben, und es floss Wasser. Die Quelle unter der Kapelle gibt es noch. Ihr Wasser ist kalt und schmeckt leicht nach Eisen, und wer davon trinkt, so glaubt man, wird von Sünden rein. Früher wuschen sich Pilger hier, bevor sie das letzte Stück nach Santiago gingen.

Oben liegen große Felsblöcke mit drei Durchlässen, die Gloria, Infierno und Purgatorio heißen, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Wer im Leben hindurchkroch, so glaubte man, war von seinen Sünden frei. Wer es versäumte, musste es nach dem Tod nachholen. Daneben zeigt man einen steinernen Platz, die Cama del Santo, auf dem der Apostel geruht haben soll.

Die Kapelle stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Erzbischof Rodrigo de Luna ließ sie neu errichten, und sein Wappen sitzt an der Fassade. Über der alten Ostpforte zeigt ein Relief, wie Jakobus die Königin Lupa tauft. Am Altar steht ein steinerner Apostel, den die Hände der Pilger über Jahrhunderte abgegriffen haben. Drinnen liegt das gotische Grab des heiligen Gregorio, eines Kanonikers von Iria, der die Kapelle mit eigenem Geld gefördert haben soll. Über der Hauptpforte steht die Jahreszahl 1895, das Jahr der letzten großen Restaurierung. Unten am Parkplatz steht eine Nachbildung des Pedrón.

Hafen, Galeeren und ein König

Im Mittelalter war Padrón kein verschlafener Ort, sondern ein Hafen mit Gewicht. Im zehnten und elften Jahrhundert fuhren Wikinger und Normannen immer wieder den Ulla hinauf, auf der Suche nach Beute, und die Schätze der Kathedrale von Santiago lockten sie. Weiter unten am Fluss, in Catoira, stehen bis heute die Reste der Torres do Oeste, einer Festung, die diese Angriffe aufhalten sollte. Danach erlebte Padrón im zwölften und dreizehnten Jahrhundert seine beste Zeit.

Der Mann dahinter war Diego Gelmírez, der erste Erzbischof von Santiago. Sein Vater war Burgvogt der Torres do Oeste. Gelmírez ließ am Sar einen Kai bauen, und aus den Werften von Padrón liefen nach der Überlieferung die ersten Galeeren einer galicischen Flotte vom Stapel. Ein Erzbischof mit Kriegsschiffen, das klingt seltsam, aber Gelmírez dachte in Macht, und Padrón war sein Hafen.

1164 gab König Fernando der Zweite von León dem Ort ein eigenes Stadtrecht, einen Foro. Er begründete es ausdrücklich damit, dass hier der Leichnam des Apostels angekommen sei. Die Legende war damit Rechtsgrundlage geworden. Die Privilegien von Padrón bestätigten spätere Könige immer wieder, bis hin zu Philipp dem Fünften im Jahr 1701.

Im fünfzehnten Jahrhundert wurde Padrón noch einmal zum Ort der großen Politik. Erzbischof Rodrigo de Luna lebte mit dem Domkapitel von Santiago zwei volle Jahre in Padrón, um sich vor den Grafen von Altamira zu schützen. 1467 bildete sich auch in Padrón eine Bruderschaft der Irmandiños, der aufständischen Bauern und Bürger, die überall im Land die Burgen der Adligen schleiften. Hier zerstörten sie die Festung Rocha Branca in Iria Flavia und die Torre Moucha.

Pilger durch die Jahrhunderte

Wer im Mittelalter nach Santiago pilgerte, kam nicht selbstverständlich hierher. Padrón lag am Weg der Pilger aus dem Süden und von der Küste, für alle anderen war es ein Abstecher von gut zwanzig Kilometern. Und doch kamen sie, weil hier der Anfang der Geschichte lag. Sie umarmten den Stein am Ufer des Sar. Sie stiegen auf den Berg, krochen durch die Felsen und tranken aus der Quelle. An der Fonte do Carme aus dem sechzehnten Jahrhundert, die 1789 erneuert wurde, erinnert eine Tafel an einen Ablass von vierzig Tagen.

Der Codex Calixtinus erwähnt Padrón in seinem Buch über die Übertragung des Leichnams als den Ort, von dem aus die Jünger den Apostel ins Landesinnere brachten. Damit war Padrón um die Mitte des zwölften Jahrhunderts in der wichtigsten Pilgerschrift des Mittelalters verankert.

