Camino Primitivo: w 16 dni z Oviedo do Santiago

Andrea i Gert Kleinsteuberowie we wrześniu 2012 roku w 16 dni przeszli Camino Primitivo z Oviedo do Santiago de Compostela – we czwórkę, razem z przyjaciółką Andrei, Janą, i przyjacielem Gerta, Jörgiem. Gert bardzo szczegółowo opowiada o każdym etapie, o schroniskach, współpielgrzymach i osobliwościach Primitivo.

Dzień 1 i 2: Podróż

Nasza podróż zaczęła się 6.09. o 22:30 na lotnisku Halle/Lipsk. Ryanairem polecieliśmy do London Stansted. Tam musieliśmy przenocować, bo połączenie do Asturii mieliśmy dopiero następnego dnia.

My, czyli moja żona Andrea, jej przyjaciółka Jana i mój przyjaciel Jörg.

Andrea i ja przeszliśmy już w 2011 roku Camino Francés z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela, a w maju 2012 roku byliśmy na odcinku Via Regia z Lipska do Eisenach. Jana jest na Camino nowicjuszką, a Jörg w 2010 roku musiał przerwać swoje pierwsze Camino w Astordze po mniej więcej 500 kilometrach z powodu kontuzji. Mieliśmy więc już trochę doświadczenia, Jörg też, ale miał szczególną motywację, by tym razem dojść do celu, a Jana wybrała Primitivo jako bardzo trudny początek i trochę to wszystko zlekceważyła. Ale powiem od razu: wszyscy dotarliśmy do celu.

We czwórkę na Drodze św. Jakuba? Czy to w ogóle możliwe? Tak, możliwe – jeśli każdy trochę schowa swoje ego do kieszeni i jeśli ustali się zasady. Jedna z zasad brzmiała na przykład tak, że trzymamy się razem i że tempo dostosowujemy do najsłabszego. Inna – że jedna osoba przejmuje rolę przewodnika, żeby przy różnicy zdań nie wdawać się w niekończące się dyskusje. Ta rola przypadła mnie, bo to ja zajmowałem się już planowaniem etapów i podróżą. Poza tym mam całkiem dobrą orientację w terenie i nieźle zapamiętuję nazwy miejscowości.

Droga była ta sama. Cel był ten sam. Dlaczego więc nie? Z perspektywy czasu muszę jednak przyznać, że czasem nie było łatwo, zwłaszcza gdy zderzały się nawyki. Na przykład wstawanie: jako taktowny pielgrzym przewracasz się godzinę w łóżku, żeby inni mogli się wyspać. Sam po prostu złapałbyś swoje rzeczy i ruszył w drogę. To nie ma być zarzut, tylko osobista ocena. Moja żona i ja dogadujemy się od 35 lat. Na Camino Francés w 2011 roku coś takiego w ogóle nie było tematem. Mimo to był to dobry wspólny czas na Primitivo i nie chciałbym go stracić. Mieliśmy dużo frajdy i wspólnie przeszliśmy niejedną próbę. Wieczorem nie było problemów z porozumieniem, kiedy chciało się opowiedzieć o przeżyciach dnia. A w trudnościach jeden pomagał drugiemu. To scala.

Samotna wędrówka po Primitivo może w pewnych okolicznościach oznaczać, że naprawdę przez wiele dni jest się samemu, nawet jeśli wokół są inni pielgrzymi. Ze względu na to, skąd pochodzimy, uczyliśmy się niestety niewłaściwych języków obcych, a do tego jesteśmy trochę leniwi językowo. Głęboka rozmowa przychodzi wtedy z trudem, a raczej strasznie męczy obie strony, więc szybko traci się na nią ochotę. Ponieważ zawsze wędrowałem z żoną, wyobrażam sobie, że bardzo trudno byłoby przez długi czas być praktycznie samemu – pękłbym od wszystkich zatrzymanych w sobie wrażeń i przeżyć.

Wielu pielgrzymów opowiada, że tylko nieliczni Niemcy podejmują się tej dość wymagającej drogi. Nie do końca możemy to potwierdzić. Tylko w naszym czasie na Primitivo było nawet 7 Niemców lub osób niemieckojęzycznych (jeśli doliczyć wiedeński urok Gabi czy szwabski Jürgena – my, Saksończycy, na szczęście żadnego dialektu nie mamy!). Od schroniska Herminii w Campiello było nas jeszcze więcej. W wielu schroniskach stanowiło to prawie połowę pielgrzymów.

Ale wróćmy do podróży:

Poszukiwanie lotniskowych ławek bez podłokietników szybko zakończyło się sukcesem, a kiedy już uczciliśmy urodziny mojej żony torcikiem i Rioją, noc na ławkach albo na karimacie okazała się przyjemniejsza i spokojniejsza, niż się początkowo obawialiśmy.

Plecaki mieliśmy ze sobą jako bagaż podręczny. Na kije, noże, płyny, mały tort ze świeczką i dwie butelki Rioji (na urodziny mojej żony) nadaliśmy wspólny, własnoręcznie sklejony karton, na który najpierw patrzono podejrzliwie, ale w końcu – po natychmiastowym prześwietleniu – przyjęto go w punkcie bagażu ponadgabarytowego. „A dokąd się Pan wybiera?” – zapytała pracownica, widząc mój strój i karton. Na Drogę św. Jakuba – odpowiedziałem z dumą. Szybko się to rozniosło i już przy bramce w Lipsku życzono nam dobrej drogi.

7.09.2012, 11:30: dalszy lot do Asturii z EasyJet

Znów musiałem iść z tym tekturowym pudłem do punktu bagażu ponadgabarytowego. Gdzie właściwie jest napisane, że trzeba nadać fabrycznie wyprodukowaną walizkę? Wszystko zamienia się w ćwiczenie z cierpliwości, bo przede mną odprawia się zespół rockowy z ogromnymi skrzyniami.

O 15:30 siedzimy w autobusie do Oviedo, bo samolot przyleciał przed czasem, a moja tekturowa walizka przetrwała lot bez większych obrażeń.

Krótko przed 17:00 docieramy do schroniska w Oviedo, po tym jak na dworcu autobusowym rozdzieliliśmy zawartość „walizki” między plecaki, a puste tekturowe pudło wyrzuciliśmy.

Przed schroniskiem stoi już mnóstwo pielgrzymów. Liczymy plecaki – tak, wystarczy! Większość pielgrzymów przyszła z Camino del Norte, niektórzy jednak z León, co zresztą było po nich widać. Wielu miało już bandaże albo szło trochę nierówno. Musi to być dość trudna droga przez Picos, pomyślałem. Ale Primitivo też miało nas jeszcze nauczyć, co to pot.

Schroniskiem jesteśmy dość rozczarowani. Że schroniska na Primitivo nie dorównują tym na Francés, z tym się liczyliśmy. Ale że tak piękne i duże miasto jak Oviedo nie ma dla pielgrzymów nic więcej do zaoferowania, trochę nas zdziwiło. Trzeba pamiętać, że spotykają się tu trzy drogi pielgrzymie! Schronisko szybko się więc zapełniło, a my mieliśmy nadzieję, że nie wszyscy, którzy tu nocowali, chcą iść na Primitivo. Bo wtedy w kolejnych dniach mielibyśmy poważny problem z łóżkami.

Gabi (Gabriela Krause – co za nazwisko jak na wiedenkę) wyjaśniła nam sytuację. Mówiła bardzo dobrze po hiszpańsku. Początkowo nawet wziąłem ją za Hiszpankę, bo wcale nie wyglądała na Austriaczkę i żywo rozmawiała z kilkoma Hiszpanami. Będzie nam towarzyszyć przez następne dwa etapy. „Większość kończy tu, w Oviedo. Tylko 6 Hiszpanów, dwie Polki i jeden Holender idą na Primitivo” – takie były jej nieco uspokajające słowa. Wtedy policzyłem: razem z nami czworgiem i Gabi to już jednak 14 osób, a z tym nie liczyliśmy się.

Po spacerze po mieście, zwiedzeniu katedry i hali targowej, zakupie trochę prowiantu na drogę i małej powitalnej kolacji przed katedrą idziemy spać.

Dzień 3: Oviedo – San Juan de Villapañada

We wrześniu w Hiszpanii robi się naprawdę jasno dopiero po ósmej, a my chcemy przecież coś zobaczyć z krajobrazu i miejscowości. Nie tak Hiszpanie – prawie wszyscy już wyszli, kiedy wstajemy o 7:00, a na zewnątrz wciąż jest ciemno. Kiedy robię śniadanie i coś tam sobie mamroczę pod nosem, z drugiego kąta pokoju dobiega: „Och Du bist wo ooch aus Leipzsch?” – Philine z Leipzig-Lindenau. Ma 20 wiosen, idzie zupełnie sama, też chce iść na Primitivo i ma na szyi starą lustrzankę Praktica, co jeszcze bardziej wzbudziło moje zainteresowanie.

Było nas więc już co najmniej 15. Ale z tego towarzystwa naprawdę się cieszyłem i nie byłem w tym odosobniony.

Na skraju Oviedo

O 8:00 wyruszyliśmy, w pobliskiej piekarni kupiliśmy jeszcze cztery bułki i zdziwiliśmy się wysoką ceną. 5 euro za 4 bułki – ci Hiszpanie zwariowali!!

Przez bardzo piękne miasto, nad którym właśnie zaczynało świecić słońce, dość szybko znaleźliśmy właściwą drogę i spotykamy znów Gabi, która zostaje z nami przez cały dzień, choć na pewno jest dużo szybsza. Na początku trochę męczy tym swoim nieustannym trajkotaniem. Jest event managerką i chyba w tym tkwi przyczyna jej nakręcenia.

Musi najpierw odreagować codzienność. Udaje jej się to dość szybko i z godziny na godzinę staje się coraz sympatyczniejsza. Wreszcie wychodzimy z miasta.

Idziemy żwawym krokiem przez łąki pośród wysokich krzaków jeżyn. Tu i ówdzie mała wioska, przez którą niejeden objazd prowadzi. Za to oszczędza się asfaltu, po którym w niektórych miejscach byłoby na pewno krócej i nie aż tak stromo. Ale tak było w każdym razie piękniej.

Długość podejść i zejść jest jeszcze umiarkowana, a nasza kondycja wydawała się tego pierwszego dnia dobra, więc postanowiliśmy dojść do San Juan de Villapañada, tak jak od początku planowałem. Profil trasy Primitivo miał nas jeszcze wystarczająco wymęczyć, dlatego zaplanowałem, żeby już pierwszy etap wykorzystać do porządnego posunięcia się naprzód – choć doświadczenie mówi, że przy takich wielotygodniowych wędrówkach długodystansowych należy zaczynać spokojnie. Tak czy inaczej już pierwszego dnia robimy porządnie metry, a raczej kilometry. Mimo to mieliśmy wrażenie, że nie posuwamy się naprzód tak, jak trzeba.

To wrażenie miało się w trakcie Primitivo jeszcze znacznie pogłębić.

W czasie, jaki na dużej części Camino Francés planuje się na 30 kilometrów, na Primitivo zwykle robi się tylko 20. Ciągłe góra–dół mocno nadwyręża kondycję, a na stromych zejściach niestety nie da się iść szybciej niż na wyciskających pot podejściach. Nie bardzo też ma się czas na rozmyślania, jak to często bywało na Camino Francés, gdzie nie miało się nic innego do roboty, niż stawiać jedną stopę przed drugą i od czasu do czasu coś wypić albo zjeść. Tutaj trzeba ciągle patrzeć na drogę pod nogami, która wprawdzie nigdy nie jest niebezpieczna, ale często bardzo kamienista, wąska i trudna do przejścia. Nie ma tu szerokich pielgrzymich autostrad, które biegną prosto jak strzelił wzdłuż drogi krajowej. Tu idzie się czasem przez krzaki, zarośniętymi ścieżkami albo po rumowisku na bardzo stromych zboczach. Oznakowanie jest natomiast bardzo dobre.

Trzeba by być naprawdę mocno rozkojarzonym, żeby się tu zgubić.

Gdzieś za zamkniętym barem, który przynajmniej zaopatruje nas w świeżą wodę pitną, robimy śniadanie i przy okazji rozwiązujemy zagadkę wysokiej ceny bułek. W bułkę było wpieczone chorizo. Mój przyjaciel Jörg jest wegetarianinem i miał z tym poważny problem. Ostatecznie nakarmiliśmy go jednak jabłkami i suszonymi owocami z domu. Idziemy dalej przez coraz piękniejszy krajobraz. Daleko na wschodzie w słońcu lśnią szare Picos de Europa. Widoczność jest całkiem dobra, a łagodny wietrzyk owiewa nam twarze.

Ale punktualnie o 14:00 nagle robi się bardzo ciepło – zjawisko, przez które raz po raz mieliśmy cierpieć. Do tej pory była całkiem przyjemna pogoda na wędrówkę przy znośnych temperaturach. Do tej pory często szliśmy przez zacieniony las. Ale teraz porządnie się pocimy, kiedy przed Grado idziemy szosami i zakurzoną polną drogą.

Pierwszy bar w Grado jest nasz. W Galicji jest święto, więc wybór nie jest szczególnie duży. Po café con leche albo zimnym cerveza grande (w zależności od gustu) z zamrożonej szklanki prosto z zamrażarki i czymś do przegryzienia idziemy przez Grado w poszukiwaniu jedzenia na kolację. Dziś chcemy gotować sami. Coś znajdujemy dopiero na małej stacji benzynowej przy wyjeździe z miejscowości, gdzie zaopatrujemy się w makaron, koncentrat pomidorowy i oczywiście vino tinto.

Torby porządnie ciążą na długiej drodze do schroniska, które leży kilka kilometrów za miejscowością. Zwłaszcza tuż za Grado czai się porządne, strome, 400-metrowe podejście. Potem przy odbiciu z Camino już tylko małe podejście do Villapañady i o zmierzchu docieramy do schroniska. Wita nas kubkiem wody hospitalero-wolontariusz Domingo, który ma też dla nas łóżka. Schronisko jest niezwykle przytulne, a gotowaniem też nie musimy się przejmować. Wszystko załatwił już Domingo i siadamy do nakrytego stołu. Nawet nasz wegetarianin jest troskliwie zaopiekowany i dostaje swoje jedzenie sin carne (bez mięsa). W zamian chętnie zostawiamy nasze kupione produkty dla tych, którzy przyjdą po nas. Rany, ale byliśmy wykończeni. W przewodniku pielgrzyma stoi coś o 29 kilometrach. Gabi powiedziała jednak, że jej GPS pokazuje 33 kilometry. Tak też czuły się moje stopy. Nie dając nic po sobie poznać, odparłem: „No bo tak często chodziłaś pullern!” – słowo (po naszemu: siusiu), którego znaczenia dotąd nie znała. Od tej pory używała go ciągle. „Człowieku, od Saksończyków znowu się czegoś nauczyliśmy” – mówi. Wszyscy się śmieją i z cudownym widokiem na Grado kończymy dzień przy butelce czerwonego, ciesząc się na następny.

Dzień 4: San Juan de Villapañada – Salas

Znów prawie wszyscy Hiszpanie już wyszli. Pewnie znają już tę okolicę i nie przeszkadza im posuwanie się po omacku w ciemności, myślę sobie.

