Rowerem po Drodze św. Jakuba – część 2: przez Mesetę

To druga część trzyczęściowej fotorelacji Karin, która we wrześniu 2011 roku pojechała rowerem Camino Francés do Santiago de Compostela. W tej części jedziemy z Burgos przez Mesetę, León i Montes de León aż do Vega de Valcarce.

Część 1: Z Saint-Jean-Pied-de-Port do Burgos
Część 2: Z Burgos do Vega de Valcarce – tę część właśnie czytasz
Część 3: Z Vega de Valcarce do Santiago de Compostela

24.09.2011: Burgos – Carrión de los Condes (85 km, 700 m przewyższenia)

Między Burgos a León leży Meseta, płaskowyż o powierzchni 200 000 km², na którym latem panuje skwar, a zimą zimne wiatry i mróz. Meseta jest surowa, drzewa widuje się tu rzadko. To jeden z najbardziej fascynujących krajobrazów Drogi św. Jakuba. Teraz, we wrześniu, wciąż jest gorąco, ale da się wytrzymać. Nie chcę nawet myśleć o tym, żeby latem w pełnym słońcu pielgrzymować pieszo tymi kilometrowymi, monotonnymi prostymi. Tu cieszyłam się, że mam rower.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Również ta noc była bardzo przyjemna. Ranne ptaszki zachowywały się cicho, a i ja wstałam stosunkowo wcześnie. Około za kwadrans ósma byłam gotowa do drogi. W powietrzu wisiała lekka mgiełka i było przyjemnie rześko.

Na ile nieprzyjemny był wczoraj wjazd do Burgos, na tyle piękny był wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Najpierw przez park, potem wzdłuż rzeki. Szybko dogoniłam pielgrzymów, którzy wyruszyli przede mną. Spotkałam też znowu dwóch Hiszpanów, których od dwóch dni co jakiś czas widywałam. Miasto szybko zostało za mną i jechałam pod zachmurzonym niebem przez zielony krajobraz.

Dzisiejszą atrakcją miała być Meseta, bardzo rozległa równina na kastylijskiej wyżynie. Po uzupełnieniu zapasów w Tardajos jechałam dalej polnymi drogami przez słabo zaludnioną okolicę. Było przeważnie płasko, z kilkoma krótkimi podjazdami i zjazdami. Nadal dominowały skoszone pola zbóż z nielicznymi drzewami. Przy tej zamglonej pogodzie okolica wyglądała naprawdę fascynująco. W Hontanas musiałam zrobić dodatkowy postój. Złapałam pierwszą gumę, oczywiście w tylnym kole.

Na szczęście tuż przed jedną z nielicznych miejscowości, więc w cieniu kilku drzew mogłam spokojnie załatać dętkę. Z Hontanas piękna aleja prowadziła do San Antón. Malownicza szosa biegła prosto przez ruiny klasztoru San Anton, należącego niegdyś do zakonu antonianów. Za Castrojeriz zaczęła się wreszcie prawdziwa Meseta. Lekko pofalowany krajobraz ciągnął się po horyzont, tu i ówdzie obramowany pasmami gór. Niebo zrobiło się niebieskie, przepływało po nim kilka chmur cumulus. Jeździe po długich prostych drogach towarzyszyły sokoły i inne ptaki, których było tu mnóstwo. Co kilka kilometrów pojawiała się mała wioska. Ludzi widać było niewielu, pielgrzymów też spotykałam tylko pojedynczo.

W jednej z małych wiosek rozsiadłam się wygodnie na ławce przed miejscowym schroniskiem dla pielgrzymów, gdy nagle nadjechała cała armada rowerzystów. Było ich chyba 30–40, jak się okazało, Niemcy. Wszyscy mieli na sobie kamizelki odblaskowe i wieźli tylko lekki bagaż. Znowu jedna z tych zorganizowanych „miękkich” pielgrzymek. Odebrałam ich jako nieprzyjemnych, a kiedy usłyszałam, że zamierzają bezczelnie zaprosić mnie do wspólnego zdjęcia, postarałam się szybko zniknąć. Nie miałam wtedy na to ochoty. Pojechałam więc dalej i cieszyłam się pogodą i fantastycznym krajobrazem. Późnym popołudniem dotarłam do Carrión de los Condes i dostałam łóżko w tamtejszym schronisku. Znowu spotkałam obu Hiszpanów, których widziałam rano. Kiedy się odświeżyłam i obejrzałam piękny, niezbyt przeładowany kościół, spotkałam obu Hiszpanów przy kolacji. Dziś było nawet naprawdę smacznie. Niestety nie mówili ani słowa po niemiecku i prawie wcale po angielsku, więc rozmowa była trudna. Przy sąsiednim stoliku siedziało jeszcze dwoje Niemców, z którymi mogłam porozmawiać lepiej.

Po kolacji w ogrodzie schroniska zebrało się wielu pielgrzymów. Słuchali gitarzysty, który grał bardzo nastrojową muzykę. To było piękne zakończenie długiego dnia w niekończącej się, samotnej przestrzeni Mesety.

O 8 rano, tuż za Burgos, znowu dogoniłam wielu pielgrzymów. Widziałam też obu Hiszpanów, których spotkałam już wczoraj.

Rabé de las Calzadas, tuż za Burgos. Jedna z wielu małych wiosek na Camino.

W lekkiej mgiełce rozległy krajobraz robi szczególne wrażenie.

Impresje z Drogi św. Jakuba.

W górę i w dół przez surowy, samotny krajobraz.