Ein Sohn der Stadt ging den umgekehrten Weg. Juan Rodríguez del Padrón wurde Ende des vierzehnten Jahrhunderts hier geboren, war Kleriker, reiste durch Italien und an europäische Höfe und schrieb den Siervo libre de amor, ein frühes Werk der spanischen Liebesprosa. 1441 gab er seine kirchlichen Pfründen auf, wurde Franziskaner und zog sich nach Jerusalem zurück. Seine letzten Jahre verbrachte er im Kloster von Herbón, wenige Kilometer von hier. Er bewunderte einen anderen Dichter aus Padrón, den Troubadour Macías, der als Macías el Enamorado, Macías der Verliebte, in die Literatur einging.

Der Nürnberger Arzt Hieronymus Münzer kam im Winter 1494 auf dem portugiesischen Weg nach Santiago. Ob er am Pedrón haltmachte, verrät keine Quelle, die wir gefunden haben. Über die meisten Pilger, die hier waren, wissen wir nichts. Ihre Spuren sind die Hände, die den steinernen Apostel oben auf dem Berg über Jahrhunderte abgegriffen haben.

In unserer Zeit hat Padrón seine Pilgertradition bewusst wiederbelebt. 2010 begann die Stadt, die Pedronía auszustellen, eine Urkunde für alle, die mindestens achtzehn Kilometer zu Fuß, mit dem Rad oder zu Pferd nach Padrón gekommen sind. Sie ist das kleine Gegenstück zur Compostela, die du morgen bekommst: hier die Urkunde für die Ankunft des Apostels, dort die Urkunde für deine.

Als das Meer ging

Der Hafen, der Padrón groß gemacht hatte, verschwand langsam. Im siebzehnten Jahrhundert schwemmte der Sar so viel Erde und Sand an, dass sich das Wasser zurückzog und die Schiffe nicht mehr bis zur Stadt kamen. Padrón suchte sich andere Wege. Im siebzehnten Jahrhundert begann hier eine Textilherstellung, die sich bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hielt. 1752 entstand über der Stadt das Convento do Carme, auf den nackten Fels gesetzt, gestiftet laut einer Quelle mit Geld von Alonso de la Peña Montenegro, dem Bischof von Quito.

Der Fluss blieb ein schwieriger Nachbar. Immer wieder setzte der Sar die Straßen unter Wasser. 1881 schrieb Rosalía de Castro einen Text über Padrón und die Überschwemmungen. 1994 baute man einen Kanal, der das Hochwasser um die Stadt herumleiten sollte. Er brachte neue Probleme, Wassermangel im alten Flussbett und ein Sterben von Forellen und anderen Fischen.

Rosalía: am Ufer des Sar

Wenn ein Name zu Padrón gehört, dann dieser. Rosalía de Castro wurde am 23. Februar 1837 in Santiago geboren, als Tochter einer unverheirateten Frau aus verarmtem Adel und eines Priesters. Ihr Vater, José Martínez Viojo, war Kaplan an der Kirche von Iria. Weil er Priester war, konnte er sie nicht anerkennen. Getauft wurde sie als Kind unbekannter Eltern. Ihre ersten Jahre verbrachte sie bei den Schwestern ihres Vaters, mit etwas über fünf Jahren lebte sie mit ihrer Mutter in Padrón. Erst 2021 fand man ein Dokument von 1843, in dem die Mutter sie vor einem Notar als ihre Tochter anerkannte.

Am 17. Mai 1863 erschien ihr Gedichtband Cantares gallegos, Lieder auf Galicisch, in einer Zeit, in der Galicisch als Sprache der Bauern galt und kaum gedruckt wurde. Der 17. Mai ist deshalb bis heute der Tag der galicischen Literatur, ein Feiertag in ganz Galicien. Seit 1963 ehrt man an diesem Tag jedes Jahr einen anderen Schriftsteller, der auf Galicisch geschrieben hat. Ihr letzter Gedichtband, 1884 auf Spanisch erschienen, heißt En las orillas del Sar, An den Ufern des Sar. Es ist der Fluss, an dem du gerade bist.