Znów ruszamy o 8:00 i dziś nie mamy aż tak daleko. Z Villapañady do Salas to tylko 21 kilometrów. Ale zaraz po powrocie na Camino po raz pierwszy robi się poważnie. To pierwsze nieco dłuższe podejście (1,3 km) i na górze bardzo się cieszymy, że jest jeszcze dość chłodno. Strzelam, że 10–15 stopni – więcej na pewno nie.

Wzdłuż nowej autostrady od razu znów idzie się stromo w dół i po raz pierwszy dziwimy się opustoszałej drodze. Z tunelu prawie nie wyjeżdżają samochody. Miało nam to jeszcze wielokrotnie rzucić się w oczy, podobnie jak to, że prawie wszystkie prace wykończeniowe najwyraźniej wstrzymano. Wiele odcinków ma tylko dwa pasy, a niektóre składają się jedynie z niedokończonych filarów mostów.

Natężenie ruchu na równoległych szosach również nie pozwala sądzić, że ta autostrada będzie kiedyś wystarczająco obciążona. Czyżby budowano tu za unijne pieniądze coś, czego nikt nie potrzebuje? To pytanie zadawaliśmy sobie na tej drodze często, i to nie tylko przy budowie dróg.

Kwitnące San Marcelo

Pod koniec zejścia przechodzimy przez wioseczkę San Marcelo, całą obsypaną kwiatami. Za nią wąska ścieżka prowadzi przez ciemny las z małym, rozpadającym się młynem wodnym, przy którym zrobił się pielgrzymi korek, bo to piękny motyw do zdjęć.

Potem trzeba uważać, bo przebieg szlaku co jakiś czas zmienia się przez budowę autostrady. I już się stało. Przy dużym kamieniołomie bezmyślnie, gadając, człapiemy za kilkoma Hiszpanami, których jednak po kilometrze uważni miejscowi zawracają. W miejscu, gdzie powinniśmy byli skręcić ostro w lewo, leżała na ziemi tylko ułożona z kamieni strzałka, którą łatwo przeoczyć. Małej żółtej strzałki na znaku drogowym też nikt nie zauważył. No, na szczęście są zawsze przyjaźni i otwarci Asturyjczycy, którzy kierują człowieka na właściwą drogę.

Klasztor San Salvador

Leśna ścieżka prowadzi stromo w dół. Na dole wita nas podekscytowany szczeniak labradora i obśliniuje nas całych. Potem idzie się wzdłuż plantacji kiwi aż do Cornellany, gdzie zaraz za mostem na Río Narcea żegnamy się z Gabi. Ona chce jeszcze dziś dojść do Bodenayi. Szlak odbija tu przed miejscowością w lewo. My idziemy dalej do miejscowości i znajdujemy kilka barów, z których jeden wybieramy na przystanek.

Obok klasztoru San Salvador idzie się wzdłuż rzeki i wychodzi z miasta.

Wkrótce droga znów pnie się w górę i roztacza się piękny widok na Cornellanę. Szlak wije się przez las, w którym zwróciły moją uwagę przede wszystkim piękne, omszałe korzenie drzew.

Podejście za Cornellaną

Nagle moja żona leży przede mną na leśnej ścieżce i jak chrabąszcz na plecach – na plecaku – nie może sama się podnieść. Tak się zaplątała w swoje kije trekkingowe, że muszę jej pomóc wstać. Ze śmiechu sam prawie bym się położył obok, tak komicznie to wyglądało. W takich decydujących „upadkach” niestety nie ma się od razu aparatu pod ręką. Choć muszę przyznać, że naprawdę bardzo dużo fotografuję, a podczas tej wyprawy nagrałem nawet kilka sekwencji wideo. Na koniec ma się uzbierać 2300 zdjęć i 2,5 godziny materiału filmowego, które muszę posortować i przejrzeć. Filmiki chcę razem z nagraniami Jörga zmontować w jeden film. Ale to robota na zimę.

Przy piaskowni przed Llamas i poniżej miejscowości Quintana, przy pięknym źródle, robimy jeszcze raz postój, zanim znów uderzy „upał o czternastej”.

Schronisko w Salas

Już o 15:00 jesteśmy jednak w Salas i znajdujemy schronisko na parterze nowego bloku. Klucz ma być w barze za rogiem. Więc Jörg idzie zapytać… „Drzwi powinny być otwarte!” – mówi miła barmanka, popisując się swoją znajomością angielskiego. Wystarczyło po prostu szarpnąć za klamkę i zauważylibyśmy, że wcale nie jesteśmy pierwsi, jak początkowo zakładaliśmy. Przy naszym ślimaczym tempie byłoby to zresztą dziwne.

Schronisko jest dość surowe, ale czyste i schludne (mój Boże – typowo niemieckie! Ciągle się na tym łapię). Są dwie sypialnie, jedna z bardzo małym oknem, a druga całkiem bez okna. Dla nas została już tylko ta bez okna. Trudno, jakoś to będzie, a Hiszpanie i tak w nocy wszystko pozamykają na głucho. Albo bardzo szybko marzną, albo są przyzwyczajeni do ciepłego, stęchłego powietrza. Ja w każdym razie nie jestem, co miało się jeszcze okazać.

Potem idziemy jeszcze raz do baru. Barmanka okazuje się fanką Formuły 1, a ponieważ w telewizji leci akurat wyścig na Monzy (czy w Hiszpanii istnieje w ogóle bar bez włączonego telewizora??), demonstruje nam swoją fachową wiedzę. Alonso jedzie w czołówce, więc świat jest w porządku. Po kilku piwach pojawia się Philine ze starszym panem. To Jürgen z Ulm, który wyraźnie się cieszy, że ma jeszcze więcej saksońskiego towarzystwa. Po wesołej wymianie zdań o naszych dialektach bardzo szybko orientujemy się, że się dogadujemy. I tak spotykamy się prawie po każdym etapie. Jürgen jest dużo szybszy od nas i prawie zawsze śpi w pensjonatach albo hotelach. Mimo to ciągle spotyka się go na Camino. Takie samo doświadczenie mieliśmy już na Francés. Dziwna sprawa…

Bar za rogiem oferuje bardzo dobre menu pielgrzyma. Zamawiam jagnięcinę i jestem zachwycony porcją i sposobem przyrządzenia. Potem jednak dźwigam wyrzuty sumienia i pełny brzuch. Przecież chciałem zostawić na Primitivo kilka zbędnych kilogramów. Ale jeśli tak dalej pójdzie…? Potem idziemy jeszcze przez skąpane w zmierzchu Salas na kilka zdjęć i „strzemiennego”.

Noc miała być potem dla mnie mniej przyjemna, a może i dla niejednego w schronisku. Moje obawy co do powietrza w sypialniach szybko się potwierdziły. Ponad godzinę leżałem bez snu, przewracałem się z boku na bok i zrzucałem z siebie wszystko, co na mnie leżało. Wyobrażałem sobie, ile razy to powietrze przepłynęło już przez cudze płuca albo jaki jego procent uszedł z innych otworów ciała. Wpadłem w panikę i zaczęło mi brakować tchu. Wtedy wyszedłem z pokoju i zastanawiałem się, czy nie przenocować z karimatą, którą na szczęście tym razem miałem ze sobą, i śpiworem na ławce stojącej na zewnątrz. Ale na dworze właśnie zaczynało mżyć. Co teraz? W przedsionku zsunąłem dwa elementy wysłużonego kompletu wypoczynkowego, położyłem na nich karimatę, a potem siebie w śpiworze. Wygodnie to nie było. Wcześniej rzędem butów trekkingowych tak zaklinowałem drzwi wejściowe, że już same się nie zamykały. Wreszcie świeże powietrze! Jakiś współpielgrzym, który może zauważył moją krzątaninę, miał te same problemy co ja albo po prostu musiał do toalety, podszedł do mojego legowiska, odkrył moją konstrukcję do trzymania drzwi otwartych i pokazał mi uniesiony kciuk. Dobra robota!

Zdrzemnąłem się, ale rozjeżdżające się elementy kompletu regularnie mnie budziły. Około trzeciej na zewnątrz małe kocię, głośno miaucząc, szukało swojej mamy. Słychać je było kilka przecznic dalej. Rozdzierało to serce. A potem miauczenie było coraz bliżej… „Co zrobisz, jeśli kot wejdzie do schroniska? Jeszcze obudzi całą zgraję…” Noc była stracona. Pełniłem mniej lub bardziej kocią wartę, ale mniej więcej około piątej znów się zdrzemnąłem. Kot ledwo się wyniósł, a pierwsi mieszkańcy już odpalali swoje pojazdy. Dałem za wygraną, poszedłem do łazienki i do toalety i bez żadnego tłoku byłem już gotowy do wymarszu, kiedy inni wstawali.

Jedyny plus tego wszystkiego? – Czegoś takiego nigdy się nie zapomina.

Dzień 5: Salas – Tineo

Gabi widzieliśmy wczoraj po raz ostatni. Poszła dalej do Bodenayi. Gdybym mógł przewidzieć tę noc, może też poszedłbym dalej.

Podczas ostrego podejścia zaraz za Salas od razu jednak porzuciłem te myśli. W popołudniowym upale byłoby tego za dużo.

Dziś znów tylko 20 kilometrów. Ale jak już pisałem, na Primitivo nie posuwa się człowiek tak szybko naprzód.

Podejście za Salas

Najpierw więc wędrujemy stale pod górę przez coś w rodzaju lasu deszczowego. Tak, dziś rano lekko mży. A może to tylko nisko wiszące chmury, przez które idziemy. Bo miejscami jest też dość mglisto.

Pajęczyna we mgle

Ale ta mgła zaczarowuje świat roślin. Wszędzie na liściach i gałązkach wiszą grube krople. Szczególnie zauroczyły mnie pajęczyny. I dlatego nie jest aż tak przykro, że z doliny, przez którą wędrujemy, a którą opisywano jako bardzo piękną, niewiele widzimy.

Temu cielakowi uratowaliśmy życie

Tuż przed Bodenayą zdarzenie, które ostatecznie przekonało mnie, że słusznie zostaliśmy w Salas: już z daleka słyszymy głośne muczenie krowy. A kiedy podchodzimy bliżej, przy mniej więcej półtorametrowym murze stoi małe cielątko, które matka nawołuje w podnieceniu. Cielę spadło przez ogrodzenie w dół na drogę i nie mogło się już wydostać na górę. Próby zapędzenia cielęcia dalej drogą do miejsca, gdzie samo mogłoby wrócić na pastwisko do matki, spełzły na niczym, bo było już za słabe albo jeszcze w ogóle nie umiało dobrze chodzić. Krowa wpadła w szał, kiedy zbliżyliśmy się do jej cielęcia. Ale nic to nie pomogło – zebrałem się na odwagę i wszystkie siły, chwyciłem cielę za wszystkie cztery nogi i dźwignąłem je bokiem na mur, przez ogrodzenie pastwiska, na łąkę. Na szczęście od razu stanęło na nogi i od razu znalazło wymię matki. – Dobre uczucie, prawdopodobnie uratować komuś życie. Nawet jeśli to była „tylko” krowa. W podzięce cielę nasra… mi na koszulę. A od kopyt miałem szramę na goleni. Ale gdybym przeszedł obok, obraz zdechłego cielęcia nie wyszedłby mi z głowy. Dobrze więc było iść dziś tędy, choć pewnie znalazłby się też inny pomocnik. Po małej przerwie w La Espina pogoda wyraźnie się poprawiła i bez ubrań przeciwdeszczowych, stosunkowo suchą i czystą stopą, w pełnym słońcu dotarliśmy do Tineo.

Wąwóz przed Tineo

Po drodze idzie się wspaniałymi wąwozami, które w upale zaczynającym się jak zawsze od 14:00 były przyjemnie zacienione i chłodne. Nie chcę wiedzieć, jak te drogi wyglądają w deszczową pogodę.

Schronisko w Tineo szybko znajdujemy, bo leży niemal przy wjeździe do miejscowości. Dość duża sala z wieloma dość ciasno ustawionymi piętrowymi łóżkami. Przy oknie były jednak jeszcze wolne. Dziś to ja jestem panem okna, więc problem dusznego powietrza był na razie zażegnany. Potem zwykły rytm dnia: prysznic, pranie i wieszanie, wypad do miasteczka, kilka zdjęć, coś do picia, coś do jedzenia, zakupy na prowiant na następny dzień i na kolację. Ta wypadła dziś wieczorem nieco skromniej. Był tylko trochę sera, szynki i chleba przy stolikach przed schroniskiem. Sama miejscowość wygląda lepiej z góry niż wtedy, gdy się po niej chodzi. Jest duże nowe osiedle i małe stare miasto, do którego przylega długa ulica handlowa. I to by było na tyle.

Tineo

W schronisku koniecznie muszę jeszcze zrobić porządek w plecaku! W zeszłym roku szło mi to dużo lepiej. Wiedziałem dokładnie, w której kieszeni jest który woreczek strunowy i gdzie są nożyczki, nóż, zatyczki do uszu czy zapasowe akumulatory do aparatu. Kiedy jest się we czwórkę, nie każdy bierze wszystko. Dzieli się różnymi rzeczami. Tak oszczędza się wagę, ale ciągle się szuka, kto np. ma akurat klamerki do bielizny. – Nie, szczoteczkę do zębów każdy miał swoją!! Potem do łóżka i jeśli sam nie chrapałem, była to naprawdę dobra i regenerująca noc.

Dzień 6: Tineo – Campiello (11.09.2012)

– Tak dobra, że ja, ranny ptaszek, zaspałem i Jörg musiał mnie budzić. No cóż, miałem przecież co nadrabiać.

Właściwie planowałem, że dziś dojdziemy do Borres, mimo nieco nadszarpniętej reputacji tamtejszego schroniska. Ale chcieliśmy podejść jak najbliżej trasy Hospitales. To tylko 16 kilometrów, więc podeszliśmy do tego na spokojnie.

Tineo we mgle

Podejście za Tineo i tak nie pozwalało na szybki marsz, bo raz po raz musieliśmy się zatrzymywać, żeby podziwiać fantastyczny widok miasta, które ledwo wyglądało spośród chmur.

Widoki za Tineo

Wznoszące się coraz wyżej słońce wywoływało grę kolorów na leżących pod nami ławicach mgły i na pasmach gór na horyzoncie. Wędrówka tutaj była czystą przyjemnością, a ścieżki wcale nie wydawały nam się dziś takie strome.

Byliśmy w dobrej formie, fizycznie czuliśmy się dobrze (poza tym, że Andrea miała trochę bóle pleców), więc nie będzie problemu, jeśli zatrzymamy się już w Campiello u Herminii i przyjmiemy na siebie 3 dodatkowe kilometry następnego dnia. Mocno postanowiliśmy iść trasą Hospitales i czuliśmy przed nią pewien respekt, zwłaszcza że pogoda nie była zbyt stabilna, a o tej drodze opowiadano niejedną straszną historię. Niestety Wetter.com ze swoją 16-dniową prognozą miał rację. I właśnie na tym etapie miała na nas czekać najgorsza pogoda tygodnia.

