Rowerem po Drodze św. Jakuba (3): Galicja do Santiago

Karin z Delmenhorst jesienią 2011 roku pojechała rowerem Camino Francés do Santiago de Compostela. Swoją podróż w obrazach opowiada w trzech częściach – w trzeciej jedzie z Vega del Valcarce przez przełęcz O Cebreiro i Galicję aż do Santiago, a potem dalej rowerem do Porto:

Część 1: Z Saint-Jean-Pied-de-Port do Burgos
Część 2: Z Burgos do Vega del Valcarce
Część 3: Z Vega del Valcarce do Santiago i Porto – tę część właśnie czytasz

28.09.2011: Vega del Valcarce – Portomarín (85 km, 1650 m przewyższenia)

Przed nami ostatnia prowincja. Za przełęczą O Cebreiro w Górach Kantabryjskich zaczyna się Galicja. Zupełnie inny region Hiszpanii, który bardziej przypomina niemieckie pogórze niż Hiszpanię. Czarno-białe krowy i dużo rolnictwa to absolutny kontrast wobec gorącej Mesety czy rozległej Rioji. Camino prowadzi teraz często głębokimi wąwozami, które kosztują sporo sił i cierpliwości.

© GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Dziś czekała mnie ostatnia wielka przełęcz tej podróży. O Cebreiro na wysokości 1300 m. Vega del Valcarce leżała na mniej więcej 600 m. Dziesięciu rowerzystów wyruszyło rano około 8, żeby zdobyć przełęcz. Ja wystartowałam trochę później i szybko dogoniłam ich w pierwszym barze. Wczoraj wieczorem i dziś rano przełęcz była głównym tematem rozmów wśród rowerzystów. „¡Muy difícil!” – ostrzegali mnie Hiszpanie. Ale pierwsze kilometry jechało się zaskakująco spokojnie. No cóż, byłam już znowu w dobrej formie. Dopiero później droga miejscami robiła się bardziej stroma, ale dało się. Autostrada, która w Vega biegła wysoko nad naszymi głowami, szybko była coraz bliżej. W pewnym momencie wyprzedzili mnie pierwsi Hiszpanie, ale ja też co chwilę się zatrzymywałam, żeby podjadać jeżyny. Tutaj jeszcze nie były wyschnięte, bo byłam tuż przed Galicją. Galicja ma zupełnie inny klimat niż Kastylia i León. Jest tu dużo bardziej zielono, świeżej i chłodniej, a zwykle pada też dużo więcej. Przełęcz jest granicą i dotarłam na nią razem z trzema Hiszpanami. Znaliśmy się już całkiem dobrze i zrobiliśmy sobie na przełęczy kilka zdjęć. Ale nie było zbyt ciepło. Tylko 17°C i zachmurzone niebo, z którego jednak nie padało. Kiedy trzej Hiszpanie pojechali dalej, ja obejrzałam jeszcze starą celtycką wioskę O Cebreiro. Celtowie, którzy kiedyś tu żyli, mieszkali w małych okrągłych chatach krytych strzechą, bez okien i bez komina.

Miejscowość słynie z cudu eucharystycznego z roku 1300. Pobożny chłop przyszedł w czasie burzy na górę, by uczestniczyć we mszy świętej. Mnich, który ją odprawiał, nie wierzył jednak w Boga i naśmiewał się z pobożności chłopa. Podczas Eucharystii chleb i wino przemieniły się jednak w ciało Chrystusa, a mnich od tej chwili był uleczony.