Rosalía war mit dem Historiker Manuel Murguía verheiratet und hatte sieben Kinder. Ein Sohn starb als Kleinkind nach einem Sturz, eine Tochter kam tot zur Welt. Ihre Gesundheit war ihr Leben lang schwach. Ab 1882 lebte die Familie in dem Haus La Matanza, in der Pfarrei Iria, heute das Museum, das du besuchen kannst. Ab 1883 wurde ein Krebsleiden immer schlimmer. Am Mittag des 15. Juli 1885 starb sie dort nach drei Tagen Todeskampf, mit 48 Jahren. Ein Zeitgenosse überliefert, sie habe ihre Tochter Alejandra gebeten, das Fenster zu öffnen, weil sie das Meer sehen wolle. Von Padrón aus sieht man das Meer nicht. Und sie bat ihre Kinder, ihre unveröffentlichten Arbeiten zu verbrennen.

Am nächsten Tag begrub man sie auf dem Friedhof von Adina vor der Colegiata von Iria, über den sie selbst geschrieben hatte. Am 15. Mai 1891 holte man ihre Gebeine nach Santiago, in das Kloster San Domingos de Bonaval, wo heute das Panteón de Galegos Ilustres ist, die Ruhestätte großer Galicier. Wenn du morgen in Santiago bist, kannst du sie dort besuchen. Auf dem Espolón, der Promenade am Sar, steht ihre Statue und schaut nach Norden.

Cela: Viva Iria Flavia

Gegenüber von Rosalía, auf demselben Espolón, steht ein zweiter Schriftsteller und schaut nach Süden. Camilo José Cela wurde am 11. Mai 1916 in der Pfarrei Iria Flavia geboren und in der Colegiata getauft. Sein Vater war Galicier, seine Mutter Galicierin mit englischen und italienischen Vorfahren. Schon als Kind verließ er die Gegend, die Familie zog 1921 nach Vigo und 1925 nach Madrid.

1942 erschien sein erster Roman, La familia de Pascual Duarte, die Lebensbeichte eines Mörders. Sein Roman La colmena, Der Bienenkorb, durfte in Spanien nicht erscheinen und kam 1951 in Buenos Aires heraus. 1989 bekam Cela den Nobelpreis für Literatur. Die Akademie lobte eine reiche und intensive Prosa, die mit verhaltenem Mitgefühl ein herausforderndes Bild von der Verletzlichkeit des Menschen zeichne. 1995 folgte der Cervantes-Preis. Am 17. Mai 1996, ausgerechnet am Tag der galicischen Literatur, machte König Juan Carlos der Erste ihn zum Marqués de Iria Flavia, mit einem Titel, der eigens für ihn geschaffen wurde.

Cela ist eine umstrittene Figur, und das gehört dazu. 1943 und 1944 arbeitete er für das Franco-Regime als Zensor, und er war Informant der politischen Polizei. Später geriet er in Plagiatsvorwürfe. Ein Heiliger war er nicht, und wer ihn liest, darf das wissen.

An Iria hing er trotzdem. Er gründete 1995 eine Zeitschrift mit dem Titel El Extramundi y los papeles de Iria Flavia und leitete sie bis zu seinem Tod. Er vermachte seinen literarischen Nachlass der Stiftung, die heute in den Casas dos Cóengos gegenüber der Colegiata sitzt, den Häusern der Kanoniker aus dem achtzehnten Jahrhundert. Er starb am 17. Januar 2002 in Madrid. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: Viva Iria Flavia. Begraben ist er auf dem Friedhof von Adina, neben einem der hundertjährigen Olivenbäume, auf demselben Friedhof, auf dem Rosalía fast sechs Jahre lang lag.

Uns pican e outros non

Es gibt in Galicien einen Spruch, den du in diesen Tagen bestimmt hörst: Os pementos de Padrón, uns pican e outros non. Die Paprika aus Padrón, manche sind scharf und manche nicht. Die kleinen grünen Schoten wachsen vor allem im Tal von Herbón. Sie werden unreif geerntet, in Öl gebraten und mit grobem Salz gegessen.

Wie sie hierher kamen, erzählt man so: Franziskaner aus dem Kloster von Herbón, in dem bis heute eine kleine Gemeinschaft lebt, brachten die Samen im sechzehnten Jahrhundert aus Mexiko mit. Das ist dasselbe Kloster, in dem Juan Rodríguez del Padrón seine letzten Jahre verbrachte, und in dem heute Pilger in einer Herberge schlafen. Seit 2009 schützt eine Herkunftsbezeichnung den Namen Pemento de Herbón, die Europäische Union erkennt sie seit 2010 an. Jedes Jahr Anfang August feiert Herbón ein eigenes Fest für seine Paprika, zum ersten Mal 1979, im Eichenhain beim Kloster.