Casa Herminia

Przedsiębiorcza Herminia wręcz się na nas rzuciła. Raimund przygotował nas już na to w swojej książce. Podeszliśmy więc do niej najpierw sceptycznie. Ale kiedy obejrzeliśmy sypialnię i sanitariaty, decyzja zapadła. Herminia, nawiasem mówiąc, wcale nie próbowała nam obrzydzić Borres. Później jednak dowiedzieliśmy się, że nie było tam ciepłej wody. Zapłaciliśmy po 23 € od osoby za nocleg, kolację i śniadanie, co – zwłaszcza po kolacji – wydało nam się bardzo uczciwą ceną. Naszym wegetarianinem Herminia zajęła się osobiście i w ogóle przy całej swojej przedsiębiorczości zrobiła na mnie bardzo miłe wrażenie. Wielką pralkę dzieliliśmy między siebie, więc i to wyszło tanio.

Herminia z Janą i Andreą

Przy kolacji siedzieliśmy przy stole z bardzo zabawnym hiszpańskim małżeństwem w naszym wieku i mieliśmy mnóstwo frajdy z rozmowy z nimi, przy użyciu wszystkich części ciała. Później była znowu buteleczka czerwonego wina z Philine i Jürgenem.

Schronisko Casa Herminia

W drodze powrotnej byliśmy jeszcze świadkami nieznanej nam gry. Na skraju boiska wielkości dwóch leżących obok siebie boisk do piłki ręcznej, za ukośnie wbetonowaną żelazną płytą, stał rząd drewnianych kręgli. Za boiskiem (łąką) rozpięte były siatki. Do gry wchodził teraz rzucający z drewnianą kulą wielkości pięści. Za pomocą osobliwej, ale wprawnej techniki rzutu ciskał tę kulę z odległości około 10 metrów w stalową płytę, od której się odbijała i posyłała w powietrze różną liczbę kręgli. Z tyłu na boisku stał ktoś inny, kto odtaczał kule z powrotem, próbując przy tym przewrócić pozostałe kręgle. Była duża tablica, na której zapisywano potem mnóstwo liczb. O co w tym chodziło, nikt z nas nie zdołał wywnioskować z przebiegu gry. Hiszpańscy współpielgrzymi też wyglądali na nieco zagubionych.

Ale spróbowali i tak Jörg oraz Hiszpan, który siedział z nami przy stole. Teraz było wyraźnie widać, że potrzeba do tego dużo wprawy i zręczności, bo obaj wprawdzie trafili w stalową płytę, ale ani jednego kręgla. Jedynym rezultatem był bolący bark i kilku rozbawionych miejscowych.

Jeśli więc ktoś wie, jak nazywa się ta gra i o co w niej chodzi – jestem bardzo ciekaw.

Dzień 7: Campiello – Berducedo

Dziś więc etap królewski. Tak przynajmniej wyglądał w naszych oczach.

Mglisty nastrój nad Borres

Do Borres, a potem do rozwidlenia na Pola de Allande idzie się dość wygodnymi drogami i sprawnie, więc dodatkowe 3 kilometry prawie nie miały znaczenia.

Wrzosowiska na trasie Hospitales

Od rozwidlenia idzie się bardziej lub mniej stromo, ale ciągle pod górę. Najpierw jeszcze w słońcu mogliśmy podziwiać cudownie kwitnące wrzosowiska, ale potem, za małą wioseczką La Mortera, przy której kaplicy zrobiliśmy jeszcze postój, coraz bardziej się zachmurzało.

Przy pierwszej ruinie zaczęło mżyć, widoczność spadła do zera i zrobiło się nieco wietrzniej. Dla nas nie był to jeszcze powód, dla którego nie należałoby iść tą trasą. Szkoda było tylko, że niewiele było widać z górskiego świata, który przewodnik pielgrzyma opisuje tak sugestywnie. Ale czego nie ma, tego nie ma. A na pogodę (na szczęście) nie da się jeszcze wpływać.

Za Alto de Santa Marta, tam gdzie dochodzi się do szosy, mgła przynajmniej się rozerwała i można było coś zobaczyć w dole.

Widoczność zero za Alto de la Marta

Tu zrobiliśmy jeszcze jeden postój i na ten dzień ostatecznie zdjęliśmy peleryny.

Ale dopiero tuż przed górską wioską Montefurado, po tym jak pokonaliśmy karkołomne zejście szutrową drogą, wyszło znów słońce – za to z całą mocą.

Ucieszyliśmy się, kiedy dotarliśmy do strategicznie położonego baru przy wyjściu z Lago. Po kawie i piwie (oczywiście nie razem) do Berducedo był już tylko rzut beretem. Tu zajrzeliśmy tylko na chwilę do schroniska, żeby stwierdzić, że nie możemy i nie chcemy tu zostać.

Niektórzy rozgościli się już między łóżkami na swoich karimatach, a śmierdziało okropnie. Szkoda, że nowe prywatne schronisko wciąż nie jest gotowe, choć z zewnątrz właściwie wygląda na skończone. Brak konkurencji odbija się więc też na cenie tutejszego pensjonatu. Łóżka pielgrzymie w schronisku Camín Antiguo, mieszczącym się w tym samym domu, były też już zajęte. Musieliśmy więc wyłożyć tu 30 € za noc za łóżko.

No, przynajmniej śniadanie było w cenie, a pranie zostało wyprane i wysuszone. To jednak trochę relatywizuje cenę. A pani domu była też bardzo miła.

Widok na Berducedo

Kolacją zajmuje się tu jeden z dwóch miejscowych lokali, bar „Casa Gago”. I za żądane 7 euro było całkiem zadowalająco. Philine i Jürgen znów byli z nami, a na „strzemiennego” w postaci trzech butelek vino posiedzieliśmy jeszcze w pokoju. Lekko wstawieni poszliśmy spać. Co też ci Szwabowie sobie o nas pomyślą…

Dzień 8: Berducedo – Grandas de Salime

Ten etap miał się okazać jednym z najpiękniejszych, choć profil trasy zapowiadał niejedną kroplę potu i bolące kolana.

Długa, stroma asfaltowa droga za La Mesą

Do La Mesy idzie się jeszcze całkiem spokojnie. Potem jednak czai się długie podejście asfaltową drogą, którym i my nie byliśmy szczególnie zachwyceni. Raimund pisał zresztą, że nie każdy pielgrzym potrafi się do tego zapalić. Z góry roztacza się jednak wspaniały widok na część trasy przebytej poprzedniego dnia, o ile pozwala na to pogoda. U nas się udało. I tak w oddali zobaczyliśmy też tę okropną szutrową drogę, która schodzi prosto jak strzała z Alto de Santa Marta.

Zejście do zbiornika

Po zejściu z szosy w lewo docieramy do Buspol, historycznego gospodarstwa z małą kaplicą. Stąd widać już cel dnia, Grandas de Salime, i leżący poniżej zbiornik zaporowy – wspaniały widok.

Ale te widoczne już miejsca są jeszcze daleko, więc droga wije się serpentynami nieustannie w dół do zbiornika. Na jego szmaragdowozieloną wodę otwierają się wciąż nowe, fantastyczne widoki i raz po raz wyjmowałem aparat. Ale potem nagle znów się zachmurzyło. Ciemna ściana chmur nie wróżyła nic dobrego. I już musieliśmy znów zrobić przymusowy postój, żeby włożyć peleryny czy kurtki przeciwdeszczowe. Całe szczęście, że przelotny deszcz był krótki i wkrótce mogliśmy znów spakować rzeczy przeciwdeszczowe.

Z bolącymi kolanami dotarliśmy do zapory.

Usilna rada dla wszystkich, którzy też chcą tu kiedyś pielgrzymować: idźcie powoli! Wasze kolana podziękują wam za to na dalszej drodze.

Zapora

Franco na pewno miał tu jeszcze wielkie plany, świadczą o tym w każdym razie liczne brzydkie ruiny na przeciwległym zboczu za zaporą, po drugiej stronie rzeki Navia. Z platformy widokowej, do której prowadzi krótki tunel po prawej stronie drogi, roztacza się imponujący widok na zaporę, jej instalacje elektrotechniczne i dolinę Río Navia.

Nasz cel pośredni tronuje jednak na skale niczym orle gniazdo nad zbiornikiem – restauracja. Jeszcze 1 kilometr za zaporą zmusza zmęczone kości do ostatniego wysiłku. Dziwne, jakie siły nagle się uwalniają, kiedy widzi się już cel. I dlatego czasem, zapytany o pozostały dystans, trochę go skracałem w kłamstwie. To psychologia!

Na tarasie powitał nas ogromny, imponujący pies; z tarasu roztacza się fantastyczny widok na zbiornik. Ale był bardzo zaspany – w końcu była już sjesta.

Spotkaliśmy tu też jeszcze Jürgena, który jednak już się zbierał do drogi. „Spotkamy się na pewno w Grandas!”

Nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości.

Widok podczas podejścia do Grandas de Salime

Długo rozkoszowaliśmy się słonecznym tarasem, sporo zjedliśmy i wypiliśmy. O czekającym nas podejściu do Grandas de Salime prawie zapomnieliśmy. Najchętniej zostalibyśmy tutaj.

Ale idziemy dalej! Schinderhannes, jak chętnie nazywają mnie nasi przyjaciele na wędrówkach po górach Wallis, pogania wszystkich do wymarszu.

Dalsza droga wzdłuż szosy nie jest całkiem bezpieczna. Zwłaszcza naczepy ciągników siodłowych na zakrętach często niebezpiecznie się do nas zbliżały. Lepiej zmienić stronę drogi, żeby iść po zewnętrznej stronie zakrętów.

W niektórych miejscach znów roztaczają się wspaniałe widoki na jezioro i człowiek się dziwi, jak szybko znów nabiera wysokości. Wkrótce gospoda leży już daleko pod nami. Aż w końcu szosa skręca w głąb lądu. Krótko potem nie należy przegapić odbicia na leśną ścieżkę. W pierwszej części jest wprawdzie bardzo stroma, ale o wiele piękniejsza i bezpieczniejsza niż szosa.

Schronisko pielgrzymie w Grandas de Salime

Lekkim krokiem posuwamy się sprawnie naprzód, więc Jörg i ja wcale nie zauważyliśmy, że kobiety zostały za nami. Przy wejściu do Grandas jednak poczekaliśmy i razem poszliśmy do schroniska. Mieści się ono w pięknym, śnieżnobiałym domu i ma dwie sypialnie. Wszystko robiło bardzo porządne wrażenie. Mała córeczka hospitalery gorliwie ćwiczyła się w stemplowaniu credenciali. Dlatego muszę o niej myśleć, kiedy oglądam pieczątki i któraś wypadła nieco bladziej. Byliśmy bardzo pewni, że dostaniemy tu jeszcze wolne łóżko, bo było jeszcze awaryjne posłanie z 22 materacami. Kiedy jednak zobaczyłem je przy praniu, ucieszyłem się, że nie muszę tam nocować. Nikomu nie życzę spędzić w tej piwnicznej norze bez porządnej podłogi choćby jednej nocy – już lepiej pod gołym niebem. Na górze natomiast wszystko jest pierwsza klasa.

Ratusz w Grandas de Salime

Ruszamy na spacer po bardzo ciekawym miasteczku. Tu też, jak w Portomarín, w czasach Franco przesiedlano ludzi z powodu zbiornika. I tak jak Portomarín, miasto robi na mnie wrażenie zamożnego. Stać je na ogromny ratusz z kutą wieżą zegarową. Rzędy domów sprawiają zadbane wrażenie, a szczególną cechą architektury są ościeża okien zdobione drewnianymi rzeźbieniami.

Iglesia Parroquial de San Salvador

No i przed jednym z barów siedzieli też Philine i Jürgen. Krótka pogawędka, kilka piw i spacer po mieście skróciły nam czas do kolacji. Jürgen przetłumaczył nam ustawione tablice informacyjne przed Iglesia Parroquial de San Salvador, imponującym kościołem z XIII wieku, który znajduje się w centrum miejscowości. I – co za cud – kościół jest nawet otwarty, co na tej drodze było dotąd raczej rzadkością. Podobno za dużo się kradnie.

Po niewielkim datku pilnująca pani nie miała też nic przeciwko kilku zdjęciom we wnętrzu kościoła.

Kolacja znów okazała się zdecydowanie zbyt obfita, choć pani domu i kuchnia początkowo wydawały się nieco przytłoczone naszymi wegetariańskimi życzeniami. Ale tu widać, jak przydatne jest mieć pod ręką kogoś takiego jak Jürgen, kto całkiem dobrze mówi po hiszpańsku. Wszyscy nagle stają się dużo milsi i bardziej przystępni, rozumie się niejeden żart, który inaczej po obu stronach można by było zupełnie źle zinterpretować. Nawet mały wypadek z kieliszkiem wina, którego zawartość rozlała się na spodnie Jörga, nie zepsuł wesołego nastroju. Jedzenie? No cóż, smakoszami Hiszpanie raczej nie są. Kto nie lubi przeładowanej majonezem papki z warzyw i tuńczyka, powinien omijać szerokim łukiem oferowaną tu wszędzie sałatkę rosyjską. Ale jako pielgrzym człowiek jest wytrzymały, także w kwestii wina. Tutejsze vino tinto de la casa nie zostawiło nawet plam na spodniach Jörga, o smaku już nie wspominając. Jesteśmy jednak rozpieszczeni przez Rioję. W Asturii lepiej pić białe wino albo sidrę – to wychodzi im lepiej.

Było już ciemno, kiedy idziemy do schroniska. I dlatego przy następnej pielgrzymce do Hiszpanii wybrałbym jednak znowu wiosnę. Ma się więcej z dnia. W maju było jasno już o 7:00, a ciemno dopiero około 21:00.

Jutro idziemy do Galicji, a z Alto del Acebo czeka nas znów wymagająca droga.

Dzień 9: Grandas de Salime – Fonsagrada/Padrón

„Mglisty łuk”

Poranek był zimny i pierwsze kilometry szliśmy przez szarą zupę. Kiedy wreszcie mogliśmy zejść z szosy, a droga poprowadziła dalej wąską ścieżką, nagle się przejaśniło. Wyszliśmy z chmur, które jeszcze wisiały w dolinie. I zobaczyliśmy przed sobą zjawisko, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Nazwałem je mglistym łukiem. Niczym tęcza, tylko bez kolorów, rozpinał się przed nami nad polami biały łuk. Wyglądało to nierealnie, ale mimo to udało mi się uwiecznić to na zdjęciu.

Schronisko w Castro

Potem dotarliśmy do Castro. Tutejsze schronisko młodzieżowe mieści się zaraz na wjeździe do miejscowości, w romantycznym domu z granitu. Zdjęcia domu we mgle, częściowo przeszytej słońcem, wyszły bardzo mistycznie. Na wyjściu z Castro, po prawej stronie drogi, znajduje się duży teren wykopalisk. Odkopuje się tu średniowieczny gród z VIII wieku, Castro de Chao Samartín. Niestety nie mieliśmy czasu, żeby przyjrzeć mu się bliżej. Otwierają dopiero o 11.

Idzie się dalej leśnymi i polnymi drogami, obok małej kaplicy, aż dochodzi się do AS-28. Wzdłuż niej droga wiedzie stale pod górę aż do Peñafuente.

