Ruta Padre Sarmiento

Auf einen Blick

• Start / Ziel: Pontevedra (Ponte do Burgo) → Santiago de Compostela
• Länge: 193,1 km
• Höhenmeter: ↗ 677 m / ↘ 464 m — dreieinhalb Höhenmeter pro Kilometer: fast flacher Küstenweg, der einzige echte Anstieg kommt am letzten Tag hinauf nach Santiago
• Dauer: 8–10 Tage (9 Etappen; 8 ohne die Rundetappe um O Grove)
• Wegzeichen: ausgeschildert und von der Mancomunidade do Salnés unterhalten (Schilder und Farbmarkierungen zuletzt Februar 2024 erneuert); GPS-Track ist Pflichtgepäck
• Status: kein offiziell anerkannter Jakobsweg — 2024 als voraussichtlich erste „Vía Cultural“ Galiciens benannt; ab Pontecesures/Padrón läufst du auf dem Camino Portugués
• Zubringer: Camino Portugués Central (Pontevedra ist seine Etappenstadt) und Portugiesischer Küstenweg (trifft bei Redondela auf die Zentralroute); Flughäfen Vigo, Santiago, Porto
• Anschluss: endet in Santiago de Compostela; die letzten rund 25 km ab Pontecesures/Padrón sind identisch mit dem Camino Portugués
• Charakter: fast flacher Küstenweg einmal um die Ría de Arousa — Hórreos, Albariño, Wikingerfestung, viel Asphalt; drei öffentliche Herbergen, alle im letzten Drittel

Überblick

Die Ruta Padre Sarmiento ist der Jakobsweg mit Gründungsdokument: 1745 reiste der Benediktiner Fray Martín Sarmiento sieben Monate durch Galicien und wählte ab seiner Heimatstadt Pontevedra bewusst eine eigene Route — weg von der Linie der aus Portugal kommenden Pilger, hinaus an die Küste von O Salnés. Seine Vorbereitung ist in einem Satz überliefert, der besser ist als jede Gründungslegende: „Tomé y llevé conmigo un libro en blanco en cuarto para escribir en él mi Diario del Viaje“ — ich nahm ein leeres Buch mit, um mein Reisetagebuch hineinzuschreiben. So fängt dieser Jakobsweg an: Ein Mann packt ein leeres Heft ein.

Auf 193,1 Kilometern folgst du dieser Reise — von der Ponte do Burgo über die Hórreos von Combarro, Sanxenxo und A Lanzada auf die Halbinsel O Grove, dann über Cambados, A Illa de Arousa und die Wikingertürme von Catoira einmal um die ganze Ría de Arousa, bis in Padrón der Camino Portugués übernimmt. Mit 677 Höhenmetern ist das der flachste Weg weit und breit, und er hat einen Rahmen, den kein anderer hat: Über genau dieses Wasser soll der Überlieferung nach um das Jahr 44 das Boot mit dem Leichnam des Apostels gekommen sein — der Sarmiento umrundet es zu Fuß. Ehrlich dazu: Ein offiziell anerkannter Jakobsweg ist er nicht; 2024 wurde er als voraussichtlich erste „Vía Cultural“ Galiciens benannt. Was das für dich und die Compostela heißt, steht weiter unten — ungeschönt.

