Rowerem po Drodze św. Jakuba – część 1: do Burgos

Karin z Delmenhorst we wrześniu 2011 roku przejechała rowerem Camino Francés: po czterech dniach dojazdu jedenaście dni z Saint-Jean-Pied-de-Port przez północną Hiszpanię do Santiago de Compostela. Jej fotorelacja ukazuje się w trzech częściach:

Część 1: Z Saint-Jean-Pied-de-Port do Burgos – tę część właśnie czytasz
Część 2: Z Burgos do Vega de Valcarce
Część 3: Z Vega de Valcarce do Santiago de Compostela

Droga św. Jakuba to jeden z najsłynniejszych szlaków pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Grób świętego Jakuba w Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji jest obok Rzymu i Jerozolimy jednym z trzech wielkich celów chrześcijańskich pielgrzymek. Drogi św. Jakuba to ogromna sieć szlaków pielgrzymkowych, która oplata całą Europę. Dla większości ludzi klasyczną Drogą św. Jakuba jest Camino Francés. Liczy 800 km i prowadzi z maleńkiej miejscowości Saint-Jean-Pied-de-Port we francuskich Pirenejach w poprzek północnej Hiszpanii aż do Santiago de Compostela w Galicji.

Od średniowiecza ludzie pielgrzymują drogami św. Jakuba do Santiago. Ich powody są różne. Dawniej na długą drogę wyruszano raczej dla zadośćuczynienia i pokuty, dziś motywacje są znacznie bardziej zróżnicowane: „ciekawość, inspiracja, przygoda, duchowość, pomoc, zwolnienie tempa”. To tylko niektóre z nich. Każdy człowiek ma swój własny powód, by iść tą drogą.

Ja też miałam swoje powody, by wyruszyć w tę drogę – mniej więcej pół roku wcześniej straciłam mojego partnera od rowerowych wypraw i przyjaciela i jeszcze nie do końca wróciłam do równowagi. Na Drogę św. Jakuba sprowadziła mnie przypadkiem otwarta książka w łazience mojego przyjaciela ze studiów, Stefana. Czy leżała tam przypadkiem otwarta akurat na właściwych stronach, czy to było przeznaczenie – trudno powiedzieć. Dla mnie od razu było jasne, jak mogę przepracować ten rozdział. Ale nie chodziło tylko o żałobę – ogromna była też ciekawość tej drogi, tak bogatej w historię. I byłam ciekawa, czy magia Drogi św. Jakuba zdoła mnie pochwycić.

Camino Francés na rowerze – przegląd

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Na Drodze św. Jakuba trzeba pokonać trzy pasma górskie: Pireneje, Montes de León i Góry Kantabryjskie. Między Burgos a León jedzie się przez Mesetę, ogromny płaskowyż w środkowej i północnej Hiszpanii. Trasa od francuskich Pirenejów do Santiago liczy około 800 km i nieco ponad 11 000 metrów przewyższenia. Byłam w drodze 11 dni. Ponieważ mniej więcej co 10 km można znaleźć schronisko, można też śmiało jechać krótsze lub dłuższe etapy. Zgubić się nie sposób – wszędzie są tablice, strzałki, oznaczenia, czy to na szosie, czy na polnej drodze. Rowerzysta nie może w stu procentach trzymać się szlaku pieszego, ale także na szosie znaki są zawsze widoczne. Najlepszą porą na podróż jest z pewnością wiosna albo jesień. Wiosną wszystko jest świeże i zielone, jesienią raczej wyschnięte i surowe. Myślę, że każda pora roku ma swój urok, choć unikałabym lata, bo temperatury, zwłaszcza na Mesecie, gdzie rzadko jest cień, potrafią być bardzo wysokie. Nie trzeba się bać jechać ani iść tej trasy samemu. Na Drodze św. Jakuba na pewno nie jest się samotnym. Każdego dnia można spotkać wielu ludzi z najróżniejszych krajów. W 2018 roku do Santiago dotarło ponad 300 000 osób. Ale bez obaw. Choć droga cieszy się coraz większą popularnością, po drodze wciąż można znaleźć dość samotności, przynajmniej jesienią. Kulinarnych uniesień nie należy się spodziewać. Menu pielgrzyma bywa proste i nie zawsze smaczne, ale z głodu się nie umrze. Literatury o Drodze św. Jakuba jest mnóstwo. Internet też pęka od informacji. Podczas wyprawy korzystałam z przewodnika rowerowego wydawnictwa Bruckmann: „Der spanische Jakobsweg”, przygotowanego specjalnie dla rowerzystów. Wszystkie etapy są w nim szczegółowo opisane i jest tam zaznaczone, kiedy można jechać pieszym camino, a kiedy lepiej nie.

Oto moja relacja z tej pełnej znaczenia, bogatej w historię drogi, łącznie z dojazdem i powrotem. Następnym razem nie pojechałabym jej już rowerem, bo dwa tygodnie to właściwie za mało, by w pełni otworzyć się na drogę, na siebie i na innych ludzi. Ale na intensywny przedsmak wystarczy.

16–19.09.2011: dojazd Brema – Saint-Jean-Pied-de-Port

Lato 2011 nie było ładnym latem. Po w miarę przyjemnej wiośnie i początku lata przez resztę sezonu dużo padało i było o wiele za zimno. Tęskniłam za ciepłem i cieszyłam się na podróż do wciąż bardzo ciepłej Hiszpanii. Dojazd był jednak dla mnie dość skomplikowany. Nie było bezpośredniego lotu we francuskie Pireneje, a ja chciałam dostać się tam jak najtaniej.