Już tutaj, na wysokości około 860 metrów, widać spektakl, który zgotował nam ten poranek: promiennie błękitne niebo i oświetlone słońcem szczyty gór, które niczym wyspy wyłaniają się z morza chmur. Słońce wybiela chmurną zupę na śnieżnobiało, tak że kontury gór odcinają się jeszcze wyraźniej. To naprawdę wygląda jak białe morze z mnóstwem małych wysp, na których obracają się wiatraki. Im wyżej wchodzimy, tym bardziej imponujący jest ten widok. Można zajrzeć w zatoki chmurnej zupy i patrzeć ponad górą, która jeszcze godzinę temu piętrzyła się obok.

Granica z Galicją

Jeszcze tylko jedno strome podejście na grzbiet najeżony turbinami wiatrowymi i dochodzimy do przełęczy „Alto del Acebo”, a tym samym do granicy z Galicją. Miejsce to oznacza skromna kamienna płaskorzeźba i linia z kamieni w poprzek drogi. Zaglądamy do Galicji i stwierdzamy, że wcale nie wygląda tam inaczej – to samo morze chmur z wystającymi wierzchołkami gór. Ale daleko w oddali widać już nasz cel, Fonsagradę. Zanim tam dotrzemy, miało jednak upłynąć jeszcze sporo czasu i potrzeba było jeszcze wielu kroków.

Nasze kroki zaprowadziły nas najpierw do pierwszego domu w Galicji. Jak można się było spodziewać, był to bar. Wypiliśmy kawę i colę, zjedliśmy zabrany prowiant i kilka kawałków białego chleba ze smażonym mięsem, które postawił nam gospodarz, i naradzaliśmy się, co robić dalej.

Schronisko w Fonsagradzie / Padrón nie jest zbyt duże, więc trochę martwiliśmy się o nocleg. Poza tym plecy Andrei wciąż nie były lepsze. Bo i jak, przy ciągłym obciążeniu i z kilkoma homeopatycznymi cukierkami jako jedynym środkiem przeciwbólowym, które z pomocą Jürgena dostaliśmy w farmacii w Grandas de Salime. Andrea nie może brać większości leków przeciwbólowych, bo musi regularnie przyjmować leki przeciwzakrzepowe. Metodą eliminacji zostały więc tylko te „cukierki”. No, może do Bożego Narodzenia pomogą. Postanowiliśmy więc – wiedząc, że rezerwowanie łóżek w państwowych schroniskach nie jest tolerowane – rozdzielić się: Jörg i ja pójdziemy przodem, żeby zorganizować kilka łóżek. A gdybyśmy dostali tylko dwa, to też nic strasznego. Na taką okoliczność my dwaj wzięliśmy po karimacie. Wtedy przynajmniej kobiety mogłyby spać w łóżkach.

Częściowo leśnymi drogami albo szerokimi szutrówkami obok szosy reszta trasy niesamowicie się dłużyła. I znów był ten budzący grozę upał o 14.00. Ostatnie podejście przed Fonsagradą było dla mnie szczególnie ciężkie, a do tego skończyła mi się woda. Jörga dawno straciłem z oczu. Miał też przy sobie nasze paszporty pielgrzyma. Jego nogi są co najmniej półtora raza dłuższe od moich i dlatego jest też dużo szybszy. Nie miał jednak na mnie czekać. To jeszcze bardziej zmniejszyłoby nasze szanse na łóżko. To, że tu, na Primitivo, też zaczyna się wyścig o łóżka, głęboko mnie rozczarowało. I nie potrafię wyjść z własnej skóry – martwię się, gdzie spędzimy tę noc. Z młodymi Hiszpanami nie mamy szans, a wyruszanie biegiem po ciemku byłoby jeszcze gorsze dla ducha.

Fonsagrada

Fonsagrada spiętrzyła obok mnie swoje najbrzydsze domy niczym meblościankę, kiedy wreszcie miałem cel przed oczami. Nie, to, co zobaczyłem z tej miejscowości, naprawdę nie było pięknością. Ale proszę, niech znajdę jakieś miejsce do spania!

Padrón to część Fonsagrady i leży około kilometra za miejscowością. To mała wioska, na której skraju w prastarym domu mieści się schronisko. Hospitalera przywitała mnie serdecznie w bardzo rustykalnej świetlicy, wzięła swoją księgę i już widziałem w niej nasze nazwiska. Chciała tylko wiedzieć, którym z maruderów jestem. Czyżbym już wyglądał jak kobieta? Poważnie się zaniepokoiłem.

Odstawiwszy buty i kije, wszedłem w skarpetach po skrzypiących drewnianych schodach na górę. Za pierwszymi drzwiami, które otworzyłem za pomocą bardzo średniowiecznie wyglądającego zamknięcia, był już Jörg, po prysznicu. Człowieku, udało się! Mamy nawet pokój czteroosobowy. Wszystkie zmartwienia były niepotrzebne. Ale lepiej tak, niż stanąć beztrosko przed pełnym schroniskiem, pomyślałem.

Półtorej godziny później dotarły też kobiety, czerwone na twarzach. One również odetchnęły z ulgą, że dostaliśmy tak miłe miejsce.

Kolacja w schronisku w Padrón

Teraz mieliśmy jeszcze jeden problem: jedzenie. Był tylko automat z przekąskami i napojami. Ze stacji benzynowej w Fonsagradzie przyniosłem już wodę i piwo, w każdym razie tyle, ile jeszcze dałem radę unieść poza sobą i plecakiem. Jörg i ja zgłosiliśmy się, że pójdziemy jeszcze raz z powrotem do miejscowości. Z powrotem na szlaku pielgrzymim! – gdzie to się widziało? Pielgrzymi są leniwi, jeśli chodzi o chodzenie, przeczytałem kiedyś na forum. I w pewnym sensie to prawda. Wszystko, co odbija w prawo i w lewo od szlaku, jest tabu – a teraz jeszcze z powrotem? Nie mieliśmy wyjścia, a poza tym byliśmy przecież już u celu, a tam ta zasada nie obowiązuje tak ściśle. W supermercado dostaliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy na wieczór i na następny dzień, łącznie z dużym kanistrem wody. Wodę z kranu można w Hiszpanii wprawdzie wszędzie pić bez obaw, ale jest bardzo mocno chlorowana. A gdy taszczy się ją cały dzień w butelce, nie smakuje zbyt dobrze. W razie potrzeby można jednak w drodze pić też wodę z kranu.

Z foliowymi torbami i kanistrem w rękach droga do Padrón jest jeszcze raz tak długa.

Andrea i Jana tymczasem całkiem nieźle odpoczęły, więc mogliśmy razem z Philine i Jürgenem zasiąść do smacznej kolacji.

Dzień 10: Fonsagrada/Padrón – Cádavo Baleira

Zarażeni ogólnym niepokojem, również wstaliśmy dość wcześnie. Przy nielicznych umywalkach i pisuarach był lekki ścisk, ale poza tym wszystko szło bardzo sprawnie i w zdyscyplinowany sposób. Ponieważ jednak na zewnątrz było jeszcze bardzo ciemno, a do tego mglisto, nie spieszyliśmy się ze śniadaniem. W spokoju zrobiłem naszą rozpuszczalną kawę. Nie dało się jej wprawdzie porównać ze zwykłym café con leche w barach, ale była całkiem znośna. Zostały jeszcze resztki chleba i sera z poprzedniego wieczoru, do tego trochę suszonych plasterków jabłek i brzoskwiń – to wystarczy.

Dopiero gdy około 8.00 zaczęło świtać, ruszyliśmy i my. 23 kilometry do Cádavo Baleira – to nie brzmi jak dużo. Ciągłe w górę i w dół sprawiało jednak, że i dziś prawie nie posuwaliśmy się do przodu.

Wyjście z mgły

Najpierw szło się mniej więcej równolegle do LU-530 szutrówkami i leśnymi drogami. Wciąż było dość mglisto i zimno. Chmury znów utknęły w dolinach. Ponieważ jednak wspinaliśmy się wyżej, wkrótce znów zobaczyliśmy znany już obraz. Oświetlone słońcem chmury falowały wokół wierzchołków galicyjskich wzgórz, a my staliśmy ponad nimi. Za wioską Montouto znów ostro idzie się pod górę i jeszcze raz przekracza się granicę 1000 metrów. Na wysokości 1030 metrów osiągnęliśmy najwyższy punkt dzisiejszego etapu. Widok znów jest fenomenalny. Potem znów stromo w dół przez piękny las. Tuż zanim ponownie zanurzyliśmy się w „chmurną zupę”, dotarliśmy do przeprzytulnego baru „Meson”.

Casa Meson

Postanowiliśmy tu coś zjeść i wypić, co okazało się bardzo dobrą decyzją. Bocadillos były bowiem ogromne, tak że musiałem podzielić się jednym z Andreą. Całego żadne z nas by nie dało rady.

Tu znów zdecydowaliśmy się na tę samą taktykę co poprzedniego dnia. Zostało jeszcze 13 kilometrów i jeszcze jedna przełęcz, Alto de Fontaneira, była przed nami. Jörg był najszybszy i znów dostał nasze paszporty pielgrzyma. Spróbować zawsze można.

Ruszyliśmy więc, bez pośpiechu. Wciąż miałem oko na okolicę i znalazłem czas na kilka zdjęć i nagrań wideo. Droga biegła najpierw nieco powyżej LU-530 i była dość mokra od rozmaitych strumyków, które ją przecinały. W deszczową pogodę ten odcinek byłby chyba ledwo przejezdny. Potem przecina się szosę w lewo i dość długo idzie się dość stromo w dół do wioski Degolada.

Trochę mnie to zdenerwowało, bo myślałem przecież, że do przełęczy trzeba iść w górę. I wtedy się zaczęło – długie, strome podejście przez środek pięknego lasu aż do miejscowości A Lastra, gdzie znów wychodzi się na szosę. Podejście było tak strome, że kilka razy musiałem robić przerwę. Gdybym został na szosie, z pewnością oszczędziłbym sobie tej harówki. Dlatego moja rada: jeśli jesteś już trochę wyczerpany albo nadwerężony, zostań tutaj na szosie. W każdym razie w deszcz albo burzę należy się jej trzymać. Na ścieżce widać było, że woda używa jej jako koryta rzeki, kiedy dłużej pada, a w lesie widziałem wiele powalonych drzew.

Za A Lastrą zostałem więc na szosie i wspiąłem się nią na Alto de Fontaneira, idąc lewą stroną. Profil wysokości pokazuje mi, że w ten sposób oszczędza się też trochę metrów przewyższenia. Gdybym tego dnia był w lepszej formie, na pewno wybrałbym leśną drogę, ale tak ważniejsze było dla mnie dotarcie na miejsce.

W Fontaneirze pozwoliłem sobie jeszcze na szybkie piwo na stojąco i zabrałem się za ostatni odcinek, który prowadzi niemal cały czas w dół aż do Cádavo Baleira.

Zaraz na wjeździe do miejscowości, po prawej, widać już było schronisko. I już wychodził mi naprzeciw Jörg, a nie miał szczęśliwej miny.

Tym razem nasz plan nie wypalił. Zostało tylko 5 wolnych łóżek, a za nim stało 6 Hiszpanów, którzy oczywiście zorientowali się, czego chce Jörg, i zaczęli przekonywać hospitalero. Jörg najpierw udawał głupiego, jakby nie rozumiał. Potem jeszcze grzecznie podziękował za cierpliwość i poszedł.

Nie możemy przecież narzekać. Hiszpanie mieli rację, a my wiedzieliśmy, że nie wolno rezerwować miejsc z wyprzedzeniem. Bez urazy poszliśmy do pobliskiego baru i dostaliśmy tam dwa pokoje dwuosobowe po 30 euro.

No i czego chcieć więcej. Wszystko się jakoś ułoży, mówi zawsze Jörg. Jest dużo spokojniejszy niż ja i powinienem podpatrzyć u niego trochę tego spokoju.

Usiedliśmy w barze, wypiliśmy piwo i czekaliśmy na Andreę i Janę, którym już przez telefon daliśmy znać, gdzie jesteśmy. Godzinę później i one stały w barze, wykończone, ale szczęśliwe.

Przy praniu znów zdarzyła się dość zabawna historia:

Już w zeszłym roku na Francés było ustalone, że każdy pierze swoje rzeczy. Wziąłem więc swoje ciuchy i poszedłem do pralni. No cóż, była to taka jakby stodoła z różnymi gratami w środku. Przy umywalce stała butelka i pomyślałem sobie: o, świetnie, nie muszę używać własnego proszku, który i tak się kończył. Radośnie napuściłem wody do umywalki i wlałem porządny chlust tego środka. Z moich skarpet popłynęła czarna breja, jakbym nosił je od pół roku. Nieco zdziwiony wypłukałem je, żeby od razu jeszcze raz zanurzyć je w roztworze. Znowu ta czarna breja. „Mój Boże, ale z ciebie brudas!” – wciąż jeszcze myślałem. Aż poczułem w nosie zapach chloru. W butelce był wybielacz z chlorem i o mały włos wyprałbym sobie białe skarpetki. Moja ciemna koszula w kratę też trochę pojaśniała. Tak to jest, kiedy nie ma się pojęcia. Ale Jörgowi przydarzyło się dokładnie to samo. Nawiasem mówiąc, stracił tutaj parę swoich pięknych skarpet Wollpower. Przewróciliśmy do góry nogami wszystkie cztery plecaki. Zaginęły do dziś. A skoro już jesteśmy przy skarpetach: mogę tylko polecić te skarpety Wollpower. Są dostępne w Globetrotterze, kosztują około 16 € i składają się głównie z wełny merino i mieszanki włókien syntetycznych. Nie mają żadnych stref funkcyjnych ani oznaczeń „R” i „L”. Wyglądają zupełnie niespektakularnie. ALE! Mam bardzo silną skłonność do pęcherzy na stopach i na żadnej z moich dotychczasowych dróg nie obyło się bez nich. Nosiłem wtedy Falke TK2 coolmax – też niezłe skarpety, często kupowane i noszone. Ale dopiero ze skarpetami Wollpower w tym roku do samego końca drogi nie miałem ani jednego pęcherza, i było to dla mnie zupełnie nowe uczucie przy chodzeniu. Zrezygnowałem nawet z mojego ukochanego łoju jeleniego.

Szczególne wyzwanie dla zestawu stopy, skarpety i buty miało jednak jeszcze nadejść za Santiago, na Camino Finisterre. Ale o tym później.

Po praniowej katastrofie poszliśmy do miejscowości. Jest ona niespektakularna i interesował nas jedynie mały supermercado. Trochę owoców, coś na wieczór i na długą drogę do Lugo następnego dnia – wszystko to tu dostaliśmy. Po drodze spotkaliśmy oczywiście znów Philine i Jürgena, z którymi umówiliśmy się na menu pielgrzyma w naszym pensjonacie.

Menu pielgrzyma znów było znakomite. Miałem coś w rodzaju pieczeni wieprzowej, cudownie kruchej, ale nie dałem rady zjeść jej całej. Grillowany łosoś też wyglądał bardzo dobrze. Menu było à la carte i Jürgen znów bardzo pomógł nam w wyborze. (Znowu cieknie mi ślinka!) Vino tinto de la casa tym razem też było nieco lepsze. Lepszego zaopatrzyliśmy się jednak już wcześniej w sklepie i wypiliśmy je wieczorem obok baru. Nagle na zewnątrz wyszła pani domu. Spodziewałem się burzy, bo piliśmy nasze przyniesione wino przy jej stolikach. Ona jednak martwiła się tylko, bo nie działało oświetlenie zewnętrzne, a my siedzieliśmy po ciemku.