Um 44 per Boot gekommen, 1745 zu Fuß nachgeprüft, 2024 fast ein Jakobsweg

Fray Martín Sarmiento — geboren 1695 als Pedro José García Balboa, aufgewachsen in Pontevedra, mit fünfzehn ins Benediktinerkloster — war der Mann, der Galiciens Dinge richtig benennen wollte: Er sammelte Ortsnamen, Pflanzen und Inschriften und verteidigte das Galicische als eigene Sprache — „tres hermanas, e hijas todas tres de la Latina“, drei Schwestern, alle drei Töchter der Lateinischen. 1745 reiste er sieben Monate durch seine Heimat und trennte sich dabei ausdrücklich vom üblichen Weg der Portugal-Pilger: Er lief die Küste von O Salnés ab, mit dem leeren Heft im Gepäck und einem Zeichenheft von 76 Blättern, das heute im Museo Arqueolóxico de Ourense liegt — die ältesten „Fotos“ dieser Küste. Und jetzt die Pointe, die man sich nicht ausdenken kann: Die offizielle Routen-Website nennt ihn einen Dominikaner, der Verlag seines eigenen Buches einen Franziskaner. Der Mann, der sein Leben dem richtigen Benennen widmete, wird auf seiner eigenen Route falsch benannt. Er war Benediktiner.

Der Höhepunkt wartet am vorletzten Ort. In Padrón steht unter dem Hochaltar der Pfarrkirche der Pedrón — der Stein, an dem der Überlieferung nach das Apostel-Boot festmachte, angekommen über genau die Ría, die du gerade zu Fuß umrundet hast. Sarmiento sah sich den Stein 1745 an und blieb nüchtern: eine römische Säule, urteilte er. Er hatte recht — es ist ein römischer Votivaltar für Neptun, rund 167 Zentimeter hoch, später mit einem Kreuz christianisiert. Der Gründervater dieses Weges hat an dessen Ziel die zentrale Reliquie widerlegt — und der Weg trägt trotzdem seinen Namen. Beten und Nachmessen auf demselben Altar: Genau dafür steht diese Route.

Der Rest ist ehrliche Bilanz. Für die Küstenlinie Sanxenxo–O Grove–Cambados gibt es keine mittelalterliche Pilgerurkunde, kein Hospiz, keine Pilgerordnung — wer hier von einem „alten Jakobsweg“ spricht, hat nicht nachgesehen. Was es gibt, ist präziser: eine Festung von 952 auf A Lanzada und die Torres do Oeste von Catoira, die das Jakobsgrab jahrhundertelang gegen Wikinger abschirmten, eine Salz- und Fischereiküste, ein Reisetagebuch von 1745 und eine Beschilderung des 21. Jahrhunderts, angelegt von der Mancomunidade do Salnés unter dem Motto „A orixe de todos os camiños“ — der Ursprung aller Wege. 2024 stellte Kulturminister Román Rodríguez die Route als voraussichtlich erste „Vía Cultural“ Galiciens in Aussicht — eine Schutzkategorie für Kulturgut, kein Camino-Siegel; das erklärte Fernziel ist die Anerkennung als Jakobsweg. Bis dahin gilt: Dieser Weg hat kein Gründungswunder. Er hat ein Buch.

Andere Namen

Auf Galicisch heißt der Weg Ruta do Padre Sarmiento, auf Spanisch Ruta del Padre Sarmiento — mit diesen beiden Formen findest du alles: die Etappenlisten der Mancomunidade do Salnés, die Seiten der Deputación de Pontevedra und die GPS-Tracks. Englischsprachige Veranstalter schreiben Father Sarmiento Way. Häufig liest du außerdem die Einordnung „Variante do Camiño Portugués pola comarca de O Salnés“ — das ist kein zweiter Name, sondern die ehrliche Selbstbeschreibung der Träger: eine Variante des Portugiesischen Weges, kein eigener Camino. Und eine Verwechslung solltest du kennen: Die Variante Espiritual startet ebenfalls in Pontevedra und taucht in Vilanova de Arousa wieder auf — gemeinsam habt ihr aber nur die ersten rund sieben Kilometer bis Combarro. Sie nimmt ab Vilanova das Boot; du gehst zu Fuß um die ganze Ría. Der Namensgeber selbst schließlich hieß bürgerlich Pedro José García Balboa und war Benediktiner — auch wenn seine eigene Route ihn stellenweise zum Dominikaner macht.