Oznaczało to podróż pociągiem z Bremy do Kevelaer, małej miejscowości przy granicy z Holandią. Stamtąd następnego dnia chciałam polecieć Ryanairem z regionalnego lotniska Weeze do Béziers we Francji, potem kawałek rowerem wzdłuż morza, następnie pociągiem z Narbonne do Orthez i jeszcze raz kawałek rowerem do Saint-Jean-Pied-de-Port.

Po tanim noclegu w Kevelaer następnego ranka, radośnie podekscytowana, poleciałam więc do Béziers. Béziers leży tuż przy wybrzeżu Morza Śródziemnego na południu Francji, między Montpellier a Narbonne. Punktualnie o wpół do drugiej samolot wylądował w słonecznej Francji. Trochę potrwało, zanim wszystko rozpakowałam i rower był gotowy do jazdy. Po krótkim posiłku z dwóch cheeseburgerów (nic innego akurat tu nie było) ruszyłam w stronę Morza Śródziemnego. Moim dzisiejszym celem był mały kemping w Narbonne Plage. Droga z początku nie była zbyt ładna. Było szalenie gorąco i jechałam głównie ruchliwymi drogami krajowymi w stronę morza. Dopiero od Valras Plage zrobiło się ładniej, tyle że silny wiatr z południowego zachodu bardzo spowalniał jazdę. Około wpół do siódmej dotarłam na mały kemping i cieszyłam się, że nie wybrałam wcześniej innego miejsca. Było tu tak pięknie, a morze tuż obok. Szybko rozbiłam namiot i pognałam nad morze. Ogromna, szeroka plaża bez ludzi. Woda była cudownie ciepła i rozkoszowałam się ochłodą po gorącym, zakurzonym popołudniu. Z powrotem na kempingu nastąpiła zwykła procedura: prysznic, jedzenie, mycie zębów i do łóżka. I bardzo szybko znów pojawiło się to uczucie: że jestem w podróży. Uczucie, że trzeba się troszczyć już tylko o to, co najważniejsze: jechać na rowerze, oglądać świat, rozbijać i zwijać namiot, jeść, czytać, spać. Żadnych rozpraszaczy, żadnej telewizji, żadnych terminów. To było bardzo dobre uczucie i przy ciepłych 25°C i cykaniu świerszczy bardzo szybko zasnęłam.

Następnego ranka niebo było zachmurzone. Bardzo mocno wiało, ale nie zrobiło się zimno. Nie minęła godzina, a już siedziałam gotowa do drogi na rowerze. Pierwsze kilometry do odbicia na Narbonne jechałam z wiatrem w plecy i szybko je zaliczyłam, ale potem trasa skręciła pod wiatr. To, co nastąpiło, przypomniało mi lewanter w drodze do Rondy w zeszłym roku w Hiszpanii. Wiatr był tak silny i porywisty, że ledwie dało się utrzymać na rowerze. Na 19 km do dworca w Narbonne, łącznie z pasmem wzgórz do pokonania, potrzebowałam prawie dwóch godzin. Dobrze, że wyruszyłam tak punktualnie – zostało mi jeszcze trochę czasu, żeby obejrzeć miasto, zanim pociąg odjechał w kierunku Bayonne. Po kilkugodzinnej jeździe pociągiem wzdłuż Pirenejów dotarłam do Orthez, gdzie szybko pojechałam na kemping, coś zjadłam i padnięta runęłam do łóżka. Dzień był bardziej męczący, niż planowałam. Pogoda się popsuła i co jakiś czas padało.

Ale następnego ranka świat znów wyglądał dobrze. Pogoda znów była ładna, mogłam jeszcze raz oddać rower do doprowadzenia do porządku (przerzutki były rozregulowane), zrobić zakupy w Intermarché i wyruszyć do Saint-Jean-Pied-de-Port, oddalonego o 65 km. Było dziś nieco chłodniej i znów poczułam się jak w Niemczech. Łagodne wzgórza, soczyste łąki z krowami, domy jak u nas. Tylko paskudne, zdradliwe podjazdy na falistych przedgórzach Pirenejów były trochę nieprzyjemne. I w pewnym momencie można je było zobaczyć – Pireneje – a Saint-Jean pojawiło się na drogowskazach. Wreszcie zbliżałam się do celu, najsłynniejszej wioski w Pirenejach, punktu startowego Camino Francés, Saint-Jean-Pied-de-Port. Iluż ludzi przede mną już stąd wyruszyło. Dziwne uczucie. A teraz i ja tu byłam. Z początku miejscowość wydawała się bardzo niepozorna: warsztaty, domy mieszkalne, stacje benzynowe, ale potem dotarłam na stare miasto i od razu wszystko rozpoznałam. Oczywiście czytałam wcześniej książki Hape Kerkelinga i inne o Camino i dokładnie przestudiowałam trasę. A teraz byłam tu i nagle wszystko tętniło życiem. Na małym miejskim kempingu mnóstwo ludzi szykujących się do drogi. W wielu małych sklepikach z pamiątkami było wszystko, czego dusza pielgrzyma potrzebuje. Przed biurem pielgrzyma stała niewielka kolejka tych, którzy nie mieli jeszcze paszportu pielgrzyma. Ja kupiłam sobie tylko muszlę św. Jakuba, znak pielgrzyma do Santiago. I po marnym menu pielgrzyma w turystyczno-pielgrzymiej knajpie długi dojazd dobiegł końca. Trochę podekscytowana zapadłam w głęboki sen.