No, wyobraź sobie coś takiego w Niemczech…

Dzień 11: Cádavo Baleira – Lugo

Dziś etap, który zapowiada się nieco bardziej płasko. Za to co jakiś czas idzie się po asfalcie, co jednak specjalnie mi nie przeszkadza, bo można wtedy iść trochę swobodniej i w marszu przyglądać się okolicy, zamiast bez przerwy uważać na drogę i stopy

Wschód słońca za Cádavo Baleira

W pensjonacie jest jeszcze śniadanie. I kiedy już pochłonęliśmy obowiązkowe café con leche grande albo solo razem z croissantem, ruszyliśmy. Było jeszcze dość ciemno, a światła Cádavo Baleira długo jeszcze było widać. Na horyzoncie pojawił się pomarańczowy pas, który stawał się coraz szerszy i wkrótce rozświetlił okolicę. To zapowiadało znów piękny, słoneczny dzień. Za Cádavo teren jeszcze trochę się wznosił, więc prawie nie czuliśmy porannego chłodu. Rozgrzewaliśmy się w marszu.

Potem szło się całkiem wygodnie i lekko w dół przez rozległy obszar leśny. Tuż przed Vilabade przyjrzeliśmy się dość dużemu kościołowi, który stoi w małym lasku, a przed którym w lesie jest mnóstwo stołów i ławek. Biorąc pod uwagę wielkość terenu, musi być bardzo ważny. Nad wejściem umieszczono trzy ciekawe herby, a o drzwi bocznego wejścia oparty był duży drewniany krzyż. Wszystko to wyglądało bardzo interesująco i wzbudziło naszą ciekawość. Niestety i ten kościół, jak większość tutaj, był zamknięty. Inaczej w Vilabade – ku naszemu zaskoczeniu ten kościół, jak na małą miejscowość dość przewymiarowany, był otwarty, a miła pani przywitała nas i rozdawała pieczątki do naszych paszportów pielgrzyma, co chętnie przyjęliśmy. W porównaniu z poprzednim rokiem było przecież dość miejsca na pieczątki. Na Camino Francés musieliśmy w Astordze przedłużyć nasz credencial: kupiliśmy nowy, odcięliśmy pierwszą kartkę, a resztę przykleiliśmy plastrem do naszego zapełnionego pieczątkami.

W biurze pielgrzyma w Santiago nie było z tym zresztą żadnego problemu. Jörg opowiedział nam przy tej okazji zabawną historię ze swojego pierwszego Camino w 2010 roku: pewna kobieta z Niemiec, która najwyraźniej uważała credencial za szczególnie zagrożony, bała się, że zamoknie, i zalaminowała go w domu. Pozostał wprawdzie ładnie czysty i suchy, ale pieczątka nie miała większych szans na przetrwanie.

Ale wróćmy do drogi:

Kościół w Vilabade

Obejrzeliśmy bogato wyposażone wnętrze kościoła, zostawiliśmy niewielki datek i poszliśmy dalej.

Nagle do naszych uszu dotarły niezwykłe dźwięki. Doszliśmy do białego żelaznego płotu zadbanej posesji i próbowaliśmy namierzyć źródło wyraźnego już śpiewu. Muzyka dobiegała z drzewa. Właściciel ukrył w nim głośnik i transmitował poranne nabożeństwo. Postaliśmy chwilę i słuchaliśmy, ale potem poszliśmy dalej, trochę bezradni. Co to może znaczyć? Stosunkowo duże kościoły, rozległy teren daleko poza miejscowością, a teraz publiczna transmisja mszy z jabłoni – musieliśmy być w bardzo pobożnej okolicy. Poza tym była niedziela.

W Castroverde na wejściu od razu rzuciło nam się w oczy nowe schronisko. Wszyscy już wyfrunęli, a tu właśnie robiono porządki.

W miejscowości nie szliśmy dalej za żółtymi strzałkami, lecz główną ulicą do centrum, w poszukiwaniu otwartego baru. Znaleźliśmy go w pobliżu placu kościelnego i panował tam już ożywiony ruch. Podczas gdy bary o tej porze na Francés są oblegane niemal wyłącznie przez pielgrzymów, na Primitivo byli to raczej miejscowi, którzy już przed południem spędzali tu czas, czytali gazety albo głośno dyskutowali o ich treści. Dla mnie zawsze brzmiało to właściwie tak, jakby się kłócili, kiedy rozmawia ze sobą więcej niż dwóch Hiszpanów. Wszyscy mówią jednocześnie, z ogromną głośnością i w zawrotnym tempie, a każdy zdaje się rozumieć każdego. Nie wiedząc, o co chodzi, często przysłuchiwałem się temu oniemiały.

Droga za Castroverde

Aha, teraz robi się tłoczno. Zbliżamy się do granicy 100 kilometrów i już pojawiają się pierwsi „pielgrzymi autokarowi”. Duży autokar zatrzymał się prosto na placu kościelnym i wypluł około 40 pielgrzymów przyozdobionych muszlami i kijami wędrownymi. Ich malutki bagaż zdradził nam jednak, że nie mają daleko. Ustawili się do nabożeństwa przed ratuszem przy placu kościelnym, a my przyjaźnie się przywitaliśmy, mijając tłum szybkim krokiem. Chcieliśmy zyskać trochę przewagi, żeby nie musieć iść z hałaśliwą masą. Znaliśmy to z Francés, gdzie było bardzo wiele takich grup. Ale nie mieliśmy szans. Już po krótkim czasie dogonili nas pierwsi. I do dziś nie jestem pewien, o co chodziło w tym „wyścigu”. Każdy z grupy chciał chyba być pierwszy w Lugo. Inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć tego tempa. Całość wyglądała trochę groteskowo. Mimo to starałem się zachować tolerancję, także dlatego, że nie znałem motywów tego przedsięwzięcia. Ale spokój, który tak nauczyliśmy się cenić na Primitivo, prysł. Nie pozostało nam więc nic innego, jak zrobić dłuższą przerwę i poczekać, aż to widowisko się skończy.

Romantyczne ruiny

Zrobiliśmy to przed Moreirą, na rzucającej się w oczy, pomalowanej na niebiesko ławce przy małym mostku, która nagle pojawiła się na skraju drogi. Zjedliśmy prawie cały prowiant i udało mi się też pozbyć suszonych owoców, które taszczyłem ze sobą od Oviedo jako żelazną rezerwę. Znów trochę mniej ciężaru na plecach…

Sznur „pielgrzymów autokarowych” się wydłużał. Daleko w tyle, bez szans na zwycięstwo, wciąż nadciągali maruderzy. Tyle razy „Buen Camino” nie powiedzieliśmy dotąd na całej drodze – takie było moje wrażenie, oczywiście nieco przesadzone.

Potem i my poszliśmy dalej, bo przecież chcieliśmy kiedyś dotrzeć do Lugo, a pogoda znów zapowiadała szybki wzrost temperatury około 14.00.

Dalsza droga przebiegła bez większych „zakłóceń”. Jeszcze raz pozwoliliśmy sobie na krótki odpoczynek przy automacie z napojami w wiosce, której nazwy nie potrafię już ustalić, bo GPS w moim aparacie nie zapisał danych przy zdjęciu. Rzucało się tu jednak w oczy, że najwyraźniej musiał być wysyp cukinii albo dyni. Czy to cukinie, czy dynie, nie potrafiłem dokładnie rozpoznać. Kształt był raczej cukiniowy, ale rozmiar przemawiał raczej za dyniami. W każdym razie wszędzie leżały te olbrzymy do wzięcia, nawet na monolicie z muszlą.

Nagle znów niezwykłe dźwięki: z daleka słychać było dudnienie basu, potem gitary elektrycznej, potem perkusji i keyboardu. Zespół stroił się przed wiejskim festynem. Duża scena plenerowa i namiot festynowy stały nieco z boku drogi na dużym placu. Rytmy salsy przebijały się przez zarośla – wszystko brzmiało bardzo profesjonalnie i zachęcało do słuchania. Ale jak już pisałem? – Pielgrzym jest leniwy, jeśli chodzi o chodzenie. Zostawiliśmy więc tę scenerię z boku i poszliśmy dalej. Ze wszystkich zakątków rozległej rozproszonej osady wychodziły nam naprzeciw „wiejskie piękności”. Wystroiły się niesamowicie, a niektóre roztaczały zapach, od którego zapierało dech.

Szutrówka przed Lugo

Tuż przed Lugo – znów zrobiło się bardzo ciepło – musieliśmy jeszcze zrobić przymusową przerwę. Jana była u kresu sił i wlokła się za nami drobnymi kroczkami. Anielską cierpliwością próbowaliśmy dodać jej odwagi i sił. Im wolniej idzie, tym dłużej jest wystawiona na upał. Tuż przed autostradą opuszcza się dający cień las i idzie się oślepiająco jasną szutrową drogą, bez osłony przed słońcem. To porządnie wykańcza i po ponad 32 kilometrach byliśmy szczęśliwi, że i Jana dotarła cała i zdrowa do schroniska. Okazało się, że były jeszcze wolne miejsca, a samo schronisko jest bardzo nowoczesne i przestronnie urządzone. Czyli łóżka nie stały tak blisko siebie, żeby trzeba się było obawiać, że w nocy dostanie się ręką sąsiada w twarz.

Jedynie liczba pryszniców i toalet w stosunku do łóżek jest bardzo skąpa, tak że co jakiś czas trzeba było czekać, co jest bardzo nieprzyjemne, kiedy już trzeba ściskać uda, a oczy lekko wychodzą na wierzch.… (Nie będę już tego obrazu rozwijał.)

Ratusz w Lugo

Po zakwaterowaniu poszliśmy do miasta, na które już się cieszyłem. Trudy ostatnich metrów przed Lugo poszły w zapomnienie i nawet Jana po godzinie odpoczynku i krótkiej drzemce do nas dołączyła. Postanowiła jednak zrobić sobie jutro dzień odpoczynku i przejechać jeden etap autobusem. Jakoś musiało też do niej dotrzeć, że do Ponte Ferreira znów będzie 30 kilometrów.

I wtedy coś kliknęło w jej głowie i powiedziało, że tego nie da rady i że to nie są „jej” odległości. Nieważne, najważniejsze, żeby dobrze wypoczęła.

Historyczne mury miejskie w Lugo

Lugo to najstarsze miasto Galicji. Jego założenie sięga czasów rzymskich, epoki cesarza Augusta. Miasto leży nad rzeką Miño i ma około 98 000 mieszkańców. Stare centrum jest dookoła całkowicie otoczone dwukilometrowym rzymskim murem z III wieku, po którym można chodzić. Mur ma od ośmiu do dwunastu metrów grubości, a w najwyższym miejscu około dwunastu metrów wysokości. Co 100–200 m stoi potężny półokrągły bastion, przez co mur robi jeszcze większe wrażenie. Te mury miejskie, które pierwotnie miały tylko 5 bram (dziś ze względu na ruch jest ich 10), od 2000 roku należą do światowego dziedzictwa UNESCO.

Katedra w Lugo

No to idziemy do miasta i zanim zaczniemy oglądać zabytki – szukamy odpowiedniego ogródka, żeby wypić piwko albo kawę. Przy takiej nadpodaży nie jest łatwo dojść do porozumienia. Potem jeszcze wędrówki po uliczkach i wizyta w katedrze, która lśniła w słońcu na tle stalowobłękitnego nieba z kilkoma baranami. W ogóle wielkie świątynie są w porównaniu z wieloma niemieckimi w godnym pozazdroszczenia stanie zewnętrznym, czyli wyglądają, jakby dopiero co je konsekrowano.

No i kawałek przejścia po imponującym rzymskim murze miejskim oczywiście też należy do programu każdego, kto odwiedza Lugo.

Gastronomiczny deptak na Plaza Mayor

Wieczorem ta sama zabawa. Razem z Jürgenem i Philine szukaliśmy restauracji, w której można dobrze zjeść. Jürgen miał dokładne wyobrażenie i swoim dobrym hiszpańskim dopytywał się o drogę. Wreszcie znaleźliśmy zachwalany lokal i staliśmy przed zamkniętymi drzwiami. No, przynajmniej poznaliśmy w ten sposób kolejną dzielnicę. Bez dalszych ceregieli skierowałem się teraz na Plaza Mayor. Tu jest największy wybór, choć z pewnością nie najtańszy. A guzik – jedzenie było w pełni warte swojej ceny. Nie mieliśmy już zresztą czasu być wybredni. Jak wiadomo, państwowe schroniska zamykają o 22.00. Na wsi wprawdzie specjalnie to nie przeszkadza, ale w dużych miastach jest więcej niż uciążliwe i moim zdaniem oderwane od życia. W kraju, w którym życie na dobre zaczyna się dopiero o zmierzchu, gdzie w nocy widać jeszcze małe dzieci bawiące się na placu, podczas gdy rodzice i dziadkowie przechadzają się po plaza, nie chce się przecież iść do łóżka! Jedyne, co pozostaje, żeby obejść te przestarzałe przepisy, to wziąć prywatny nocleg, co jednak właśnie w dużych miastach często okazuje się trudne, bo miejsca są wyczerpane, a ceny oczywiście wyższe.

Lugo nocą

Punktualnie staliśmy więc znów przed schroniskiem, pożegnaliśmy się z Jürgenem, który znów wolał nocować w hotelu, który jednak, jak twierdził, nie dorównywał standardem higieny i wyposażenia schronisku w Lugo. Umówiliśmy się na śniadanie przed schroniskiem. „Jeść w tej budzie nic nie będę” – powiedział najpiękniejszym szwabskim dialektem, a my śmialiśmy się, zanim zniknęliśmy w schronisku. Jutro rano na pewno znajdzie się jakiś otwarty bar.

Kiedy byłem już gotowy do spania, Jörg zawołał mnie jeszcze na taras. Zebrała się tam barwna mieszana grupa i każdy trzymał w ręce plastikowy kubek. Jeden z Hiszpanów hojnie częstował likierem kawowym z butelki. Był też tort. Zrobił się z tego jeszcze wesoły wieczór. Takie wieczory to główny powód, dla którego wolę schroniska. W pensjonacie czegoś takiego się nie przeżyje.

Dzień 12: Lugo – Ponte Ferreira

Jakkolwiek by tego nie kręcić, na trasie południowej z Lugo do Melide i tak ma się jedną trzydziestkę. Albo nocuje się w San Roman i idzie dziś tylko 20 kilometrów, albo idzie się trzydzieści do Ponte Ferreira. Ponieważ słyszałem już wiele dobrego o nowym prywatnym schronisku w Ponte Ferreira, a nie chcieliśmy pojutrze fundować Janie 30 kilometrów z San Roman do Melide, zdecydowaliśmy się dziś iść do Ponte Ferreira, tak jak przewidywał też mój plan etapów. Większość pielgrzymów, którzy nocowali w Lugo, wybierała zresztą wariant południowy – podobno na trasie północnej, w stronę Camino del Norte, systematycznie usuwano oznakowanie. Nikt nie mógł mi tego potwierdzić. Takie akcje przy trasach alternatywnych mają zwykle motywy ekonomiczne. Nie chce się nikogo o nic posądzać, ale na tak mało uczęszczanej drodze jak Camino Primitivo w niektórych okresach z pewnością trudno jest wyjść na swoje. Państwowe schroniska i tak są dla gmin interesem, do którego trzeba dopłacać. Można więc sobie wyobrazić, że tu i ówdzie podejmuje się niezupełnie czyste działania, żeby rozkręcić własny interes. Na trasie południowej są nowe prywatne schroniska w San Roman i w Ponte Ferreira, a w Merlán / As Seixas nowa, duża posiadłość przy drodze, przy której wciąż trwają intensywne prace i w której jest już bar. Możliwe, że w przyszłości będą tu też oferowane łóżka. Konkurencja powoli robi się za duża w stosunku do stosunkowo niewielu pielgrzymów.