Für wen ideal – und für wen eher nicht

Dieser Weg ist etwas für dich, wenn du Küste willst und keine Berge: 677 Höhenmeter auf 193 Kilometern, dreieinhalb pro Kilometer — flacher wird Jakobsweg nicht, und der einzige echte Anstieg kommt auf der letzten Etappe. Er ist etwas für dich, wenn du Ruhe suchst: Rund 190.000 Pilger liefen 2025 die portugiesischen Routen — auf dem Sarmiento wirst du davon tagelang keinen treffen. Und er ist etwas für dich, wenn du Geschichte gern nachprüfbar magst: Dieser Weg hat kein Gründungswunder, sondern ein Buch mit Jahreszahl — „Viaje a Galicia (1745)“, 217 Seiten in der kritischen Edition.

Ehrlich gesagt ist er aber nichts für dich, wenn du das Herbergsleben suchst: Auf den ersten rund 130 Kilometern gibt es keine einzige öffentliche Pilgerherberge — die drei, die es gibt, liegen alle im letzten Drittel, davor buchst du Pensionen und B&Bs. Nichts für dich ist er auch, wenn du Asphalt hasst: Von Pontevedra bis Combarro läufst du praktisch durchgehend auf Teer, und auch danach überwiegt befestigter Untergrund. Im Juli und August läufst du durch Spaniens meistbesuchte Sommerküste — Ferienpreise, ausgebuchte Häuser, Strandpublikum. Und wer eine amtlich beglaubigte Route braucht, greift daneben: Der Sarmiento ist kein offiziell anerkannter Jakobsweg, und für die Compostela musst du wissen, worauf du dich einlässt — dazu unten mehr.

Streckenverlauf & Landschaft

Der Weg beginnt an der Ponte do Burgo in Pontevedra — derselben mittelalterlichen Brücke, über die auch der Camino Portugués die Stadt verlässt. Nur biegst du danach nicht nach Norden ab, sondern nach Westen, und das ist die ganze Idee. Über Poio mit seinem Kloster und dem 200 Quadratmeter großen Camino-Mosaik erreichst du Combarro, wo sechzig Hórreos in einer Reihe direkt am Wasser stehen. Dann folgt die Route der Ría de Pontevedra hinaus: Raxó, Sanxenxo, der Fischerhafen Portonovo, die Klippen von Punta Montalvo — und schließlich die Landzunge von A Lanzada, wo eine spätromanische Kapelle über einer Festung von 952 und einer römischen Nekropole steht. Über den Isthmus geht es auf die Halbinsel O Grove, einst die größte Insel der Ría, die du in einer Tagesrunde umrundest — mit A Toxa, wo eine ganze Kapelle mit Jakobsmuscheln beschlagen ist.

Ab hier läuft der Weg um die Ría de Arousa, die größte der Rías Baixas: Wattflächen und Salinen an der Umia-Mündung, Cambados mit dem Pazo de Fefiñáns und seinen Albariño-Weinbergen, die Brücke auf A Illa de Arousa mit dem Vogelschutzgebiet O Carreirón, dann über Vilanova de Arousa und Vilagarcía die Nordseite entlang. Das letzte Drittel wird historisch: In Catoira stehen die Torres do Oeste, die Festung, die Santiago jahrhundertelang gegen Wikinger und Piraten abschirmte. Ab Pontecesures biegt der Weg mit dem Ulla ins Landesinnere, erreicht Padrón — den Ort, an dem der Überlieferung nach das Apostel-Boot anlegte — und läuft die letzten rund 25 Kilometer auf dem Camino Portugués über Teo und O Milladoiro nach Santiago. Es ist der einzige Abschnitt, auf dem du wirklich steigst.

Etappen, Gelände & Schwierigkeit

Neun Tagesetappen sind die gängige Einteilung — zwischen 12 und 28 Kilometer, Tagesschnitt gut 21. Die Kilometerangaben in der Liste stammen aus den Etappenlisten der Veranstalter und der Mancomunidade do Salnés und stehen deshalb mit „ca.“; verbindlich ist die Gesamtlänge von 193,1 Kilometern. Das Gelände ist fast durchgehend flach — viel Asphalt, viel Küstenpromenade —, die einzige nennenswerte Steigung ist der Anstieg nach O Milladoiro am letzten Tag. Schwer macht diesen Weg nichts Sportliches, sondern die Bettenfrage: Die ersten fünf Etappen enden in Ferienorten ohne Pilgerherberge. Reservieren ist hier keine Vorsicht, sondern Voraussetzung — besonders im Sommer.