Podróż zaczęła się w słoneczne wrześniowe popołudnie na dworcu w Bremie. Potem nastąpiły 4 dni dojazdu do Saint-Jean-Pied-de-Port we francuskich Pirenejach.

Dzień później byłam już na ciepłym południu Francji. Mniej więcej godzinę trwało, zanim rower był gotowy do jazdy.

I jeszcze kilka godzin później byłam wreszcie nad ciepłym Morzem Śródziemnym w Narbonne Plage.

Następnego dnia gdzieś nad Morzem Śródziemnym między Béziers a Narbonne. W tle widać już Pireneje.

Po dłuższej jeździe pociągiem wzdłuż Pirenejów dotarłam do Orthez. Ostatni przystanek przed startem.

W drodze do Saint-Jean-Pied-de-Port. Wyglądało to trochę jak w Niemczech. Soczyste łąki, łagodne wzgórza, a tu i ówdzie czarno-białe krowy.

Z początku Saint-Jean-Pied-de-Port wydawało się dość niepozorne.

Stare miasto w Saint-Jean-Pied-de-Port.

20.09.2011: Saint-Jean-Pied-de-Port – Pamplona (75 km, 1500 m przewyższenia)

Pierwszy etap klasycznej Drogi św. Jakuba przez Pireneje. Pierwsza próba czeka już na samym początku Drogi – wysoka przełęcz tuż za granicą francusko-hiszpańską.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Wreszcie ruszyłam. Camino i Hiszpania czekały na mnie. Rano nad kempingiem wisiała gęsta mgła. Moi sąsiedzi z namiotu obok, z Eckernförde, już wyruszyli, a ja jeszcze się pakowałam. W domu pielgrzyma dostałam swoją pierwszą pieczątkę. Paszport wyrobiłam sobie wcześniej w Niemczech, ale można go dostać także tutaj na miejscu. Bez tego paszportu podróż nie jest oficjalna i na koniec nie dostaje się dyplomu. Każdego dnia trzeba zebrać co najmniej jedną pieczątkę w schronisku, a na ostatnich 100 km (albo 200 km na rowerze) dwie pieczątki dziennie. Miałam więc pierwszą pieczątkę i w chłodny poranek, pełna motywacji, mogłam ruszyć w drogę. Podczas gdy piesi muszą mozolnie wspinać się wąskimi, stromymi ścieżkami prosto przez Pireneje, rowerzyści jadą drogą krajową. Najpierw falista, potem coraz bardziej stroma, pięła się w górę. Przejście graniczne do Hiszpanii było zupełnie niepozorne, za to krajobraz – wspaniały. Po niecałych 3 godzinach dotarłam na przełęcz Ibaneta na wysokości 1057 m. Tak, było trochę męcząco, ale z ciężkim bagażem całkiem nieźle wjechałam na górę. Na przełęczy zobaczyłam pierwszych „turystycznych” pielgrzymów. Na górze zatrzymał się autokar, wysiedli z niego turyści o azjatyckim wyglądzie, sfotografowali kaplicę i okolicę i po chwili znów zniknęli w autokarze, który szybko pojechał dalej. Po krótkim odpoczynku i kilku zdjęciach ruszyłam do oddalonego o 2 km Roncesvalles, pierwszego celu etapu większości pielgrzymów. Stary klasztor augustianów, otoczony restauracją, hotelem i informacją turystyczną. Pieczątka stąd była obowiązkowa. To miejsce słynie z bitwy pod Roncesvalles w 778 roku, w której ostatnie oddziały Karola Wielkiego, wracające z wyprawy wojennej, zostały rozbite przez wojska baskijskie. Duży kamień na przełęczy upamiętnia tę słynną bitwę.

Gdy w pełnym już słońcu jadłam bułkę na schodach klasztoru, spotkałam pielgrzyma z Kilonii. Człowieka, który porzucił całe swoje dotychczasowe życie, wszystko sprzedał i teraz tu, na Drodze św. Jakuba, szukał drogi do nowego życia. Byłam pod wrażeniem odwagi tego mężczyzny.

Po przerwie pojechałam dalej. W dół, do oddalonej o godzinę Pampeluny. Po tej stronie Pirenejów znów było ciepło, a raczej gorąco, i cieszyłam się na chłód miasta. Widziałam wielu kolarzy szosowych, a także parę pielgrzymów na rowerach, ale potem już nigdy więcej ich nie spotkałam. Około piątej dotarłam do informacji turystycznej w poszukiwaniu miejskiego schroniska dla pielgrzymów. Dziś czekała mnie więc pierwsza prawdziwa noc pielgrzyma. Budynek w centrum miasta miał ogromną salę. Na dwóch poziomach po 55 łóżek. Ciasno stłoczone, a pomieszczenie pełne ludzi. Na szczęście dostałam łóżko na górze, na drugim poziomie, gdzie było trochę mniej „ruchu tranzytowego”. Na łóżku obok mnie właśnie rozgościł się młody, przystojny Francuz, ale nie zamieniłam z nim ani słowa. Po przyjemnym prysznicu poszłam jednak najpierw obejrzeć stare miasto. Pampeluna to miasto pełne życia. Wieczorem place są pełne ludzi, siedzą na zewnątrz w restauracjach i barach, z knajp dobiega muzyka, a młodzież siedzi w wielu grupkach na ulicy. Ludzie żyją tu o wiele bardziej na zewnątrz niż u nas. Nic dziwnego przy takiej pogodzie. Przy 12°C w zimny wrześniowy dzień nie chciałabym siedzieć na dworze w Bremie. Jeszcze przez chwilę przyglądałam się nocnemu życiu, a potem, zmęczona długą jazdą, wróciłam do schroniska i próbowałam zasnąć.