Ale wróćmy do drogi:

Wymarsz z Lugo na kolejny etap

Jeszcze po ciemku przemierzyliśmy Lugo i opuściliśmy miasto jednym z mostów na Río Miño. Podczas podejścia z doliny rzeki za naszymi plecami krwistoczerwono wzeszło słońce. Następnie przeszliśmy przez wiejskie przedmieścia Lugo, które nazwę tu „pasem zamożności”. Bo każdy, kto ma dość pieniędzy i nie chce mieszkać w gwarnym, nerwowym mieście, zafundował sobie tu siedzibę. A jakie tam stoją małe pałacyki!

Naturalne fotele w barze w Burgo

W Burgo, około 200 metrów na prawo od drogi, znaleźliśmy bar, w którym mogliśmy się posilić.

Godne uwagi były tu meble na tarasie. Krzesła były wycięte z całych pni drzew i tak stare, że porosły już mchem, a bluszcz piął się po nich w górę – w sam raz na rekwizyt do filmu „Władca Pierścieni”. Dalej szło się niemal wyłącznie wąskimi, pustymi asfaltowymi drogami. W San Roman warto jeszcze raz posilić się w barze przy drodze, zanim pokona się ostatnie podejście dnia.

Za nim idzie się najpierw stromo, potem łagodnie w dół, aż dochodzi się do Ferreiry. Tu szlak niespodziewanie skręca w lewo i robi się objazd około kilometra, żeby obejrzeć najsłynniejszą budowlę Ponte Ferreira, Ponte Romanum – zupełnie niespektakularny most z czasów rzymskich, którego w ogóle bym nie zauważył, gdyby nie było go w przewodniku.

Kto więc jest już trochę zmęczony, może tu zostać na szosie, na którą i tak się wraca po zakończeniu tego małego wypadu. Przy tym zboczeniu z trasy leży też tutejszy pensjonat, który według Jürgena zrobił na nim bardzo dobre wrażenie.

Ponte Ferreira – historyczny rzymski most

Bardzo ucieszył nas jednak widok nowiutkiego schroniska „O Carballal” i serdeczne powitanie przez młodą parę gospodarzy. W starym domu wiejskim stworzyli coś, w czym od razu czujesz się dobrze. W rustykalną strukturę domu umiejętnie wkomponowano niezbędne elementy funkcjonalne. Z sufitów wystają ogromne sękate belki, a niektóre ściany z kamienia naturalnego pozostawiono bez tynku jako przyciągający wzrok akcent. Do tego wszystko jest z miłością urządzone i udekorowane. W jadalni, która kiedyś z pewnością była spichlerzem, na nieotynkowanych ścianach wiszą stare narzędzia rzemieślnicze ze wsi. Nad nią króluje więźba dachowa, z wielką wprawą ciesielską zbita z nieobrobionych, naturalnie wyrośniętych pni. Szkoda by było, gdyby zniknęła za nudnym podwieszanym sufitem.

Nowe prywatne schronisko w Ponte Ferreira

Na zewnątrz, na czysto wybetonowanym placu, obok odrestaurowanego hórreo stoi też stary wóz chłopski. Zmęczone stopy można schłodzić w lodowatej wodzie sztucznie ułożonego, schodkowego strumyka wzdłuż zewnętrznego muru, z czego zresztą chętnie korzystano.

Wspólna kolacja

Wieczorem podano menu pielgrzyma, po tym jak pewien hiszpański pielgrzym zagrał jeszcze trochę na gitarze. Hospitalero po prostu zapytał wszystkich, czy ktoś umie grać na gitarze. I gdy tylko zgłosił się młody Hiszpan, przyniósł jakąś z domu. Jedzenie było również wyborne i po tym udanym, okrągłym zakończeniu dnia wszyscy poszli spać w dobrych humorach. Wielu z pewnością zajmowała przy tym myśl, że od jutra taką atmosferę niełatwo będzie odtworzyć. Bo jutro w Melide dochodzimy do Camino Francés, a tym samym do tłumów pielgrzymów ciągnących ku Santiago.

Ale nie miało być aż tak źle, jak się obawialiśmy.

Dzień 13: Ponte Ferreira – Melide

Wstawanie i przygotowania do drogi przebiegły tym razem dość spokojnie, bo umówiliśmy się, że pierwszy, kto wyjdzie z łóżka, zapala światło. Moim zdaniem to bzdura, kiedy ktoś świeci sobie czołówką, zgarnia swoje manatki, choć wszyscy inni od dawna leżą rozbudzeni w łóżkach i bawią się, patrząc, jak po raz drugi uderza się w duży palec u nogi. Jak dotąd zawsze spotykałem się z aprobatą, kiedy w końcu wyskakiwałem z łóżka i naciskałem włącznik. Nie oszukujmy się – prawie wszyscy i tak już nie śpią, a ci, którzy jeszcze śpią, bardziej przeszkadza im nie światło, tylko to długie grzebanie przy latarkach i czołówkach.

Ale dziś nie! Także wystarczająca liczba toalet na obu piętrach wyraźnie rozładowała sytuację.

Ostatni etap przed Camino Francés

Bardzo mi się też podobało, jak troskliwi byli gospodarze. Przez nieuwagę zostawiliśmy nasze kije teleskopowe z przodu, w części kuchennej i barowej. A ta rano jest zamknięta. Ale nasze kije – za co serdecznie dziękujemy – wystawili na zewnątrz.

Śniadanie było tylko z automatu i składało się z paczki ciastek i kawy. Kuchni, w której można by samemu zaparzyć sobie kawę, też niestety na próżno szukać – to tylko taka drobna krytyka na marginesie.

Zmęczony pies przy drodze

Pierwszy odcinek do Merlán / As Seixas znów prowadził wąską asfaltową drogą, po której bardzo rzadko przejeżdżały samochody. We wspomnianym już nowym barze po lewej stronie właśnie sprzątano i założyliśmy, że po pierwszej fali pielgrzymów na razie zamykają – co było z naszej strony pomyłką, bo, jak się później dowiedzieliśmy, właśnie otwierali. To byłaby dobra okazja, żeby zjeść porządne śniadanie.

Ale Jörg i ja przeszliśmy obok, bo źle odczytaliśmy godziny otwarcia nabazgrane na tablicy. Droga pnie się stromo w górę na grzbiet ze skalnymi formacjami, które jako punkt orientacyjny widać już z daleka. Prawie na górze zauważamy, że Andrea i Jana za nami nie idą. No dobrze, było też dość stromo i może naprawdę szliśmy za szybko. Czas oczekiwania skróciliśmy sobie, plądrując krzaki jeżyn. Rozradowane dotarły po ponad pół godzinie. One odczytały godziny otwarcia poprawnie.

Korzyść ma po prostu ten, kto umie czytać. Tak więc nasze dzisiejsze śniadanie składało się tylko z ciastek i jeżyn.

Grzbiet za As Seixas

Ścieżkę na grzbiecie ze skalnymi formacjami obrzeżały kwitnące janowce i wrzosy. Widać było też ślady pożaru. Resztki większych krzewów i drzew stały zwęglone pośród kwitnącej okolicy. Ten widok był trochę dziwaczny. Po zejściu z tego wzniesienia, za małą wioską, droga od razu znów prowadziła w górę. Wzdłuż ogromnej nowej plantacji drzew iglastych doszliśmy do grzbietu najeżonego wiatrakami.

W oddali – Melide

Stąd aż do Melide prowadzi niemal wyłącznie w dół. Już z daleka widać było w słońcu miasto, którego z mojego Camino Francés w zeszłym roku prawie nie pamiętałem. Wiedziałem tylko, że stąd do Santiago jest już tylko 50 kilometrów. Najwyraźniej już tutaj byłem nastawiony wyłącznie na dotarcie do celu. A może to dlatego, że z infekcją żołądkowo-jelitową nie mogłem myśleć o niczym innym?

Mniejsza z tym, tym razem mam więcej czasu, żeby obejrzeć miasto.

Piknik przed Melide

W końcu zeszliśmy z tej już nieco męczącej asfaltowej drogi i powędrowaliśmy niespiesznie przez kilka wiosek. Na rozwidleniu rozłożyłem karimatę i znaleźliśmy w plecakach jeszcze coś do jedzenia. Droga do Melide nie była już długa, mieliśmy dobry czas i byliśmy pewni, że przy takiej liczbie łóżek każdy z nas jakieś dostanie.

Drogę do schroniska znaleźliśmy szybko. Wcześniej sfotografowałem jeszcze ostatni monolit Camino Primitivo.

Zatrzymaliśmy się w prywatnym schronisku „O Apalpador” tuż obok dużego państwowego schroniska w Melide. Za 12 € było to schronisko zdecydowanie przepłacone. Tego, kto wpadł na pomysł, żeby w schronisku zamontować stalowe schody, należałoby ukarać spaniem obok nich do końca życia. To ustrojstwo robiło piekielny hałas, wystarczyło się do niego tylko zbliżyć. Szczególnie czysto też nie było. No, przynajmniej były jednorazowe prześcieradła.

Nasze podsumowanie po krótkim zwiedzaniu miasta: wiele w zeszłym roku nie straciliśmy. Kilka ulic jednak sobie przypomniałem. I stało się to, czego wcześniej się obawiałem – zaczęło się porównywanie. To trochę zniechęca mnie do tego, żeby jeszcze raz iść Francés.

Może później, kiedy już całkiem zesklerozuję…

Smakuje lepiej, niż wygląda – pulpo

Oczywiście spotkaliśmy w mieście Jürgena, a później Philine, i po dłuższej pogawędce w barze przy chyba najbardziej ruchliwym rondzie w mieście umówiliśmy się na pulpo. Nie czułem się z tym zbyt dobrze. Widziałem te stwory już w Santiago na wystawie i wyglądało to dość obrzydliwie. Ale mocno postanowiłem, że tym razem spróbuję. „To po prostu trzeba!” – powiedział Jürgen. I: „Tutaj dostaniesz je jeszcze w normalnych cenach”.

Najbardziej kultowym miejscem na pulpo jest chyba ludowa Pulpería Ezequiel przy Avenida de Lugo. Obok Caldo Galego, galicyjskiej zupy warzywnej, daniem głównym jest tam pulpo a feira z białym pieczywem i białym winem. Ośmiornicę gotuje się w gorącej wodzie, wyjmuje w odpowiednim momencie (inaczej robi się z niej guma), kroi nożyczkami na kawałki, polewa oliwą, posypuje mieszanką przypraw z papryki i podaje na okrągłej drewnianej desce z wykałaczkami.

Tyle teorii…

W praktyce z powodu bardzo intensywnego rybiego zapachu chciałem od razu opuścić tę ogromną salę. Ale Jürgen tak się dla tego pulpo starał, że ciekawość jednak zwyciężyła. Rany, oni tu muszą liczyć na całe drużyny piłkarskie, tyle jest stołów. Na razie tylko jeden rząd jest luźno zajęty, a ja już widzę ten okropny widok pociachanych macek na sąsiednim stole. „Zamówmy najpierw dwie porcje, każdy może spróbować, czy mu smakuje”.

Propozycja Jürgena była na początek dobra, tyle że zamówione porcje przez pomyłkę były właściwie przeznaczone dla dwóch osób.

Nie dla każdego

Zapomnieć, co to jest, zamknąć oczy i do buzi!

Nooo? „Wcale nie smakuje źle” – odpowiedziałem na pytanie Jürgena. I rzeczywiście, z tą mieszanką przypraw było naprawdę dobre, i nawet Andrea, która w ogóle nie przepada za takimi rzeczami, się częstowała.

Ale nie mogę powiedzieć, żebym potrzebował tego częściej. No cóż, o gustach się nie dyskutuje.

Kiedy pulpo jest jeszcze gorące, smakuje naprawdę dobrze. Tylko że było go po prostu za dużo, więc kawałki szybko stygły, a wtedy tego w ustach robiło się coraz więcej i gardło powoli mi się zaciskało. Krótko mówiąc, zrobiło mi się trochę niedobrze, może przez powracającą świadomość tego, czym to było w stanie pierwotnym. A właśnie obok mnie przenoszono ogromny gar z tymi zwierzętami w stanie pierwotnym. Nie powinienem był do niego zaglądać, bo od tej chwili nie przełknąłem już ani kęsa.

Dlatego moja rada: zamawiajcie małe porcje, żeby jeść pulpo na gorąco, wtedy można je nazwać niemal przysmakiem – i, co bardzo ważne: nie zaglądajcie do garnka!

Dzień 14: Melide – Salceda

Wszystkie obawy związane ze stalowymi schodami potwierdziły się wczesnym rankiem.

Pierwsi „nocni pielgrzymi” łomotali po nich w dół już przed 5 rano i o spaniu nie było mowy. Wygramoliłem się więc ostrożnie z bardzo chybotliwego łóżka, żeby nie obudzić Andrei. Do toalety – no, przynajmniej każde piętro miało własną. Światło – NIC! No świetnie, teraz nawet światła nie ma – może po 6. Ale i potem wszystko pozostało ciemne.

Później zagadkę rozwiązał Jörg. Nasi współlokatorzy, którzy chcieli spać już przed 22, na próżno szukali włącznika, bo wisiały na nim moje ciuchy przewieszone przez łóżko. Wyłączyli więc w skrzynce z bezpiecznikami główny wyłącznik. Tego można szukać długo.

Trochę dziwni byli ci koledzy, bo rano musieli przecież zauważyć, jak na próżno próbowaliśmy wnieść trochę światła w ciemność. Ale nikt się nie ruszył.

Kiedy i my zadudniliśmy po schodach w dół, była 7.15, a na dworze wciąż było ciemno choć oko wykol. Poszliśmy więc na śniadanie do najbliższego baru, naukos naprzeciwko schroniska.

Poprzedniego dnia, przypadkiem podsłuchując rozmowę pewnej pątniczki z Górnej Frankonii, nauczyliśmy się nowego frankońskiego słowa: Pilgerrabatt, czyli rabat pielgrzymi (musicie to wymówić po frankońsku, czyli trochę zrolować „r”, wtedy brzmi to jeszcze piękniej). Skorzystaliśmy więc z niego przy śniadaniu i za 3,20 € dostaliśmy tosty, kawę i świeżo wyciskany sok pomarańczowy z… rabatem pielgrzymim.