1. Pontevedra → Sanxenxo — ca. 25 km — Start an der Ponte do Burgo; Kloster San Xoán de Poio mit dem 200-m²-Camino-Mosaik, dann Combarro mit seinen 60 Hórreos am Wasser. Ehrlich: Pontevedra–Combarro ist praktisch komplett Asphalt, danach Küstenstraße und Promenade. Unterkunft in Sanxenxo reichlich — aber Ferienort: im Juli/August teuer und ausgebucht; keine Pilgerherberge.
2. Sanxenxo → O Grove — ca. 20 km — Die schönste Etappe der ersten Hälfte: Fischerhafen Portonovo, Klippen und Buchten bis zur Ermida da Nosa Señora da Lanzada auf ihrer Landzunge — Kapelle des 12./13. Jahrhunderts auf einer Festung von 952 —, dann über den Isthmus und die Brücke auf die O-Grove-Halbinsel. Breites Tourismus-Angebot, keine Pilgerherberge.
3. Rundetappe um die O-Grove-Halbinsel — ca. 28 km — Die Etappe, die den Weg von 165 auf 193 Kilometer bringt — und die einzige, die du ohne Gepäck läufst, weil du abends wieder am selben Ort schläfst. Umrundung der einstigen Insel über San Vicente do Mar und Punta Moreiras; Höhepunkt ist die Illa da Toxa mit der einzigen komplett mit Jakobsmuscheln verkleideten Kapelle der Welt. Zweite Nacht in O Grove.
4. O Grove → Cambados — ca. 22 km — Wattflächen, Salinen, Muschelbänke und Bateas an der Umia-Mündung — hier arbeitet die Landschaft. Ankunft in Cambados, der Hauptstadt des Albariño: Pazo de Fefiñáns, Ruine von Santa Mariña Dozo, Altstadt als Bien de Interés Cultural. Keine öffentliche Herberge; Anfang August ist wegen der Fiesta do Albariño alles voll.
5. Cambados → A Illa de Arousa — ca. 18 km — Kurz und flach, mit dem einzigen Inselgang des Weges: über die Straßenbrücke auf A Illa de Arousa, Galiciens einzige Inselgemeinde, im Süden das Vogelschutzgebiet O Carreirón. Hotels, Pensionen und Camping — vorher buchen, die Insel ist klein.
6. A Illa de Arousa → Vilanova de Arousa — ca. 17 km — Erst die Insel-Südspitze, dann zurück über die Brücke und an der Küste nach Vilanova de Arousa, dem Geburtsort von Valle-Inclán. Hier trifft die Variante Espiritual wieder auf deinen Weg — und hier steht die erste öffentliche Pilgerherberge: 25 Plätze, 10 €, keine Reservierung.
7. Vilanova de Arousa → Vilagarcía de Arousa — ca. 12 km — Die kürzeste Etappe: ein halber Tag an der Ría durch das Fischerdorf Vilaxoán; vor der Küste die Insel Cortegada mit Europas größtem Lorbeerwald. Wer will, hängt sie an Etappe 6 oder 8 an. In O Carril wartet die neue öffentliche Herberge.
8. Vilagarcía de Arousa → Padrón — ca. 25 km — Die historisch dichteste Etappe: in O Carril die Herberge „Andrés Fernández García“ (29 Plätze, 10 €, eröffnet 1. Juli 2025), dann Catoira mit den Torres do Oeste, dem Bollwerk gegen die Wikinger, und ab Pontecesures den Ulla hinauf nach Padrón (Xunta-Herberge plus private Häuser). Extra-Tipp: fünf Kilometer abseits die Donativo-Herberge im Franziskanerkonvent Herbón (April–Oktober, Pilgersegen um 20 Uhr).
9. Padrón → Santiago de Compostela — ca. 24 km — Ab hier läufst du auf dem Camino Portugués und in Gesellschaft. Vorher der Pedrón unter dem Hochaltar von Santiago de Padrón und Iria Flavia, Galiciens erste Kathedrale; dann der lange, gleichmäßige Anstieg über O Milladoiro — rund 405 Höhenmeter, viermal quer über die N-550 — bis zur Praza do Obradoiro.