To musiała być samotna, zaczarowana okolica, tu na górze, na mglistym szczycie przełęczy. Dziś można odwiedzić mały kościółek i podziwiać jego relikwie. Oprócz mnie było tu jeszcze kilku innych Hiszpanów i zamieniliśmy parę słów. Po przełęczy Cebreiro przyszła jeszcze jedna, Alto do Poio, również na wysokości ponad 1300 m. Potem był bajeczny zjazd szeroką, dobrze utrzymaną drogą. Od Triacastela niestety zaczęło padać i po raz pierwszy i jedyny wyjęłam z sakwy rzeczy przeciwdeszczowe. Krajobraz nie dał się już w ogóle porównać z poprzednimi dniami. Po przekroczeniu przełęczy czułam się, jakbym znowu była w Niemczech. Zimno, zielone łąki, czarno-białe krowy. Jak można tak szybko przejść z jednego klimatu w drugi? Spocona dotarłam do Sarrii i zrobiłam przerwę. Deszcz na szczęście przestał padać i znów zrobiło się trochę cieplej. Za Sarrią Camino znowu skręcało w małą polną drogę. Koniecznie chciałam przejechać ten odcinek, bo byłam tuż przed kamieniem oznaczającym ostatnie 100 km. Droga była jeszcze gorsza niż przedwczoraj. Z szerokiej polnej drogi zrobiła się wąska kamienista ścieżka. Kamienie były tak duże, że nie przejechałby tędy żaden wóz ani rower. To były typowe dla Galicji wąwozy między polami. Dwóch innych rowerzystów męczyło się tędy razem ze mną i zaoferowało pomoc. Ale dałam radę sama i w końcu dotarłam do kamienia. Był tak zapisany, że nie było już miejsca na kolejne słowa. Wyjątkowe w tym kamieniu jest to, że każdy pielgrzym, który chce dostać w Santiago dyplom, musi przejść pieszo co najmniej ostatnie 100 km. Dla rowerzystów i jeźdźców to ostatnie 200 km. I od tego kamienia rzeczywiście robi się tłoczniej. Widziałam po drodze coraz więcej pielgrzymów. Także kobietę z osłem i kilka osób na koniach. Ale przez te wąwozy męczyłam się jeszcze przeważnie sama. Obok gospodarstw, pól i okrągłych kamiennych domów widać było mnóstwo hórreos, czyli spichlerzy stojących na palach. Kiedy w końcu znowu wyjechałam na szosę, już z niej nie zjeżdżałam. Dość tortur na dziś. Około wpół do szóstej dotarłam do Portomarín, celu mojego etapu, i byłam więcej niż rozczarowana, kiedy na prysznic musiałam czekać jeszcze godzinę. Zmęczona i spocona zabijałam więc tę ostatnią godzinę w miasteczku, które kiedyś leżało na dnie pobliskiego zalewu i trzeba je było przenieść. Prosty, ale potężny kościół rozebrano w całości i odbudowano na rynku. Kiedy wreszcie mogłam wziąć prysznic, zjadłam w miarę dobre menú del día, a potem padłam jak martwa do łóżka. Bolały mnie nogi, a zasnąć też nie mogłam, bo ktoś okropnie chrapał. Co za wyczerpujący dzień, ale w końcu jednak zasnęłam.

Wyjazd z Vega del Valcarce.

W pewnym momencie jest się już na wysokości autostrady, ale do szczytu przełęczy jeszcze daleko.

Na przełęczy Cebreiro. Zrobiło się chłodno – 17°C.

Kilku moich hiszpańskich towarzyszy dotarło na przełęcz razem ze mną.

Cebreiro to stara celtycka wioska z typowymi okrągłymi domami krytymi strzechą.

Wioska jest dziś utrzymywana już tylko dla turystów i pielgrzymów. W małym kościele można podziwiać relikwię, święty Graal z Cebreiro.

Może ten czy ów dostąpi tu Bożego oświecenia.

Pomnik pielgrzyma z widokiem na Santiago przed Alto do Poio.

Tu też nie byłam sama.

I tutaj, na następnej i ostatniej przełęczy, zanim szybkim zjazdem ruszyło się w dół do zielonej Galicji.

Po drodze widać było klasztor w Samos, jeden z najstarszych klasztorów Hiszpanii.