11. etap, jeszcze 50 kilometrów do Santiago

Potem wreszcie ruszyliśmy, wciąż po ciemku. Dopiero spory kawałek za Melide zaczęło świtać. Zdjęcia przy pięknym moście z dużych kamieni wyszły więc dość ciemne. Przede mną drobnymi kroczkami męczyła się na kamieniach nieco starsza, mocno otyła Finka. Zwróciła naszą uwagę już poprzedniego dnia, bo najwyraźniej miała poważne problemy ze stopami i szła dość „nierówno”. Rany, jaką ona musi mieć silną wolę, żeby chcieć doprowadzić to przedsięwzięcie do końca. I znów przypomniał mi się zeszły rok, kiedy ja też szedłem przez ten most drobnymi kroczkami, a Andrea zrobiła jedno z niewielu zdjęć tego dnia. Miałem tego dnia inne problemy niż fotografowanie. A drobne kroczki stawiałem nie z powodu stóp, tylko przez infekcję żołądkowo-jelitową. Nie, nie było mi do śmiechu.

Zupełnie inaczej na tegorocznym Camino – ciężkie etapy mieliśmy za sobą, a ja nie miałem nawet jednego pęcherza na stopach. Jana dzięki dniowi odpoczynku też trochę doszła do siebie i znów była tą pogodną duszą, która śmieje się nawet wtedy, gdy boli. Andrea wciąż zmagała się z plecami i dzielnie starała się nie kuleć zbyt widocznie, a u Jörga zanosiło się na przeziębienie. Wyglądało więc na to, że jestem jedynym, który czuje się pod każdym względem dobrze, co przy moim praktycznie całkowitym braku przygotowania do tej drogi bardzo mnie dziwiło. Z moją nadwagą jestem wprawdzie dość powolny i przy każdym małym podejściu sapię jak lokomotywa, ale czas, po którym wracam do normalnego tętna, jest coraz krótszy.

Wejście do Arzúa

I tak sapię w stronę Arzúa, miasta, które też nie najlepiej wspominam. Odcinek prowadzący do miasta nie jest szczególnie ładny, nawet przy znów olśniewająco błękitnym niebie. Od kilku dni jesteśmy w Galicji i wciąż jeszcze nie padało. – To musi być zmiana klimatu!

W sklepie z owocami przy głównej ulicy zaopatrzyliśmy się w świeże jabłka i brzoskwinie, które od razu pochłonęliśmy na ławce przed nim. Mijało nas mnóstwo pielgrzymów – samych takich, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Tu wyraźnie daje o sobie znać różnica w stosunku do Primitivo, choć spodziewałem się jeszcze większej liczby pielgrzymów. Na Francés było dość spokojnie, czasem wręcz samotnie – dziwne.

Niebezpieczne przejście dla pieszych (w zeszłym roku się na nim poślizgnąłem)

A potem to miejsce, przez które źle wspominam Arzúa: podstępna zebra. W zeszłym roku pokonałem do tego miejsca 750 kilometrów bez większego uszczerbku (pomijając kilka pęcherzy na stopach), a potem pojawił się on – śliski, mokry, biały pas – i mnie przewrócił. Wylądowałem bardzo boleśnie na lewym kolanie. To musiało wyglądać zabawnie. Ale to mógł też być koniec, tak blisko celu. Jednak po chwilowym „au” poszedłem dalej, z dobrze już znanym happy endem.

Na taki liczyliśmy także dzisiaj, bo za cel nie obraliśmy, jak początkowo planowaliśmy, Pedrouzo, tylko nowe małe prywatne schronisko w Salcedzie. W ten sposób ominęliśmy tak trudną dla Jany psychologiczną barierę 30 kilometrów. Później dowiedzieliśmy się, że w Pedrouzo z powodu tymczasowego zamknięcia jednego ze schronisk były problemy z noclegami. „Wszystko się ułoży”, „Na każdy problem jest rozwiązanie, a czasem przychodzi samo” – same takie powiedzonka przychodziły mi do głowy. Wszystkie słyszałem już na Caminos. Ale wciąż nie umiałem wyjść z własnej skóry i jeszcze w Melide poprosiłem Jürgena, żeby zadzwonił do schroniska w Salcedzie i zarezerwował nam cztery łóżka. Co załatwił po mistrzowsku dzięki swojej znajomości hiszpańskiego. Po południu tego dnia miało się okazać, jak sensowny był ten telefon. W zeszłym roku przeszliśmy prawie zupełnie bez rezerwacji i wszędzie mieliśmy łóżko w pierwszym schronisku, do którego się kierowaliśmy. Ale tym razem czułem się jakoś odpowiedzialny, bo to przecież ja zaproponowałem plan etapów. Wiem, że to bzdura. Ale tak już mam.

Wąwóz za Arzúa

Coraz więcej lasów eukaliptusowych otaczało drogę. Gdyby człowiek nie wiedział dokładnie, jakie szkody ekologiczne te rośliny wyrządzają tutejszej faunie, mógłby się cieszyć egzotyką i imponującą wielkością drzew. Zapach też jest ciekawy, bo po prostu inny.

W Castañedzie, po krótkim podejściu, znów przerwa w schronisku, w którym nocowaliśmy w 2011 roku. W barze na dole podano mi wtedy, z powodu moich dolegliwości żołądkowych, lekkostrawne jedzenie – pierwsze, które tego dnia utrzymałem w żołądku.

Potem, w dalszej drodze, chwila grozy: jakiś najwyraźniej niespełna rozumu człowiek pędził z piekielną prędkością w ogromnym kombajnie z hederem z przodu po wąwozie prosto na nas. Jörg i ja mieliśmy szczęście, bo akurat byliśmy przy małej zatoczce i zdążyliśmy uskoczyć na bok. Andrea i Jana były jakieś 20 metrów za nami i mogły już tylko skoczyć w krzaki jeżyn. Przerażeni patrzyliśmy za maszyną i zobaczyliśmy, że zabrakło dosłownie centymetrów, a przejechałaby Andrei stopę. Ty idioto – wrzeszczeliśmy za nim. Pewnie był sfrustrowany, bo na wąskiej drodze ze swoją maszyną nie mógł się przebić przez tłum pielgrzymów. Ale żeby z tego powodu ryzykować ludzkie życie? Za nim jechał jeszcze traktor, ale ten jechał uważnie i powoli. Zaledwie jakieś 100 metrów dalej – świeżo zebrane pole kukurydzy. Próg zahamowań tego bezwzględnego „idioty” nie był więc chyba zbyt wysoko i mam nadzieję, że ktoś go kiedyś przedstawi psychiatrze.

Pielgrzymi przystanek made in Południowy Tyrol

Na ten strach – kawa, bo nieco dalej znaleźliśmy gospodarstwo, przy którego ścianie zwróconej do drogi stał regał, a na nim obok butelek z wodą, owoców i dzbanków z kawą także kasa zaufania. W ogrodzie ustawiono ławki i altanę.

Takiemu zaproszeniu po prostu nie mogliśmy odmówić, więc napełniliśmy przygotowane kubki i usiedliśmy w ogrodzie, kiedy w kasie już zabrzęczało. Andrea właściwie musiała iść do toalety, ale przy domu stała tabliczka „Privado” i nie odważyła się wejść, choć drzwi były otwarte. „Ludzie, którzy stawiają taki stragan, na pewno nie mają nic przeciwko pielgrzymom w potrzebie” – powiedziałem do niej.

Ale nie musiałem jej dalej uspokajać, bo z domu wyszła kobieta po czterdziestce i powiedziała, że wydawało jej się, że słyszy niemieckie głosy. Wypytała nas, skąd jesteśmy i skąd wyruszyliśmy. Ta mieszkanka Południowego Tyrolu opowiedziała nam potem swoją porywającą historię – jak tu trafiła, jakie miała motywy i z jakimi problemami zmagała się przy realizacji swojego marzenia. Zakochała się w tym Camino i chciała kiedyś przy nim zamieszkać. Po długich perypetiach i mnóstwie biurokracji dostała tę dużą działkę wraz z domem i właśnie uprawiała ogród i zakładała hodowlę alpak. Potem jej twarz spochmurniała i wskazała na zmiany przy drodze.

Jakieś 300 metrów za jej działką budowano nową autostradę, autostradę, której nikt nie potrzebuje. Ale unijne dotacje to umożliwiają. Dopóki płyną jeszcze środki z Brukseli i Madrytu, rządzi mafia budowlana, która ma mieszkańców głęboko gdzieś.

Brzmiała bardzo gorzko i widziała, jak pęka jej życiowe marzenie. Ciągle te wybuchy i hałas budowy, ze świadomością, że ta autostrada jest właściwie zbędna – to wykańcza. My też już zauważyliśmy, że autostrady, nad którymi do tej pory przechodziliśmy, sprawiały wrażenie niedzieli bez samochodów, a drogi krajowe też są dość puste. Korka jeszcze nigdy nie widzieliśmy.

I tak rosło nasze zrozumienie i współczucie, gdy słuchaliśmy tej silnej kobiety, która mimo wszystkich zmartwień troszczyła się jeszcze o pielgrzymów. Oczywiście Andrea mogła wejść do domu…

Budowa autostrady koło Salcedy

Idąc dalej, przeszliśmy nad ogromnym placem budowy autostrady. No, przynajmniej jezdnia będzie tu obniżona o jakieś 20 metrów, więc hałas (jeśli w ogóle jakiś powstanie) nie będzie przynajmniej taki duży.

Niedługo potem dotarliśmy do Salcedy. Schronisko leży jakiś kilometr od szlaku.

Już z daleka widać, że to schronisko jest czymś wyjątkowym. Ponieważ działa tu też pensjonat, właściciele stworzyli bardzo ładny teren na zewnątrz z fontanną, stawami z rybami, barem i dużą częścią restauracyjną pod sklepionymi dachami namiotowymi.

Wszystko wygląda bardzo zadbanie, a pielgrzymi, którzy nocują na 12 łóżkach, mają tę atmosferę gratis. Tutaj opłaciło się, że zarezerwowaliśmy, bo kilkoro młodych ludzi, którzy przyszli przed nami, musiało spać na materacach w bocznym pomieszczeniu, któremu jednak bliżej się nie przyglądałem. Są dwie oddzielne dla płci części sanitarne, każda z jedną toaletą i jednym prysznicem.

Także tu można się było domyślać ręki projektanta. Bo zamiast zwykłych kafelków na ścianach był czarny kamień naturalny, a kabiny prysznicowe były z prawdziwego szkła. Światło wpadało szeroko przez jedną ze ścian, wyłożoną szkłem mlecznym. Wszystko bardzo, bardzo ładne i od razu człowiek czuł się dobrze.

Jörg i Hartmut z Greifswaldu

Kiedy siedzieliśmy przy barze, podszedł do nas pielgrzym z siwą, sumiastą brodą i już z daleka zawołał: „O, słyszę niemieckie głosy!” To był Hartmut z Greifswaldu, który 1 czerwca przeszedł na emeryturę, dokładnie tego dnia wyruszył z Greifswaldu i teraz był tutaj.

Szaleństwo!!

Byliśmy strasznie ciekawi jego historii. Po pierwszych 1000 kilometrach schudł już 20 kilogramów ze swoich 115. Nie mówi ani słowa po francusku czy hiszpańsku i wcale się nie stara, a mimo to dotarł aż tutaj. Długi czas we Francji był bardzo samotny i drogi, bo we Francji prawie nie znajdował schronisk. Opowiadał nam o swojej pracy w związku schronisk młodzieżowych przed zjednoczeniem Niemiec i po nim oraz o przekonywaniu Puszeczka. Puszeczek to jego żona, którą trzeba było dość długo „urabiać”, zanim zgodziła się na jego plan.

Z zaciekawieniem słuchaliśmy jego opowieści i czas do kolacji minął jak z bicza strzelił.

Ale wróćmy jeszcze do schroniska:

Właściciel starał się wzmocnić lekkie i luźne wrażenie jeszcze tym, że dotąd ani razu nie domagał się zapłaty ani okazania paszportu pielgrzyma. Przy każdym zamówionym napoju czy pralce, z której korzystaliśmy, zawsze mówił: „Załatwimy to później”. I tu wyszedł brak doświadczenia, bo w żadnym razie nie chcę zarzucać celowego działania. Końcowy rachunek dostaliśmy (razem z Jürgenem było nas pięcioro) na jednym paragonie i musieliśmy sami kombinować, jak to porozdzielać. Ponieważ niektóre napoje zapłaciliśmy od razu przy barze, a teraz jednak znów pojawiły się na rachunku, zgłosiliśmy cichy protest, który wprawdzie od razu i bez dyskusji uwzględniono, ale jakoś pozostawił niedobre uczucie.

Ładne prywatne schronisko w Salcedzie

Więc moja rada: jeśli kiedyś tu zajdziecie – a mimo wszystko mogę to tylko polecić – zapłaćcie za nocleg zaraz po przyjeździe, a za napoje od razu przy barze, żeby uniknąć późniejszych komplikacji. Nawet jeśli ludzie machają ręką, warto być nieustępliwym. Może tamtejsza ekipa kiedyś zmieni ten nieco osobliwy sposób prowadzenia interesu.

Bo na końcu u każdego z nas pojawiło się uczucie, które niepotrzebnie psuje pozytywne ogólne wrażenie, uczucie, którego dotąd na Camino nigdy nie miałem. Uczucie, że zostało się naciągniętym.

Nawet jeśli nie chcę zarzucać celowego działania, nieprzyjemne uczucie pozostaje.

Dzień 15: Salceda – Monte do Gozo

Mimo to spędziliśmy spokojną i odprężającą noc. Rano było jeszcze za 3 € śniadanie z kawą, tostami i sokiem.

O wschodzie słońca ruszyliśmy w drogę. Tym razem Jürgen został z nami, szedł więc trochę wolniej. Philine nie widzieliśmy od wczoraj. Ma jeszcze dużo czasu na swoją drogę i za Melide zatrzymała się już w Ribadiso. Ale 21. umówiliśmy się o 19 przed zachodnim portalem katedry w Santiago. Na pewno spotkamy się w mieście wcześniej – takie było zdanie nas wszystkich.

Ogromny eukaliptus pod błękitnym niebem

Na szlaku znów towarzyszyło nam olśniewająco błękitne niebo Galicji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć wioski i okolice, które dotąd znaliśmy tylko spod zasłony deszczu. Całość od razu robi zupełnie inne wrażenie. W zeszłym roku na Mesecie zachwalano nam Galicję jako przepiękną. Ale to, co potem w większości zobaczyliśmy, to cuchnące krowimi plackami, zabłocone wioski i ociekające wodą lasy, pastwiska i drogi.

Ile ta dzisiejsza pogoda znaczy dla pozytywnego ogólnego wrażenia!

Zdjęcie grupowe przed Santiago

Przed Santa Irene wygrzewaliśmy brzuchy w słońcu na tarasie baru, zanim minęliśmy Pedrouzo i pokonaliśmy ostatnie większe podejście przed lotniskiem w Santiago. Zdjęcie grupowe z samowyzwalaczem obok kamiennej płaskorzeźby na rondzie i już byliśmy w Lavacolli, gdzie Jürgen pożegnał nas kilkoma piwami i kawą, zanim zniknął w swoim hotelu.