Przez bramę miejską, a potem przez ten most na rzece Nive. Tu zaczyna się klasyczna Droga św. Jakuba.

I przy chłodnych 11°C, w mglisty poranek, zaczęła się moja pielgrzymka.

Podczas gdy pielgrzymi wybierają mozolną drogę prosto przez Pireneje, rowerzyści jadą mało uczęszczaną drogą krajową w stronę Hiszpanii.

Zdjęcia z podjazdu na przełęcz Ibaneta.

Przełęcz Ibaneta. Na górze, na wysokości ponad 1000 m, mały kościółek i kamień upamiętniający bitwę pod Roncesvalles. Dawniej dzwon kościółka dzwonił dla pielgrzymów, którzy we mgle szukali drogi na przełęcz. Klimatycznie to najzimniejsza i najbardziej mglista przełęcz na Camino Francés. Dziś jednak pogoda była wspaniała.

Klasztor augustianów w Roncesvalles. Pierwsze schronisko na szlaku pielgrzymim.

Mnie droga prowadziła jednak dalej. Nie do Composteli, ale do oddalonej w sumie o 77 km Pampeluny.

Lekko w dół, przez przepiękną okolicę o małym ruchu, w stronę Pampeluny.

Choć samotnie na szosie nie czułam się jeszcze jak prawdziwa pielgrzymka, trafiłam na miejsce, gdzie szlak pielgrzymi przecina drogę. A więc jednak nie byłam sama w drodze – po prostu ich nie widziałam.

Wspaniały zielony krajobraz na południowych przedgórzach Pirenejów.

Pierwsze przedmieścia miasta.

Pampeluna, stolica Nawarry, słynna z kontrowersyjnego San Fermin, czyli gonitwy byków przez wąskie uliczki miasta latem. Pampeluna to bardzo żywe miasto. Do późnego wieczora ludzie przebywają na zewnątrz, na ulicy, w barach i parkach. Spodobało mi się to miasto.

Miejskie schronisko (Jesús y María) w Pampelunie. 114 łóżek na 2 poziomach. Proszę zwrócić uwagę na maszynę do masażu stóp.

21.09.2011: Pampeluna – Los Arcos (75 km, 1100 m przewyższenia)

Przez prowincję Nawarra, z wizytą w romańskim kościele Santa Maria de Eunate i przy słynnym moście w Puente la Reina, gdzie dwie francuskie drogi św. Jakuba łączą się w Camino Francés. Pomiędzy nimi łagodne wzgórza otoczone kilkoma pasmami górskimi, jak Sierra del Perdon. Tuż przed końcem etapu czeka darmowa fontanna z winem przy klasztorze Irache.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Tuż przed ósmą rano. Tęskniłam za swoim namiotem. 114 osób w jednej otwartej, dużej sali robiło jednak całkiem sporo hałasu. Nie mogłam zasnąć, a potem spałam bardzo źle. A już przed szóstą w sali zrobiło się niespokojnie. Pielgrzymi wstawali, pakowali się, hałasowali przy tym i nie mogłam już spać. Dlaczego oni wyruszają tak wcześnie? Przecież mają cały dzień na swoje etapy. Nie rozumiałam tego świata. Mojego przystojnego Francuza też już nie było. Pewnie już go nigdy nie zobaczę. Wstałam spokojnie, spakowałam się, poszukałam panaderii i supermarketu, a potem niespiesznie ruszyłam w drogę.

Podczas gdy piesi pielgrzymi za Pampeluną wędrowali przez Alto del Perdón, grzbiet ze wspaniałym widokiem i pięknymi figurami pielgrzymów na szczycie, rowerzyści jechali nieco bardziej na wschód małą, ładną boczną drogą. Biegła samotnie przez pagórkowatą okolicę z zebranymi już polami. Po przejechaniu przez odnogi Perdón nastąpił krótki odcinek drogi ekspresowej z niewielkim ruchem, a potem jechało się dobrze utrzymaną, umiarkowanie uczęszczaną drogą w stronę Puente la Reina. Wcześniej złożyłam jednak krótką wizytę w małym kościele Santa Maria de Eunate. Kościół pochodzi z XII wieku i jest jednym z niewielu kościołów na Drodze św. Jakuba zbudowanych w stylu romańskim. Ośmiokątny plan przypomina Bazylikę Grobu Świętego w Jerozolimie, ale z jakiego powodu naprawdę zbudowano tu ten kościół – do dziś nie wiadomo. Tu znów spotkałam turystów z autokaru, którzy zakłócili spokojną, medytacyjną ciszę, ale też szybko zniknęli. Przynajmniej dowiedziałam się, że kościół trzeba obejść trzy razy. Powodu wprawdzie nie odkryłam, ale pomyślałam sobie, że nie zaszkodzi też tak zrobić.