I już było się znowu w domu. Zachmurzone niebo, czarno-białe krowy, chłodno. Jak w północnych Niemczech i ostry kontrast wobec poprzednich dni.

Wrażenia z Drogi św. Jakuba. Nie jest się na końcu świata, tylko w samym środku cywilizacji, a coca-colę mają wszędzie na świecie.

Galicję kształtuje rolnictwo.

Oryginalny szlak pielgrzymi, tylko częściowo nadający się na rower. Miejscami grube głazy utrudniały jazdę. Ale pięknie tu było na pewno.

Kamień 100 km. Pielgrzym musi przejść 100 km pieszo, żeby dostać w Santiago oficjalny dyplom. Rowerem lub konno – 200 km.

Hórreos, typowe galicyjskie spichlerze. Chronią przed gryzoniami.

Portomarín za zalewem Belesar. Część miejscowości padła ofiarą zalewu i trzeba ją było przenieść.

Romański kościół w Portomarín jest duży, zwarty i skromny w środku. Zupełnie nietypowo jak na zazwyczaj bardzo bogate wyposażenie hiszpańskich kościołów.

29.09.2011: Portomarín – Monte do Gozo (92 km, 1600 m przewyższenia)

Santiago coraz bliżej. Przez rolniczą Galicję droga prowadzi najpierw jeszcze trochę pod górę, potem jednak przeważnie w dół w stronę Santiago. Trasa nadal biegnie przez rolniczą Galicję, z jednym czy drugim wąwozem po drodze. Ale te krótkie podjazdy potrafią być naprawdę zjadliwe.

© GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Z dziesięciu rowerzystów, którzy wczoraj wystartowali, do schroniska w Portomarín dotarło pięciu. Reszta na pewno poszukała sobie schroniska wcześniej, bo wczorajsza trasa była dość długa. Galicja już mi się tak bardzo nie podobała, za bardzo przypominała Niemcy. Nie żebym nie lubiła Niemiec, wręcz przeciwnie, ale Hiszpania to dla mnie ciepło, surowość i przestrzeń. Dzisiejsza trasa miała mnie właściwie zaprowadzić do Arca do Pino i wyobrażałam ją sobie jako całkiem łatwą. Aż tak łatwa jednak nie była. Dzień zaczął się od mgły. Mgła wisiała ciężko w powietrzu, ale trasa znowu prowadziła najpierw pod górę i w pewnym momencie wyjechało się z mgły prosto w jasne słońce. Żeby dziś nie przeżyć zbyt wielu przykrych niespodzianek, trzymałam się w miarę możliwości szosy. Ponieważ ruch był niewielki, to była dobra alternatywa dla Camino, bo przewodnik znowu mówił o wielu wąwozach. A te znałam już wystarczająco dobrze.

Po jakimś czasie zobaczyłam dwóch Hiszpanów pchających rowery pod górę. Jeden z nich pomógł mi rano przy rowerze. Ale nie potrzebowali pomocy, więc zostawiłam ich za sobą. Chwilę później spotkałam kolejnych dwóch. Alberto i Manuel zatrzymali się właśnie przy gospodarstwie i rozmawiali z hodowcą. Wyjaśnili mi, że spichlerze stoją na palach po to, żeby nie dostawały się do nich szczury. Jechaliśmy kawałek razem, ale potem się rozdzieliliśmy, bo oni chcieli jechać dalej Camino, a ja szosą. Umówiliśmy się jednak na obiad w Melide. Do tego czasu cieszyłam się drogą i krajobrazem. Wciąż było bardzo wiejsko. W małych wioskach pachniało oborą, ogrody były pełne warzyw. Koty i psy biegały po ulicach, starzy ludzie siedzieli przed domami albo pracowali w polu. Na polach stała jeszcze kukurydza przed zbiorami. Tylko coraz liczniejsze kasztanowce i eukaliptusy pokazywały, że jednak nie jestem w Niemczech.