Ohne die O-Grove-Runde kommst du mit acht Etappen und rund 165 Kilometern aus — das spart einen Tag und kostet A Toxa. Die naheliegendste Zusammenlegung ist 6+7 (A Illa de Arousa → Vilagarcía, ca. 29 km). Und wer ab Vilanova de Arousa das Traslatio-Boot nach Pontecesures nimmt (32 € einfach, Saison März–Oktober), ist ab dort nicht mehr auf dem Sarmiento, sondern auf der Variante Espiritual — und Seemeilen zählen für die Compostela nicht.

Highlights am Weg

• Santuario da Virxe Peregrina, Pontevedra — ab dem 18. Juni 1778 gebaut, mit dem Grundriss einer Jakobsmuschel, in die ein Kreuz eingeschrieben ist; Sitz der Schutzpatronin der Provinz und der Pilger, Bien de Interés Cultural seit 2011. Sarmiento hat es nie gesehen — als der Grundstein gelegt wurde, war er sechs Jahre tot.
• Combarro — rund 60 Hórreos (lokal „palleiras“), etwa die Hälfte in einer Reihe direkt an der Ría, dazu sieben Cruceiros aus drei Jahrhunderten; seit 1972 geschütztes Ensemble. Königin Urraca schenkte den Ort im 12. Jahrhundert dem Kloster Poio.
• Ermida da Nosa Señora da Lanzada — spätromanische Kapelle auf einer Festung von 952, gebaut gegen Wikinger und Sarazenen, darunter ein Castro und eine römische Nekropole. In der letzten Augustnacht baden Frauen hier in neun Wellen — „O baño das nove ondas“ — und fegen im Morgengrauen die Kapelle mit dem Spruch „Meigas fóra“.
• Ermida de San Caralampio, A Toxa — die einzige vollständig mit Jakobsmuscheln verkleidete Kapelle der Welt: Ende der 1940er beschlug der Handwerker Anselmo Millán die Außenhaut komplett mit Muscheln — als Feuchtigkeitsschutz, der funktionierte.
• Cambados — Hauptstadt des Albariño: Pazo de Fefiñáns aus dem frühen 17. Jahrhundert, die Ruine von Santa Mariña Dozo, und Anfang August die Fiesta do Albariño — Spaniens zweitältestes Weinfest, entstanden 1953 aus dem Wettstreit zweier Winzer.
• A Illa de Arousa und Cortegada — Galiciens einzige Inselgemeinde mit dem Vogelschutzgebiet O Carreirón; vor Vilagarcía die Insel Cortegada, für Alfons XIII. enteignet, der genau einmal kam (September 1907) — heute wächst dort Europas größter Lorbeerwald.
• Torres do Oeste, Catoira — „llave y sello de Galicia“, Schlüssel und Siegel Galiciens: sieben Türme, zwei stehen noch. Erzbischof Xelmírez stellte hier 1108–1122 die erste Kriegsflotte der christlichen Reiche Iberiens auf; seit 1961 landen die Wikinger wieder — jeden ersten Augustsonntag, bei der Romaría Vikinga.
• Padrón — der Pedrón unter dem Hochaltar von Santiago de Padrón: ein römischer Neptun-Altar, der nach der Überlieferung das Apostel-Boot hielt — und den Sarmiento 1745 für eine römische Säule erklärte. Dazu Iria Flavia, Bischofssitz des Jakobsgrabes bis 1095, mit dem Grab von Camilo José Cela, und das Sterbehaus von Rosalía de Castro in A Matanza, seit 1971 Museum.
• Herbón — Franziskanerkonvent, dessen Mönche im 17. Jahrhundert Paprikasamen aus Tabasco mitbrachten: die Pementos de Herbón (DOP seit 1. Juli 2009), deren Saatgut als Mitgift weitergegeben wurde und das Anbaugebiet nie verließ. Dazu eine der schönsten Donativo-Herbergen Galiciens.