Około południa dotarłam do Puente la Reina. Mała miejscowość z przepięknym starym kamiennym mostem. Tu, na moście nad rzeką Arga, dwie francuskie drogi św. Jakuba z Pirenejów łączą się w oficjalne Camino Francés. Zdobyłam dodatkową pieczątkę, zjadłam na obiad tapas i ruszyłam dalej. Pierwsi pielgrzymi stali już przed tutejszym schroniskiem i czekali, aż ich wpuszczą. Czyżby wyruszali tak wcześnie, bo koniecznie chcą zapewnić sobie łóżko – tak jak Niemcy na wczasach all inclusive o wpół do szóstej rano rezerwują leżaki przy basenie? Czy może dzięki wczesnemu dotarciu chcą uniknąć marszu w popołudniowym upale? Jeszcze tego nie wiedziałam. No i czasem jednak się człowiek znów spotyka. Tuż za Puente znów natknęłam się na Francuza ze schroniska, który przedstawił się jednak jako Belg. Porozmawialiśmy krótko o tym, skąd i dokąd, i każde znów poszło własną drogą. Wkrótce jednak spotkaliśmy się ponownie, bo zamiast szosy wybrałam ścieżkę pieszą, a ta skończyła się stromym, szutrowym podejściem. Musiałam z trudem pchać rower. Tuż przed dotarciem do szosy znów mnie dogonił i pomógł mi wypchać rower na ostatnich metrach. Bardzo miło z jego strony. Podczas krótkiego odpoczynku na końcu podjazdu porozmawialiśmy trochę dłużej. Wyruszył z Belgii już na początku sierpnia i chciał dojść do Finisterre, końca świata, około 100 km na zachód od Santiago. Tam, gdzie zaczyna się morze. Dlatego też szedł tak niewiarygodnie szybko – od Pampeluny przecież przybyło już sporo kilometrów.

Droga z Puente do Los Arcos była fenomenalna. Rozległy, pagórkowaty krajobraz zdominowany przez zebrane pola, otoczony pięknymi sierrami. Aż do Los Arcos nie zjechałam już z mało uczęszczanej drogi krajowej. Za Ayegui znajdował się klasztor benedyktynów Monasterio de Santa Maria de Irache. Wyjątkowa jest w tym klasztorze sąsiadująca z nim winiarnia Bodegas Irache. Słynie z Fuente del Vino, publicznej fontanny z winem, przy której pielgrzymi mogą ugasić pragnienie, nic za to nie płacąc. Świetny pomysł PR-owy, odnotowany w każdej książce o Drodze św. Jakuba. Nie lubię wina, ale i ja spróbowałam maleńki łyk, zanim ruszyłam na ostatnie kilometry do Villamayor de Monjardin, mojego właściwego celu na ten dzień. Niestety przyjechałam za późno, bo schronisko w tej małej mieścinie było już pełne. Następne, w Los Arcos, było oddalone o jakieś 12 km. Nie pozostało mi nic innego, jak znów wskoczyć na siodełko i jechać dalej. Trochę żal mi było starszego pielgrzyma, którego też odprawiono. Musiałby albo przejść te 12 km pieszo i na pewno miałby przed sobą jeszcze dwie godziny marszu, albo znaleźć drogi pokój w pensjonacie. Podejrzewałam, że wczesne wyruszanie to jednak dla wielu pielgrzymów sposób, by jak najwcześniej dostać łóżko.

Schronisko dla pielgrzymów w Los Arcos było o wiele mniejsze niż w Pampelunie. Uprzejmy pracownik z Belgii przydzielił mi łóżko w pokoju czteroosobowym. To na pewno będzie przyjemniejsza noc niż poprzednia. Z lodowatą colą (było dziś w słońcu dość gorąco) położyłam się najpierw, wykończona i zadowolona, na zielonym trawniku przed schroniskiem i rozkoszowałam się słońcem. Wieczorem w pobliskim kościele miała się odbyć msza. Właściwie chciałam tam pójść, ale przy kolacji w restauracji naprzeciwko spotkałam Rico. Rico pochodził z Frankfurtu, miał gdzieś między 20 a 25 lat, nie miał wykształcenia i ugrzązł w frankfurckim światku narkotykowym. Był na Drodze św. Jakuba, by prowadzony przez Boga odnaleźć nowe życie. Byłam pod wrażeniem jego historii. Do wpół do dziesiątej wieczorem siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy o Bogu i świecie. Gdy późnym wieczorem się pożegnaliśmy, ta rozmowa jeszcze długo nie wychodziła mi z głowy. Co za dzień pełen spotkań. I właśnie tym jest Camino. To relacje międzyludzkie czynią je tak interesującym. Codziennie spotyka się ludzi i wciąż na nowo wdaje się z nimi w rozmowę. To piękne, ciekawe spotkania, jakie w zwykłym życiu zdarzają się raczej rzadko.

Około ósmej i ja byłam gotowa do drogi. Drugą rowerzystkę, nieco starszą panią, szybko straciłam z oczu.

Spojrzenie wstecz na Pampelunę. Pampeluna leży na niewielkim płaskowyżu, otoczona Pirenejami i innymi pasmami górskimi.

Krajobraz za Pampeluną jest falisty i rozległy. Obraz tworzą zebrane pola i otaczające je wzniesienia.

Alto de Perdón. Oficjalny szlak dla pieszych pielgrzymów prowadzi przez tę górę, równolegle do wiatraków. Na górze pielgrzym zostaje nagrodzony przepięknym widokiem i wieloma figurami pielgrzymów. Dla zwykłych rowerów ta droga się nie nadaje.

Zebrane pola wśród łagodnych wzgórz.

Romański kościół Santa María de Eunate, kilka kilometrów przed Puente la Reina.