Droga bardzo mi się podobała, tyle że cały czas było to w górę i w dół. Nogi powoli mi się męczyły, ale wkrótce dotarłam do Melide, a ponieważ obu Hiszpanów jeszcze nie było, obejrzałam kościół i zrobiłam zakupy w supermarkecie. Wtedy właśnie przyjechali i pokazali mi lokalną restaurację. Jedzenie w pełnym lokalu było pyszne i rozmawiało nam się coraz lepiej. Alberto znał trochę angielski i tak dowiedziałam się, że on jest z Barcelony, a Manuel z San Sebastián. Manuel był bezrobotnym inżynierem i niedawno zmarł mu ojciec. To był jego powód, żeby wyruszyć na Drogę św. Jakuba, a Alberto po prostu lubi jeździć na rowerze. Po obiedzie chcieli jeszcze zrobić sjestę, a ja chciałam jechać dalej. Umówiliśmy się luźno w schronisku w Arca do Pino, 35 km dalej. O wpół do trzeciej 35 km nie powinno być przecież żadnym problemem, poważnych podjazdów już miało nie być. Ale dalej było pilnie w górę i w dół, i odważyłam się jednak jeszcze raz wjechać na Camino, bo na mapie wyglądało po prostu łatwo. Nie, oczywiście nie było łatwo. Było stromo, a szlak prowadził wąskimi polnymi drogami przez piękny krajobraz. Po pół godzinie wróciłam jednak na szosę, jeśli chciałam jeszcze dziś gdzieś dojechać.

Około szóstej dotarłam do Arca do Pino tylko po to, żeby stwierdzić, że schronisko jest już pełne. Pewna Angielka powiedziała mi, że poprzednie schronisko było zamknięte i dlatego wszyscy przyszli tutaj. No pięknie. Musiałam więc przejechać kolejne 15 kilometrów, żeby dotrzeć do Monte do Gozo. Ochoty już nie miałam żadnej. Oczywiście znowu było w górę i w dół i miałam już serdecznie dość. Ale wszystko inne też było zajęte, więc nie było rady. Było jeszcze trochę jasno. Pod górę pchałam rower i po kilku kilometrach trafiłam na mały hotel, który miał nawet jeszcze wolne pokoje. Ale 45 euro za pokój. Aż tak źle jeszcze ze mną nie było. Następny pokój za 35 euro też odrzuciłam i tak dosłownie wymęczyłam się na Monte do Gozo. Na piękny krajobraz i ładne wioski nie miałam już oczu, chciałam już tylko na górę. I rzeczywiście.

Krótko po ósmej dotarłam do schroniska i opłaciło się. Było tu naprawdę pięknie, cicho, bez samochodów. Położyłam się w trawie i cieszyłam się z tego, czego dokonałam. 1300 m przewyższenia i ponad 90 km to był jeden z najdłuższych odcinków, jakie przejechałam w tej podróży. I byłam już blisko Santiago. Z góry było już widać miasto, a od wielkiego pomnika można było podziwiać wieczorne niebo.

Ale wcale nie miałam za sobą najdłuższej trasy. Około wpół do dziesiątej przyjechał ostatni rowerzysta. Miał na liczniku imponujące 145 km. Szacunek. Ale mnie mój odcinek wystarczył i po kolacji padłam zmęczona i wykończona do łóżka. Co za wyczerpujący dzień.

Rano w drodze we mgle.

Ale szybko wyjechało się na górze z mgły.

Słonecznie i przyjemnie na Camino.

Manuela i Alberto spotkałam w gospodarstwie.

Po drodze widać było mnóstwo kotów i psów.

Jechaliśmy kawałek razem i spotkaliśmy starszą panią, która wędrowała z osłem do Santiago.

Przez wiejskie okolice i las jechaliśmy kawałek razem.

Galicyjskie kościoły są dużo skromniejsze niż te z poprzednich prowincji.

Lasy eukaliptusowe pokazują, że nie jest się w Niemczech.