Wie Pilger auf diesen Weg gelangen

Der natürliche Zubringer ist der Camino Portugués Central: Pontevedra ist eine seiner klassischen Etappenstädte, und wer aus Porto oder Tui kommt, steht auf der Ponte do Burgo vor der Entscheidung — 57 Kilometer geradeaus nach Santiago oder 193 einmal um die Ría. Wer den Portugiesischen Küstenweg über Baiona und Vigo läuft, trifft bei Redondela auf dieselbe Linie und ist eine Etappe später ebenfalls in Pontevedra. Wer fliegt, nimmt Vigo (rund 30 km), Santiago (rund 65 km) oder Porto (rund 180 km) — Details im Anreise-Kapitel.

Und dann ist da die Schwester, mit der dieser Weg ständig verwechselt wird: Die Variante Espiritual startet ebenfalls in Pontevedra und läuft dieselben ersten rund sieben Kilometer über Poio nach Combarro — dann biegt sie landeinwärts ab, zum Kloster A Armenteira und durch die Ruta da Pedra e da Auga. In Vilanova de Arousa treffen sich beide wieder, und dort trennen sich die Prinzipien: Die Espiritual nimmt das Traslatio-Boot über die Ría nach Pontecesures (32 €), der Sarmiento läuft die ganze Ría zu Fuß ab. Dasselbe Wasser — die eine fährt darüber, der andere geht daneben. Wechseln kannst du in Vilanova in beide Richtungen.

Vorbereitung & Praktisches

Die beste Zeit sind Mai, Juni und September. Im Juli und August läufst du durch die meistbesuchte Ferienküste Nordspaniens — Betten knapp, Preise hoch, Promenaden voll. Der Winter ist begehbar, aber nass: Galicien ist Regenland, die Route liegt komplett unter 100 Metern — kein Schnee, dafür Wind. Zum Untergrund die ehrliche Ansage: viel Asphalt und Beton — Küstenpromenaden, Dorfstraßen, Radwege. Gut gedämpfte Schuhe sind hier wichtiger als grobe Wanderstiefel; wer empfindliche Füße hat, nimmt das ernst.

Markiert ist der Weg von der Mancomunidade do Salnés, die im Februar 2024 Schilder ersetzt und zusätzliche Farbmarkierungen an Kreuzungen angebracht hat. Trotzdem: Das ist keine Camino-Francés-Beschilderung — ein GPS-Track ist auf diesem Weg Ausrüstung, kein Komfort. Die Betten planst du vor dem Start: Auf 193 Kilometern gibt es drei öffentliche Pilgerherbergen, alle im letzten Drittel — Vilanova de Arousa (25 Plätze, 10 €), O Carril (29 Plätze, 10 €, eröffnet am 1. Juli 2025 als erste öffentliche Herberge der Ría) und Padrón; dazu die Donativo-Herberge im Franziskanerkonvent Herbón (April bis Oktober — Pilger mit Gepäcktransport werden dort nicht aufgenommen). Auf den ersten rund 130 Kilometern heißt Übernachten: Pensionen, Hostales, B&Bs — reservieren.