Ośmiokątna budowla przypomina Bazylikę Grobu Świętego w Jerozolimie, podwójne łuki i kolumny przywodzą na myśl templariuszy. Fasada pełna jest maszkaronów, figur i symboli. Skąd naprawdę pochodzi kościół, do dziś nikt dokładnie nie wie. Ale to jednak coś wyjątkowego, a trzykrotne obejście kościoła ma jakieś znaczenie, którego nigdy nie odkryłam.

W Puente la Reina łączą się dwie wielkie drogi św. Jakuba. Droga nawarryjska z Saint-Jean-Pied-de-Port i Droga aragońska z Somport, leżącego dalej na wschód w Pirenejach. Ale to tutaj zaczyna się całkiem oficjalnie Camino Francés.

Puente la Reina słynie z romańskiego mostu na rzece Arga. Ufundowała go w XI wieku królowa Doña Mayor, małżonka króla Pampeluny, by ułatwić pielgrzymom drogę.

Za mostem droga prowadziła dalej w kierunku Estelli.

Postanowiłam przejechać kawałek pieszym szlakiem pielgrzymim. Było tu jakoś ładniej niż na szosie. Strome podejście na końcu tej drogi pokazało jednak, jak bardzo trasy piesze bywają czasem nieodpowiednie dla rowerzystów. Tu znów spotkałam Belga ze schroniska, który pomógł mi wypchać ciężki rower pod górę.

Wrażenia z pobocza drogi.

Z powrotem na szosie w stronę Estelli. W tle wieś Lorca. Droga biegnie równolegle do autostrady, dlatego ruchu prawie tu nie było.

Romański most w Estelli to też prawdziwa perełka. Większość małych wiosek leżących bezpośrednio przy Drodze św. Jakuba od stuleci korzysta na przechodzących pielgrzymach.

Kolejną atrakcją jest „Fuente de Irache”. Tuż za Estellą znajduje się dawny klasztor benedyktynów Santa Maria la Real de Irache z przylegającą winiarnią. Każdy pielgrzym może nalać sobie z publicznej fontanny trochę wina na tę chwilę.

Schronisko w Los Arcos. Było o wiele mniejsze i przytulniejsze niż w Pampelunie, a pokój czteroosobowy pozwala mieć nadzieję na więcej spokoju.

Kościół w Los Arcos z typowymi dla Hiszpanii przepysznymi złotymi zdobieniami. Ale zamiast iść wieczorem na mszę, cały wieczór przesiedziałam z Rico z Frankfurtu na placu przed kościołem, rozmawiając o Bogu i świecie.

22.09.2011: Los Arcos – Azofra (65 km, 900 m przewyższenia)

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Noc była sto razy lepsza od poprzedniej. W nocy było o wiele ciszej, a rano moi trzej nieznajomi współlokatorzy już po cichutku wymknęli się z pokoju. Około kwadrans po ósmej i ja byłam gotowa do drogi. Razem ze mną startowała też rowerzystka ze Szwabii, którą jednak na razie znów straciłam z oczu. Na starcie spotkałam przy drodze Rico, życzyliśmy sobie radośnie „Buen camino” i nasze drogi znów się rozeszły.

Poranek był przepiękny. Nisko stojące słońce czarowało niewiarygodnie piękne światło na niemal bezkresnej przestrzeni. W tle sierra z ciemną zasłoną na niebie, a wokół panowała taka cisza. To jest w Hiszpanii szczególnie piękne. Ta przestrzeń. Można widzieć tak daleko, czasem nie widać prawie niczego poza horyzontem. A gdy tylko robi się trochę bardziej falisto, za każdym wzniesieniem pojawiają się nowe wrażenia, nowe perspektywy.

W drodze do Logroño od czasu do czasu widzę kilku pielgrzymów na rowerach: Szwabkę z rana, Azjatkę i kilku hiszpańskich rowerzystów. Logroño to stolica prowincji La Rioja. Stąd pochodzi słynne hiszpańskie wino, a teraz, we wrześniu, tuż przed winobraniem. Wszędzie stały krzewy winorośli z soczystymi ciemnymi winogronami i znów żałowałam, że nie piję wina. Właściwie chciałam szybko przejechać przez miasto, ale w centrum odbywała się akurat feria, „San Mateo”, wielkie święto winobrania. Rynek i śródmieście były pełne ludzi. Przed ogromnym garem na rynku stała gigantyczna kolejka. Chętnie też bym czegoś spróbowała, ale czas oczekiwania wydał mi się zbyt długi. Dlatego przez chwilę chłonęłam atmosferę, robiłam zdjęcia, sama zostałam sfotografowana („Jesteś peregriną?”) i krótko obejrzałam katedrę. Potem ruszyłam dalej. Tuż za Logroño znalazłam ładne jezioro na przerwę obiadową. Przyjemnie było w cieniu chłodnych drzew, choć dziś nie było już tak gorąco jak wczoraj. Tuż za jeziorem znów spotkałam Szwabkę i znów zamieniłyśmy kilka słów. Jechać razem jednak nie chciałyśmy, więc i tu nasze drogi się rozeszły. Reszta trasy do Azofry prowadziła niemal wyłącznie drogą N-120. Najpierw mało uczęszczana droga krajowa, ale w pewnym momencie biegnąca równolegle autostrada się skończyła i ruch wyraźnie się wzmógł. Skupiałam wzrok bardziej na Górach Kantabryjskich, które na północy pojawiały się coraz wyraźniej. Po drodze podjadałam tu i ówdzie winogrono i już byłam w Azofrze. Azofra była małą mieściną pośród winnic. Niepozorna, mała, z małym supermarketem i miejskim schroniskiem dla pielgrzymów. Nie było tu wiele do oglądania, a dziś nie spotkałam też żadnych interesujących ludzi. Azofra nie zostanie mi w najlepszej pamięci. Pięcioosobowy pokój w starej przybudówce schroniska był ciemny i spartański. Przynajmniej łóżko było przyjemnie miękkie. Menu pielgrzyma w restauracji było wyjątkowo okropne. Makaron z sosem pomidorowym z mikrofalówki, morszczuk ociekający tłuszczem, pływający w rozmiękłych frytkach. Przynajmniej przy gotowym jogurcie nie dało się niczego zepsuć. Kto chce wybrać się w kulinarną podróż dla przyjemności, nie powinien chodzić do restauracji dla pielgrzymów. Po jedzeniu przeszłam się jeszcze trochę po tej smętnej miejscowości i tak zakończyłam ten dzień.