Romański most na Drodze św. Jakuba.

Do Santiago nie było już daleko.

W górę i w dół przez zielone pagórki.

Wrażenia z Drogi św. Jakuba.

Monte do Gozo ze swoimi artystycznymi rzeźbami.

Kaplica schroniska, również bardzo skromna.

Widok na Santiago. Cel był już bardzo blisko.

Schronisko na Monte do Gozo jest ogromne, ale pokoje są niewielkie.

Monte do Gozo – Santiago de Compostela (5 km)

Teraz już naprawdę nie rozumiałam pielgrzymów. Wczesne wstawanie miało może sens w środku Camino. Ale tutaj? Wystarczyło przecież zejść z góry i już się było na miejscu. Dlaczego ludzie i tutaj wyruszali tak wcześnie? Nie chodziło już o południowy upał ani o to, żeby zdążyć do następnego schroniska. Pewnie przyzwyczajenie po tygodniach rutyny. Ale to ostatni odcinek, a potem zaczyna się znowu inne życie. Może nie dla tych, którzy idą dalej, na koniec świata, do Finisterre. Ci dokładają jeszcze jakieś 100 km. W każdym razie było jeszcze zupełnie ciemno, kiedy większość wyruszyła na ostatnie 5 km. Ja się nie spieszyłam i znowu byłam jedną z ostatnich. Ale zanim ruszyłam w drogę, obejrzałam cudowną grę kolorów wschodu słońca. To stworzyło odpowiedni nastrój, by wreszcie dotrzeć do celu.

I nagle byłam na miejscu i stałam trochę zagubiona przed ogromną katedrą, czekając na codzienną mszę dla pielgrzymów. Grób Jakuba już odwiedziłam, a w biurze pielgrzyma odebrałam swój dyplom. Jaki mam powód, zapytał człowiek przy okienku. No właśnie, jaki miałam powód? W tamtej chwili sama nie wiedziałam dokładnie i odpowiedziałam coś o ciekawości i sporcie. Czy nie było w tym też czegoś duchowego albo religijnego? No, nie mam pojęcia. Powiedziałam coś o duchowości i starszy pan z zadowoloną miną od razu podpisał mój dyplom. Tak, w tamtej chwili naprawdę nie wiedziałam tego dokładnie. A i moje uczucia były raczej mieszane: trochę samotności, bo nikogo tu nie znałam, ale też radość z tego, co osiągnęłam, smutek, że to już koniec, i bezradność, że nie umiem tych uczuć nazwać. Oczekiwania były tak wielkie, przez cały czas miało się w głowie Santiago, a potem człowiek był na miejscu i było to takie rozczarowujące. Ale jak się tu właściwie zachować? Oszaleć z radości? Paść na kolana? Doznać boskiego natchnienia? Nie wiedziałam, we mnie nic się nie działo, ale mimo to dobrze było wreszcie tu być. A potem jednak spotkałam jeszcze Alberto i Manuela i radość z ponownego spotkania była wielka. I wreszcie katedra zadzwoniła na wielką mszę. Trzeba to sobie wyobrazić: każdego dnia w roku punktualnie o 12 biją dzwony i każdego dnia odbywa się wielka msza. Katedra była pełna pielgrzymów. Były ich setki, jeśli nie więcej. Msza nie bardzo mi się podobała. Była sucha i poważna. Nie rozumiałam ani słowa. Czułam się znudzona. Ten okazały kult wydawał mi się zbyt przesadny. Tylko zakonnica, która śpiewała, miała przepiękny głos. Także tutaj nie znalazłam uczucia, którego szukałam.