Warum manche scharf sind und andere nicht, hat eine nüchterne Erklärung. Je reifer die Schoten werden, desto mehr Schärfe bilden sie, und Pflanzen, die unter Trockenheit leiden, bringen schärfere Früchte. Die Paprika aus dem August und September sind deshalb im Schnitt schärfer als die aus dem Juni und Juli. Das Glücksspiel auf dem Teller hat also einen Fahrplan, nur kennt ihn keiner beim Essen.

Den Fluss hinauf: die Variante Espiritual

Wenn du über die Variante Espiritual gekommen bist, hast du den letzten Teil der Legende selbst erlebt. Das Boot fährt von Vilanova de Arousa durch die Ría de Arousa und den Ulla hinauf bis Pontecesures, so wie das steinerne Boot des Apostels gefahren sein soll. Man nennt diese Wasserstraße Traslatio, nach der Übertragung des Leichnams.

Am Ufer stehen siebzehn steinerne Kreuze, zwölf direkt am Wasser und fünf in und bei den Häfen. Die Idee hatte in den sechziger Jahren José Luis Sánchez-Agustino López, der von 1935 bis 2010 lebte und den Jakobsweg früh gefördert hat. Die meisten Kreuze wurden zwischen 1963 und 1965 aufgestellt, gestiftet von Kirche, Gemeinden, Institutionen und Privatleuten. Man nennt die Strecke den einzigen Kreuzweg der Welt auf Meer und Fluss. 1999 erklärte die Xunta de Galicia die Route zu einem Gut von kulturellem Interesse. Das letzte Kreuz holte man aus dem Wasser, heute steht es in Pontecesures auf der Praza dos Valeiros. Auf der Fahrt kommst du auch an den Torres do Oeste in Catoira vorbei, der alten Festung gegen die Wikinger.

Was in den sechziger Jahren als Idee eines Einzelnen begann, ist heute ein eigener Weg mit vielen Pilgern. Für 2024 schätzten die Freunde des portugiesischen Jakobswegs, dass über 34.000 Menschen die Variante Espiritual gingen, etwa ein Fünftel der Pilger, die durch Pontevedra kamen. Sie alle kommen in Padrón an, am Stein, an dem auch das steinerne Boot ankam.

Padrón heute

Padrón ist heute eine kleine Stadt mit gut achttausend Einwohnern, im Jahr 2023 waren es 8.355. Hier treffen sich der portugiesische Hauptweg, der Küstenweg, die Variante Espiritual und weitere Wege, und von hier aus gehen alle gemeinsam die letzte Etappe.

Am 25. Juli steigt der Apóstol Parrandeiro wieder zum Santiaguiño hinauf, es gibt eine Messe unter freiem Himmel, Muiñeira-Tänze und Essen auf dem Berg. Im Juli feiert der Ort ein mittelalterliches Fest, im August Herbón seine Paprika. Am Sonntag ist Markt am Espolón, unter den Statuen von Rosalía und Cela. Und in der Kirche liegt der alte Altar des Neptun unter dem Altar des Apostels, wie seit Jahrhunderten.

Was Padrón dir mitgibt

Padrón ist ein Ort der Anfänge, und das ist merkwürdig, denn für dich ist es fast das Ende. Morgen gehst du die letzten fünfundzwanzig Kilometer, an der ersten Kathedrale Galiciens vorbei und hinein in die Stadt, die ohne diesen kleinen Hafen am Sar vielleicht nie entstanden wäre. Dann hast du beides gesehen, den Stein, an dem die Geschichte anlegte, und das Grab, zu dem sie führte.

Vielleicht nimmst du von hier etwas Einfaches mit. Ein römischer Stein für einen Meeresgott wurde zum Stein einer Ankunft, und Menschen haben ihn umarmt, über Jahrhunderte, ohne zu fragen, wem er ursprünglich gehörte. Ob du an den Apostel glaubst oder nicht, du kennst inzwischen das Gefühl, nach langer Reise irgendwo anzukommen und etwas festhalten zu wollen. Das ist es, was die Pilger hier taten. Bevor du morgen losgehst, kannst du es auch tun.