Nisko stojące słońce czarowało cudowne światło na rozległej krainie.

Bezkresna przestrzeń. Na horyzoncie, bardzo daleko, pasmo górskie. Kto to kocha, w Hiszpanii będzie w swoim żywiole.

Długo prosto, prawie pustą drogą krajową do Torres del Rio.

Torres del Rio było widać już długo przed dotarciem na miejsce – tak rozległa jest tu kraina.

Dziś widziałam niewielu pielgrzymów, za to dużo wina.

Tu azjatycka pielgrzymka jechała ze stoickim spokojem przez winnice La Rioja.

Pielgrzymi idący równolegle do szosy.

Tuż przed Logroño.

Przy drodze do Logroño stoi też mały stragan, który kiedyś należał do Doñi Felisy, starszej pani, która przez wiele lat zaopatrywała pielgrzymów w napoje, pamiątki i pieczątkę. Jej imię było w każdym przewodniku, wspominał ją też Hape Kerkeling. Zmarła już wiele lat temu, ale jej dzieci kontynuują rodzinną tradycję. Pieczątka stąd to obowiązek.

Na całej trasie nie trzeba się martwić o nawigację. Nigdy jeszcze nie widziałam tak dobrze oznakowanej drogi. Wszędzie widać znaki Jakuba. W miastach zawsze idzie się za oznaczeniami na ziemi albo za żółtymi strzałkami namalowanymi na ścianach i płotach. Przez Rio Ebro wjechałam do miasta Logroño.

W śródmieściu trwało właśnie San Mateo, święto winobrania.

Po krótkim postoju wyjechałam z miasta, dalej w drodze po Camino.

W cieniu drzew zrobiłam przerwę nad Embalse de La Grajera, tuż za Logroño.

Znów spotkałam moją koleżankę rowerzystkę ze Szwabii i zamieniłyśmy kilka słów, zanim każda znów ruszyła własną drogą.

W tle Góry Kantabryjskie, na pierwszym planie dużo zieleni, trochę rolnictwa, ale poza tym niewiele się tu dzieje.

Późnym popołudniem dotarłam do Azofry, małej mieściny gdzieś w Riojy.

Miejskie schronisko.

Proste, spartańskie łóżko w ciemnej noclegowni.

23.09.2011: Azofra – Burgos (85 km, 1100 m przewyższenia)

Wciąż pod górę, obok kurzego cudu w Santo Domingo de la Calzada, aż do Montes de Oca. Stanowią one geograficzną i klimatyczną granicę między Rioją a Kastylią. Celem jest miasto Burgos z imponującą katedrą.

Mimo wszystko spałam tej nocy bardzo dobrze. Trzej Włosi, z którymi dzieliłam pokój, byli mili, a przede wszystkim cisi. Wstali wcześnie i dawno byli w drodze, gdy obudziłam się około siódmej.

Moim pierwszym celem tego dnia było oddalone o 12 km Santo Domingo de la Calzada, do którego właściwie chciałam dotrzeć już wczoraj. Do tego miejsca znów jechałam drogą krajową N120. Najpierw jednak, tuż za Azofrą, zrobiłam pierwszą przerwę na śniadanie. W samym środku winnic, które wciąż dominują w krajobrazie. I właśnie gdy spojrzałam na wschód, dokładnie w tej chwili zza grzbietu górskiego wyjrzał pierwszy promień słońca. Co za magiczny moment. A wokół wszystko było tak spokojne, tylko ptaki śpiewały swoją poranną pieśń. Słońce szybko wzeszło i schowało się za chmurami. Droga do Santo Domingo nie była rewelacyjna. Już rano pędziło nią wiele ciężarówek, ale szerokie pobocze pozwalało jechać w znośnych warunkach.

Największą atrakcją Santo Domingo jest gotycka katedra z kurami. Według legendy w mieście niesłusznie powieszono młodego pielgrzyma, bo nie dał się uwieść pewnej służącej, a ta z zemsty oskarżyła go o kradzież. Syna skazano na śmierć; rodzice kontynuowali podróż bez niego, a w drodze powrotnej z Santiago zastali syna na szubienicy wciąż żywego, bo apostoł przez cały czas podtrzymywał go na swoich ramionach. Sędzia nie uwierzył w cud i powiedział, że syn jest tak samo żywy jak dwa pieczone kurczaki na jego talerzu. Wtedy kurczaki ożyły i odfrunęły. Tak powstał kurzy cud, a na pamiątkę tej legendy w katedrze trzyma się koguta i kurę – a jeśli zapieją, przynosi to pielgrzymowi szczęście na dalszą drogę.