Po mszy na rynku odbywała się wielka feria. Średniowieczny jarmark, który teraz, w porze obiadowej, był w pełni. Na ogromnym grillu piekło się mięso, ośmiornice pływały w garnkach, muzykanci i tancerze przechadzali się po jarmarku. Pozwoliłam sobie na drogi obiad i spotkałam jeszcze kilku Holendrów, których nigdy wcześniej nie poznałam, ale którzy często widzieli mnie na rowerze. Przed biurem pielgrzyma, przed którym ustawiła się już długa kolejka, spotkałam też pozostałych hiszpańskich rowerzystów. Po kilku ostatnich słowach i pożegnaniach opuściłam Santiago wczesnym popołudniem. To miało być już wszystko? Ale co miałam zrobić, podróż jeszcze się dla mnie nie skończyła. Za trzy dni musiałam być w Porto. Stamtąd miałam lot do domu.

Czy to ma być boskie natchnienie wczesnym rankiem tuż przed Santiago?

Wjazd do Santiago był bardzo niespektakularny. Na ulicach wjazdowych, wśród porannego ruchu ludzi jadących do pracy, człowiek czuł się jakoś nie na miejscu. Czar Camino ulatniał się tuż przed przybyciem.

Ale znaki wciąż tu były. Zawsze za muszlą.

I wtedy wreszcie byłam na miejscu. Przed wielką katedrą w Santiago de Compostela.

Rano w biurze pielgrzyma było jeszcze dość pusto. Tu dostaje się upragniony dyplom.

Codziennie o 12 odbywa się msza dla pielgrzymów. Czteronawowe wnętrze jest ze wszystkich stron wypełnione ludźmi. Msza była po hiszpańsku i jak dla mnie zdecydowanie zbyt pompatyczna.

Na zewnątrz odbywała się średniowieczna feria z mnóstwem jedzenia, muzyką i tańcem.

30.09–03.10.2011: Santiago – Porto

Opuściłam Santiago trochę przygnębiona. Teraz nie było już strzałek ani znaków. Żeby szybko wydostać się z miasta, pojechałam drogą ekspresową. Na tym zabawa definitywnie się skończyła. Ruch bez końca, samochody, ciężarówki, smród, upał, hałas. Na szczęście raczej z górki niż pod górkę. Pod górę nie miałam już prawie siły, zastanawiałam się, czy pociąg nie byłby jednak lepszym wyborem, ale ambicja, żeby jak najwięcej przejechać rowerem, była zbyt duża. Trzymałam się mniej więcej trasy Camino Portugués, Drogi św. Jakuba prowadzącej z Portugalii do Santiago. Miało to tę zaletę, że może uda mi się tanio przenocować w schroniskach dla pielgrzymów, jeśli jakieś znajdę. Nie miałam o tym szlaku żadnych informacji. Około siódmej dotarłam do Pontevedry i dowiedziałam się, że tuż przy dworcu jest schronisko dla pielgrzymów. To się dobrze złożyło, bo następnego dnia mogłam dzięki temu kawałek podjechać pociągiem. Nie miałam już szczegółowych map i nie chciałam zabłądzić. Odcinek do Vigo wydawał mi się zbyt skomplikowany. Przenocowałam więc w małym schronisku.

Następnego ranka pojechałam za 3,50 € do Vigo. Krótka podróż pociągiem była bardzo piękna. Widziałam morze, hodowle małży i małe łodzie rybackie. Kiedy wyjechałam z Vigo, trasa znowu zrobiła się naprawdę piękna. Jeździło tu dużo kolarzy szosowych, a przeważnie płaska droga dobrze się jechała. Po prawej stronie co chwilę widać było Atlantyk, niebieski, prawie bez fal, i było przyjemnie ciepło. 50 km do A Guarda minęło bardzo szybko. Tam przed promem przez szeroką Río Miño zamówiłam w barze churros i przyglądałam się małym zielonym papugom, które skrzeczały na drzewach. Prom wyznaczał granicę między Portugalią a Hiszpanią.