Wie auf allen Jakobswegen brauchst du einen Pilgerausweis (Credencial) — er ist Voraussetzung für die Herbergen ab Vilanova. Für die Compostela musst du aber wissen, worauf du dich einlässt: Das Pilgerbüro verlangt 100 Kilometer zu Fuß auf einer anerkannten Route und mindestens zwei datierte Stempel pro Tag — und die Ruta Padre Sarmiento ist keine anerkannte Route; unstrittig zählen nur die letzten rund 25 Kilometer ab Pontecesures/Padrón auf dem Camino Portugués. In der Praxis wird die Compostela meist ausgestellt, wenn die Credencial eine lückenlose Fußwanderung von über 100 Kilometern bis Santiago belegt — garantiert ist das nicht, und beim Distanzzertifikat wird dir vermutlich nicht die volle Strecke bescheinigt. Also: ab Pontevedra jeden Tag zwei Stempel sammeln und damit rechnen, im Pilgerbüro kurz zu erklären, wo du gelaufen bist. Am besten bestellst du den Ausweis schon vorab online, damit er rechtzeitig zum Start deiner Reise bei dir ist. Und plane deine Tagesetappen vorher durch, weil die Betten ungleich verteilt sind — am einfachsten gelingt das direkt in der Camino Ninja App, in der du deine Etappen zusammenstellst und passende Unterkünfte gleich mit einplanst.

Was dich der Weg kostet

Rechne mit 45 bis 60 € pro Tag in der Nebensaison (Stand: August 2026) — im Hochsommer an dieser Ferienküste eher 80 bis 120. Die drei öffentlichen Herbergen kosten je 10 €, die Herberge in Herbón arbeitet auf Spendenbasis — aber alle vier liegen im letzten Drittel. Davor zahlst du Ferienpreise: In Sanxenxo, O Grove und Cambados kostet das Doppelzimmer außerhalb der Hauptsaison 45 bis 80 €, im Juli und August deutlich mehr — das ist die Küste, an der halb Spanien Urlaub macht. Beim Essen bist du in Galicien gut aufgehoben: Menú del Día für 12 bis 16 €, und das Meer liefert die Hauptzutat frei Haus. Dazu kommen Kleinposten wie die Credencial; wer die Traslatio-Bootsfahrt als Ausflug einbauen will, zahlt 32 € einfach. Komplettpakete mit Hotels und Gepäcktransport starten bei rund 564 € für sieben Etappen und reichen bis 1.120 € für die volle Strecke (alle Preise Stand: August 2026).

Anreise

Nach Pontevedra kommst du unkompliziert. Die Stadt liegt an der Bahnachse Vigo–Pontevedra–Santiago–A Coruña, auf der Renfe im dichten Takt fährt: aus Santiago bist du in gut einer halben Stunde da, aus Vigo in rund 25 Minuten; aus Madrid fahren Alvia-Züge über Ourense durch. Der Bahnhof liegt rund 1,5 Kilometer südlich der Altstadt, der Busbahnhof direkt daneben. Von den Flughäfen ist Vigo der nächste, Santiago der bequemste für die Rückreise-Logik — und Porto der internationale Zugang zur ganzen portugiesischen Wegefamilie.

Zurück aus Santiago ist es genauso einfach: Der Flughafen (SCQ) liegt zwölf Kilometer außerhalb und ist per Bus ans Zentrum angebunden, dazu Bahn- und Fernbusverbindungen in alle Richtungen. Wer über Porto heimreist, nimmt Fernbus oder Bahn über Vigo — die Standardroute aller, die auf den portugiesischen Wegen unterwegs sind.

• Anreise zum Start: Flug nach Vigo (ca. 30 km), Santiago de Compostela (ca. 65 km) oder Porto (ca. 180 km); Renfe-Halt Pontevedra auf der Achse Vigo–A Coruña, Alvia aus Madrid über Ourense; Fernbusse (Monbus, Flixbus) aus Santiago, Vigo, Porto und Madrid.
• Rückreise ab Santiago: Flughafenbus ins Zentrum, Bahnhof Santiago, Fernbusbahnhof — Verbindungen in alle Richtungen.
• Zubringer zu Fuß: über den Camino Portugués Central oder den Portugiesischen Küstenweg bis Pontevedra — wer dort ankommt, steht schon am Kilometer 0 dieses Weges.