I rzeczywiście, tuż obok wejścia widać było dwie prawdziwe kury w dużej klatce (podobno codziennie się je wymienia). Nie zapiały jednak. Gdy dokładnie obejrzałam imponującą katedrę wraz z dzwonnicą o wysokości 70 m, droga poprowadziła mnie dalej pieszym camino (szosa była teraz zbyt ruchliwa) w stronę Burgos. Od Santo Domingo winnic było już coraz mniej. Zbliżałam się teraz do regionu Kastylia i León. W krajobrazie znów dominowały zebrane pola. Po jakimś czasie przeniosłam się na biegnącą cały czas równolegle N-120. Jechało się tu jednak przyjemniej niż po szutrze. Za Villafranca Montes de Oca zjechałam z Camino, które biegnie stromymi, szutrowymi traktami przez zalesiony grzbiet Montes de Oca. Nie odważyłam się na tę drogę, bo mój przewodnik pisał o dużym wysiłku i stromych szutrowych odcinkach, więc zostałam na szosie, która poprowadziła mnie przez przełęcz La Pedraja na wysokości 1150 m. Po krótkiej przerwie na parkingu, po którym śmigały czarne króliki, jechałam lekko w dół w stronę Burgos. Droga stawała się coraz mniej ciekawa, a wiatr w twarz coraz silniejszy. Prosta jak strzała droga wjazdowa do miasta była okropna. Pojawił się przemysł, kominy, z których czarny dym snuł się nad drogą, ruch robił się coraz gorszy, a oczy mnie piekły. W końcu dotarłam wreszcie na stare miasto i szybko znalazłam schronisko dla pielgrzymów obok wielkiej katedry. Spotkałam kilku hiszpańskich pielgrzymów rowerowych, którzy też wyruszyli dziś rano z Azofry. Wyglądali na dość wykończonych. Chyba dobrze, że nie zaliczyłam tego wypadu w góry. Gdy przydzielono mi łóżko, szybko zmyłam pod prysznicem pot i brud całego dnia i poszłam do katedry. Katedrę w Burgos powinien odwiedzić każdy pielgrzym. Należy do największych i najpiękniejszych kościołów Hiszpanii i jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z zewnątrz podobała mi się jednak zdecydowanie bardziej niż w środku.

Tego wieczoru nie miałam ochoty na towarzystwo. Pozwoliłam sobie na przeciętny kebab, przeszłam się trochę po mieście i wróciłam do schroniska. W bardzo nowoczesnym, wielopiętrowym schronisku dzieliłam salę sypialną z 40 innymi osobami. Mimo takiego tłumu było bardzo cicho i znów dobrze spałam. Problem ze światłem rozwiązano tu bardzo prosto: o wpół do jedenastej wieczorem gaszono światło, a rano o szóstej znów je zapalano. Nie było więc kłótni, ale o wysypianiu się też nie było mowy. Nic to jednak, bo także jako pielgrzym na rowerze wstaje się już teraz około szóstej, wpół do siódmej i cieszy się na jazdę prosto we wschód słońca.

O ósmej rano rower był znów spakowany i gotowy do jazdy.

Ranek, wschód słońca gdzieś w Riojy. Cudowna, cicha i magiczna chwila.

Dzwonnica katedry w Santo Domingo de la Calzada.

Katedra słynie z kurzego cudu i do dziś można tu podziwiać koguta i kurę.

Kościół jest bogaty w misterne prace kamieniarskie i dzieła sztuki.

Widok z wieży kościelnej na rynek.

I na rozległą okolicę.

Szlak pielgrzymi przez długi czas biegnie równolegle do drogi krajowej N-120.

Przerwa w Grañón, wiosce kotów.

Za Santo Domingo zdominowany przez winnice krajobraz znów przeszedł w rozległą, pagórkowatą okolicę, w której dominują zebrane pola.

Dwoje samotnych pielgrzymów w drodze.

Zmiana krajobrazu. Wysoko w górę przez Montes de Oca. Wolałam zostać na szosie. Piesze camino biegło na uboczu, stromymi szutrowymi traktami gdzieś przez las.

Na przełęczy.

Tuż przed Burgos zrobiło się brzydko, śmierdząco i głośno.

Brama miejska Arco de Santa Maria to symbol miasta. Tu znów zrobiło się żywo i pięknie.

Katedra w Burgos jest ogromna i robi wielkie wrażenie.

Zachodnia fasada gotyckiego kościoła. Przed tą imponującą katedrą człowiek czuł się bardzo mały.

Także w środku ta katedra przyciąga wzrok i można w niej odkryć bardzo wiele.

Kościół San Esteban przed wielką katedrą.

Schronisko w Burgos leży tuż obok katedry i kosztowało tylko 4 euro za noc. Zwykle płaci się od 4 do 10 euro za noc. Przeważnie kwota była jednocyfrowa.

O autorce

Nazywam się Karin, mieszkam w Delmenhorst pod Bremą i bardzo lubię podróżować rowerem z bagażem, czasem z partnerem, ale też wciąż chętnie sama. Na moim blogu przedstawiam przejechane przeze mnie trasy rowerowe w Niemczech i Europie. Może znajdziecie tam jakąś wskazówkę dla siebie.

Ta droga w Camino Ninja

Camino Francés z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja: Camino Francés.