Portugalia w ogóle mi się nie podobała. Trasa nie biegła już nad morzem, krajobraz zrobił się nudniejszy. Portugalscy mężczyźni gwizdali za mną albo mnie zagadywali, samochody przejeżdżały obok mnie zdecydowanie za blisko i za szybko. 25 km za granicą miał być kemping, ale nie mogłam nikogo zapytać, którędy dokładnie jechać, bo portugalskiego w ogóle nie rozumiałam. Kiedy w końcu go znalazłam, był zamknięty. Dopiero późnym wieczorem, około wpół do dziewiątej, 25 km dalej dotarłam do następnego kempingu i chciałam już tylko spać. Brzydota kempingu już do mnie nie docierała. Byłam po prostu szczęśliwa, że śpię we własnym łóżku.

Następny dzień nie był lepszy. Głupie teksty, gapiący się ludzie, żadnych pozdrowień. Dlaczego Portugalia była taka inna? Czy to tylko moja wyobraźnia, bo byłam w kiepskim humorze? Nie mam pojęcia, ale po prostu mi się tu nie podobało. Na Camino ludzie byli dużo życzliwsi, wszystko było milsze i piękniejsze. Byłam w tak złym humorze, że ze złości wyprzedzałam nawet kolarzy szosowych na swoim ciężko objuczonym rowerze. Co za ślamazary. Późnym popołudniem dotarłam na lotnisko w Porto i znalazłam sobie mały pensjonat w pobliżu terminalu. 37,50 € za noc. Co za zdzierstwo. Portugalia jest zwykle wyraźnie tańsza niż Hiszpania, ale trudno.

Ale na ile nieprzyjemne były miejscami te ostatnie dwa dni, na tyle piękny był ostatni wieczór nad morzem. I tu, na końcu podróży, przeżyłam je: spotkanie, na które czekałam przez całą podróż. Spotkanie, które dało mi odpowiedź, że słusznie było wyruszyć w tę drogę. Tym samym moja misja dobiegła końca. To nie musi być kościół i nie musi to być Santiago. To może się wydarzyć także gdzie indziej. I w tej chwili wszystko się poukładało i mogłam wyruszyć w drogę powrotną z pozytywnymi myślami i z mnóstwem pięknych wrażeń i wspomnień. Camino jeszcze długo zostanie mi w głowie i cieszyłam się, że kiedyś w łazience mojego przyjaciela Stefana znalazłam tę książkę.

Każdemu mogę polecić, żeby zastanowił się nad przejściem kawałka Camino. Nie trzeba być religijnym, warto może mieć pewną otwartość na wiarę i na ludzi. Droga może dać człowiekowi bardzo wiele, można dużo zobaczyć i przeżyć, zebrać nowe wrażenia i spojrzenia na świat. Hiszpański krajobraz jest wyjątkowy, a sama świadomość, że przed tobą tę drogę przeszły już miliony ludzi, uczy pokory.

Mam nadzieję, że mieliście ze mną trochę frajdy w tej podróży i mogliście zaczerpnąć z niej trochę inspiracji. Na pewno kiedyś wrócę, a jeśli wszystko dobrze pójdzie, będę miała czas, żeby pewnego dnia przejść całą drogę.

Droga powrotna na lotnisko w Porto biegnie tuż nad Atlantykiem.

Świeże morskie powietrze było przyjemną odmianą po gorącym hiszpańskim interiorze.

I tak dobiegła końca długa, piękna podróż.

I ja też to spotkałam. To, czego się szuka i czego nie da się uchwycić. Nie potrzeba do tego kościoła ani wiary. Tylko trochę otwartości na magię pielgrzymowania i kto wie, może ona jednak istnieje, ta siła wyższa…

Autorka: Mam na imię Karin, mieszkam w Delmenhorst koło Bremy i bardzo lubię podróżować rowerem z bagażem, czasem z partnerem, ale też wciąż chętnie sama. Na moim blogu przedstawiam trasy rowerowe, które przejechałam w Niemczech i w Europie. Może znajdziecie tam jakąś wskazówkę dla siebie.

Szlak w Camino Ninja

Camino Francés z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja: Camino Francés.