Ostatnie kilometry do Monte do Gozo z piwem w brzuchu niemiłosiernie się dłużyły. Jörg chciał na górze pokój jednoosobowy, żeby wreszcie spokojnie się wyspać. Jego przeziębienie było coraz gorsze i w nocy mocno kaszlał. Wątpiłem, czy pokój jednoosobowy naprawdę pomoże mu przespać noc.

Minęliśmy wciąż powoli rdzewiejący pomnik na wzgórzu i poszliśmy od razu do schroniska, przed którym okropnie brzydki pies z wywalonym jęzorem odsypiał sjestę. Wszystko tu dzisiaj zdawało się dziać jak w zwolnionym tempie. Schronisko było zapełnione dopiero w jednej czwartej i później też nie przybyło wielu pielgrzymów.

Piknik na Monte do Gozo

Po prysznicu i praniu (chcieliśmy przecież wkroczyć do Santiago czyści i pachnący, a historyczna pralnia w Lavacolli wydała nam się do tego jednak nieodpowiednia) spotkaliśmy się z Jörgiem, który też dostał miły pokój w jednym z baraków.

Na wieczór wymyśliliśmy coś wyjątkowego. Obok kompleksu hotelowego, na wzniesieniu, stoją dwaj pielgrzymi z brązu. I tam chcieliśmy urządzić piknik i oglądać zachód słońca nad Santiago. Jörg i ja poszliśmy więc jeszcze raz do miejscowości, żeby kupić ser, kiełbasę, chleb, wino i piwo. Dwa z nich wypiliśmy jeszcze na miejscu, a potem ruszyliśmy do pomnika. Szkoda, że tam, gdzie w zeszłym roku stały jeszcze posągi, tym razem było tylko rusztowanie. No dobrze, posągi pielgrzymów były już dość sfatygowane, a jednemu brakowało połowy laski pielgrzymiej. Najwyższy czas był na renowację.

Zachód słońca za Santiago

Usiedliśmy na łące i rozłożyliśmy jedzenie i picie. Słońce też dopisało i wyczarowało na wieczornym niebie za sylwetką miasta wspaniały zachód.

W kawiarni kompleksu hotelowego Jörg postawił jeszcze kolejkę, bo wygrał w lotto prawie 200 €, a my porozmawialiśmy jeszcze chwilę z Hartmutem z Greifswaldu, zanim poszliśmy spać.

Pozostałe cztery łóżka w pokoju też były już zajęte. Mimo to schronisko wydawało mi się znacznie bardziej puste niż w zeszłym roku. Wtedy też nocowaliśmy na Monte do Gozo i dziwiliśmy się złej sławie, jaka wyprzedzała tę „przechowalnię pielgrzymów”, ale nie mogliśmy jej potwierdzić. Tak jak wtedy, również w tym roku planowaliśmy mieć dużo czasu w Santiago, także ze względu na dużo ładniejszą pogodę.

Dzień 16: Monte do Gozo – Santiago de Compostela

Akurat!!! – to była moja pierwsza myśl, kiedy z plecakiem już na grzbiecie wyszedłem ze schroniska.

Nie wierzyłem własnym oczom, bo lało jak z cebra. Więc wszystko z powrotem na ziemię i wyciągnąć kurtkę przeciwdeszczową. Znowu nic z przybycia przy pięknej pogodzie!

Na zewnątrz stały dwie Koreanki w czerwonych awaryjnych pelerynach z folii, które jakoś nie miały odwagi ruszyć. Po angielsku zapytały mnie, czy teraz idę. „Yes” – odpowiedziałem i poczłapałem przed siebie. Obie poszły krok w krok za mną.

Potem dotarłem przed kwaterę Jörga, który już na nas czekał. Zatrzymałem się, a Koreanki też, patrząc na mnie nieco skonsternowane. Zupełnie spokojnie zdjąłem plecak, żeby zamienić kurtkę na pelerynę, bo padało jednak mocniej, niż z początku zauważyłem. Widząc wciąż pytające spojrzenia Koreanek, uspokoiłem je słowami „I waiting for my wife”. Twarze im się rozjaśniły, o ile można to było zobaczyć w ciemności, bo nawet o 8 tego ranka jakoś nie chciało się zrobić naprawdę jasno.

Jana i Andrea wyłoniły się z ciemności i poszliśmy dalej, a Koreanki ciągle za mną.

Za każdym razem, gdy przystawałem, żeby zaczekać na Janę i Andreę albo zrobić zdjęcie, Koreanki też przystawały. Zastanawiałem się, czy tak robiły przez całą drogę? To musiało być dość stresujące dla śledzonego, a i dla nich samych. Tę zabawę ciągnęły aż do katedry, a potem już nigdy ich nie widziano.

No i byliśmy na miejscu – w tym roku wprawdzie tylko u celu pośredniego, ale za to ważnego i pełnego emocji.

Ostatni krok przez kamień zerowy

Jeszcze jeden krok przez kamień zerowy i Camino Primitivo 2012 przeszło do historii. Duchowa pustka, której doświadczyliśmy w tym momencie w zeszłym roku, tym razem się nie pojawiła. Już choćby dlatego cieszyłem się, że mogę iść dalej, aż do morza.

Potem szybko pobiegliśmy jeszcze do pensjonatu, bo w umowie stało: „Prosimy o przybycie do 9:00”. Od dawna zastanawiałem się, jak to normalnie ma być możliwe. Ale sens jest dla mnie jasny. Chodzi o to, żeby zapełnić pensjonat w głównych godzinach przybycia pielgrzymów. A jeśli ktoś nie zjawi się do umówionej godziny, łóżko można oddać komuś innemu. Ale kiedy dotarliśmy do Roots & Boots, zobaczyliśmy, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Znowu myśleliśmy typowo po niemiecku. Muszę stać się dużo, dużo spokojniejszy!! Ale o tym już pisałem.

Widok katedry od południowego zachodu

Potem chcieliśmy pójść na mszę o 9.30 w katedrze. Zachodni portal był zamknięty, więc poszliśmy do północnego, gdzie jednak strażnik chciał nas odprawić. Z jego potoku słów zrozumiałem, że nie życzą sobie, by turyści podczas mszy krążyli po katedrze. Aha, jednak coś zmienili. W zeszłym roku bardzo przeszkadzało, że nawet w czasie mszy oprowadzano po katedrze grupy turystów. Ale czy wyglądamy na turystów? No dobrze, plecaki zanieśliśmy już do schroniska. Już z domu zarezerwowaliśmy dwa pokoje dwuosobowe w „Roots & Boots”. Ale nasz strój i tak bardzo odróżniał nas od zwykłych turystów, którzy nie dotarli do miasta pieszo. Wytłumaczyliśmy mu więc, że chcemy iść na mszę. Teraz chętnie zrobił nam przejście i bez zbędnego krążenia znaleźliśmy sobie miejsce w nawie głównej katedry.

Była bardzo słabo zapełniona, zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Jak zawsze nie rozumiałem nic z tego, co mówiono z przodu, więc miałem czas i spokój, żeby w ciszy przyjrzeć się tej katedrze. Odkrywa się jeszcze tak wiele, kiedy poświęci się na to czas i nie jest się „przepychanym” przez grupy turystów. Raz nie miałem aparatu przy oku i nie szukałem motywów. Po prostu pozwoliłem przestrzeni na siebie działać i pojawił się głęboki wewnętrzny spokój i zadowolenie. Czy to był ten spokój, którego szukałem?

Po mszy przyszło jeszcze obowiązkowe objęcie „Jakuba” i przejście przez kryptę.

Ten spokój skończył się zaraz po wyjściu z mszy. Kiedy przez 14 dni spędzało się czas niemal wyłącznie na łonie natury, to miasto porządnie działa na nerwy. Tak przynajmniej jest ze mną i to nie pierwszy raz. Wielu, z którymi rozmawiałem, miało podobnie. I wielu właśnie dlatego uważa dotarcie do Atlantyku za prawdziwe zakończenie swojej pielgrzymki. Jestem ciekaw wrażeń i myśli, które mnie ogarną, kiedy dotrę na przylądek.

W biurze pielgrzyma

Dwa razy skręcić i już staliśmy w kolejce przed biurem pielgrzyma. Na szczęście ścisk był tu umiarkowany. Po zaledwie 15 minutach z dumą trzymaliśmy w rękach nasze Compostele. A jeden z czekających uwiecznił to moim aparatem. Jeszcze szybko tekturowa tuba, żeby bezpiecznie zapakować dokument, i już byliśmy z powrotem na zewnątrz.

Żeby nie musieć czekać na siebie przed każdym sklepem z pamiątkami, postanowiliśmy się rozdzielić.

Właściwie i tak nie zamierzaliśmy nic kupować, bo chcieliśmy iść dalej do Finisterre. Ale pokusa, żeby po prostu zajrzeć, jest zbyt duża. Poszedłem więc dalej uliczkami sam z Andreą. A tam siedział Hartmut z grupą młodych pielgrzymów i zawołał nas do siebie, do stolika ulicznej kawiarni. Krótka rozmowa, wymiana doświadczeń i już się rozstaliśmy. Tak jest zawsze. Głębokie rozmowy prowadzi się dopiero wtedy, gdy zna się kogoś dłużej.

Tak spędziliśmy przedpołudnie aż do początku mszy pielgrzymów. Na nią umówiliśmy się przy południowym portalu katedry. Razem weszliśmy do tym razem przepełnionej katedry i znaleźliśmy już tylko miejsce stojące. Ale przynajmniej był z niego dobry widok na to, co się działo. Oczywiście nagle, jak spod ziemi, obok nas stanęła Philine i razem patrzyliśmy, jak zakonnica razem z obecnymi, którzy znali albo rozumieli tekst, ćwiczy śpiew, który miał później zabrzmieć podczas mszy z akompaniamentem organów. Wydało mi się to nieco dziwne i musiałem się w duchu uśmiechnąć, bo coś takiego znałem dotąd tylko z nagrań telewizyjnych w studiu, od tak zwanych „rozgrzewaczy publiczności”.

Msza miała też nieco bardziej ludowy charakter niż ta wczesnym przedpołudniem. Muszę przy tym powiedzieć, że w sprawach religijnych nie mam żadnego doświadczenia ani przygotowania. Dla mnie w zeszłym roku wszystko było bardzo nowe i ciekawe. Ze standardowymi rytuałami jestem jednak już obeznany.

Msza pielgrzymów z kołysaniem botafumeiro

Ale msza pielgrzymów to jednak coś innego. Choć znów nie rozumiałem ani słowa, kazanie, które osiągnęło punkt kulminacyjny w wyliczaniu pielgrzymów, a raczej ich narodowości, oraz miejsc startu różnych dróg, było bardzo zajmujące.

Punktem kulminacyjnym, tak jak w zeszłym roku, było kołysanie botafumeiro. Kogo do tej pory sceneria nie poruszyła, tego poruszy najpóźniej teraz. Zakonnica śpiewała najpiękniejszymi tonami, a organista dał z siebie wszystko i użył wszystkich rejestrów swojego instrumentu. Kadzielnica, poruszana siłą i techniką bractwa, zamaszyście kreśli swój tor przez transept kościoła, który wkrótce całkowicie wypełnia zapach kadzidła.

Po ostatnim akordzie, tak jak w zeszłym roku, byłem bliski tego, by zacząć klaskać. Ale w ostatniej chwili się powstrzymałem, bo nie wiem, czy to zgodne z etykietą.

Cóż za piękne zakończenie pielgrzymki! To trochę pogodziło mnie z tym gwarnym miastem.

Pod wrażeniem wyszliśmy z kościoła, żeby znów rzucić się w tłum. Do spotkania o 19 przy zachodnim portalu z Jürgenem i Philine próbowaliśmy spędzić czas na obiedzie i zwiedzaniu. Santiago jest drogie i pieniądze przeciekają tu przez palce szybciej niż na dotychczasowej drodze. Trzeba więc porządnie trzymać rękę na kieszeni, żeby nie ulec licznym pokusom. Na szczęście czas leciał tu jak szalony, bo jest dużo do zobaczenia.

Ale w porównaniu z zeszłym rokiem rzuciła mi się w oczy różnica, która jest naprawdę godna uwagi. Na Francés poznaje się dużo więcej ludzi, a wędrując po mieście, ciągle ma się tę wielką radość, że spotyka się ich znowu w Santiago. Kiedy przeszło się Primitivo, ma się raczej poczucie, że należy się do małej rodziny. Bo ciągle spotyka się tych samych nielicznych ludzi, a relacje stają się dużo głębsze – o ile się tego chce albo ma się szczęście trafić na ludzi, którzy są sympatyczni i z którymi można się jako tako porozumieć. To warto rozstrzygnąć przy wyborze właściwej drogi dla siebie: czy woli się raczej samotność, czy chce się poznać wielu ciekawych ludzi. Dla mnie jedno i drugie miało swój urok. Ale obie drogi jako całość – kulturowo, społecznie, duchowo i ze względu na przyrodę – trudno ze sobą porównać.

O takich i podobnych sprawach się rozmawia. I prawie każdy, kto przeszedł obie drogi, odczuwa to samo.

Jutro zaczynał się dla mnie znowu nieznany teren. Miałem wprawdzie w głowie z różnych zdjęć już kilka obrazów dróg za Santiago. Ale miały się one znów kolosalnie różnić od rzeczywistości.

Andrea i ja przed katedrą

Zanim jednak poszliśmy do pensjonatu, spotkaliśmy się przed zachodnim portalem katedry z Philine i Jürgenem. Wszyscy byli super punktualni, nawet Jörg, którego mocną stroną punktualność nie jest. Jana zdążyła w ostatniej chwili – jako jedyna była w Santiago po raz pierwszy i miała jeszcze problemy z orientacją w mieście.

Żeby nie zaczęło się to samo szukanie baru co w Lugo, zaproponowałem, żebyśmy poszli do takiego, który znam. Przy Rúa Nova 36 jest Bar Galeon, na pewno nie żadna świątynia smakoszy, ale robią tam znakomite scampi. A tego nie chciałem sobie odpuścić. Wszyscy się zgodzili i tak siedziałem, jak już po południu, przy tym samym stoliku i obserwowałem, ile to zmienia, kiedy człowiek stara się zamówić w języku kraju. Kelner, który obsługiwał nas już w porze obiadu i którego chętnie zapytałbym, czy lubi swoją pracę, nagle był uprzejmy, otwarty, a nawet szybki, kiedy Jürgen znów zabłysnął znajomością hiszpańskiego. Przez stół i przez gardła przeszło kilka szklanek piwa i kilka butelek wina. Wieczór minął o wiele za szybko. I z Jürgenem musieliśmy się teraz niestety pożegnać. Był już w Finisterre i chciał zostać jeszcze kilka dni w Santiago.

Pożegnanie było dla niego co najmniej tak samo trudne jak dla nas.

Cały artykuł znajdziesz w oryginale na stronie Gerta Kleinsteubera, gdzie są też filmy i jeszcze więcej zdjęć.

Inne relacje Andrei i Gerta Kleinsteuberów

Andrea i Gert Kleinsteuberowie opisali też swoje drogi w Niemczech:

• Via Regia / Ökumenischer Pilgerweg (2012)
• Ökumenischer Pilgerweg 2013 z Görlitz
• Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte

Ta droga w Camino Ninja

Camino Primitivo z Oviedo przez Lugo i Melide do Santiago de Compostela znajdziesz w Camino Ninja z etapami, mapą i noclegami.