Pojawiła się pierwsza meseta, czyli po polsku płaskowyż. Mgiełka tymczasem zniknęła, a słońce mocno prażyło z nieba.

Hontanas leżało nieco niżej, w starym korycie rzeki.

Aleja między Hontanas a klasztorem San Anton ze swoimi zielonymi drzewami tworzyła przyjemny kontrast z zakurzoną żółcią krajobrazu.

Droga prowadziła prosto przez ruiny klasztoru San Anton.

Ruiny starego zamku na wzgórzu za Castrojeriz.

Miejsce odpoczynku tuż przy Camino.

Na Mesecie. Jest po prostu płasko i widać na wiele kilometrów. Strach pomyśleć, jak by to było maszerować tędy latem bez skrawka cienia.

Canal de Castilla. Choć wszystko wygląda tu przeważnie bardzo sucho, od czasu do czasu pojawia się trochę wody, jak ten kanał tuż przed Frómista.

Impresje z Camino.

Dla piechura to musi być prawdziwa próba. Iść bez końca prosto przed siebie, podczas gdy słońce bezlitośnie oddaje swoje ciepło. Żadnego cienia, żadnej odmiany. Wyobrażam sobie, że to jeden z najtrudniejszych odcinków dla pieszych. Rowerem było za to przyjemnie.

Zwłaszcza gdy do Santiago zostaje jeszcze ponad 450 km.

Bezkresna przestrzeń, błękitne niebo, białe chmury.

Sala sypialna w schronisku w Carrión de los Condes.

25.09.2011: Carrión de los Condes – León (98 km, 650 m przewyższenia)

Dziś czeka nas drugi dzień na Mesecie, który prowadzi do środka Camino Francés w Sahagún. Kto dotarł aż tutaj, ma za sobą połowę drogi. Również dziś krajobraz pozostaje samotny i jednostajny. Celem etapu jest León z niezwykłą od środka katedrą. W przeciwieństwie do surowej prostoty duże, ponad stutysięczne miasto stanowi wyraźny kontrast i oferuje wiele wygód.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Znowu wstałam jako ostatnia. Krótko przed 7 sala była już zupełnie pusta. O wpół do ósmej i ja ruszyłam na spotkanie kolejnego wschodu słońca.

Zimno było dzisiaj. Mój termometr pokazywał 5°C. Ale powietrze było przyjemnie rześkie, a od pedałowania szybko robiło się ciepło. Na poboczu spotkałam małego psa, który przywitał mnie o świcie. Może liczył na jakiś smakołyk, ale niestety nie miałam nic dla niego. Pojechałam dalej. Na prostej jak strzała drodze gospodarczej wyprzedzałam pielgrzyma za pielgrzymem. Powoli robiło się coraz jaśniej i na horyzoncie pojawiło się słońce.

Po cywilizacji nie było tu śladu. Droga biegła kilometrami przez rozległy krajobraz. Czasem jakiś dom albo mała wymarła wioska, a poza tym znowu tylko krajobraz. W którymś momencie przeniosłam się z powrotem na N-120. Camino biegło nieco z boku, równolegle do szosy. Na szosie jechało się jednak bardzo przyjemnie. W Ledigos pozwoliłam sobie na talerz tapas w jednym z nielicznych barów po drodze.

Dalej pojechałam do Sahagún, środka Drogi św. Jakuba. Kto dotarł aż tutaj, ma za sobą dokładnie połowę drogi. Motywacja czy otrzeźwienie dla poszczególnych pielgrzymów? Myślę, że to kwestia punktu widzenia. Ja widziałam to pozytywnie, bo przede mną było jeszcze wiele pięknych kilometrów przez Hiszpanię. Reszta trasy do León nadal prowadziła przez płaską Mesetę.

Na horyzoncie znowu widać było góry Kantabryjskie. Słońce intensywnie świeciło z błękitnego nieba, a termometr pokazał w słońcu aż 36°C. Było tu gorąco i samotnie, ale pięknie. Z ludźmi dziś za bardzo się nie zetknęłam. Miałam wrażenie, że pielgrzymi nie są już tak otwarci jak na początku. Euforia i ciekawość początków jakby nieco wyparowały. Jeśli się pomyśli, że piesi pielgrzymi są w drodze już jakieś trzy tygodnie, łatwo sobie wyobrazić, że weszli już w swoją rutynę i bardziej koncentrują się na sobie. Trochę mi było szkoda, bo spotkania na początku podróży bardzo mnie wzbogaciły. Ale to też minus pielgrzymowania rowerem. Jest się trzy razy szybszym i przemyka się obok tylu ludzi, nie mając czasu, żeby z nimi porozmawiać. Mimo to cieszyłam się jazdą do León.

Wjazd do miasta był dziś dużo przyjemniejszy, bo była niedziela. Żadnych ciężarówek, które mogłyby wzbijać kurz i hałasować. Ruch też był umiarkowany. Szybko dotarłam do centrum i do schroniska dla pielgrzymów, które znowu leżało tuż obok katedry. Schronisko prowadziły benedyktynki, a kobiety i mężczyźni spali w osobnych salach. Schronisko nie miało stałej ceny za nocleg. Każdy mógł wrzucić do dużej urny datek według własnego uznania. Po przyjeździe od razu znowu pociągnęło mnie do katedry. Na ile katedra w Burgos była imponująca z zewnątrz, na tyle katedra w León była piękna w środku. Szczególne były liczne kolorowe witraże, przez które wpadało światło we wszystkich kolorach. Każde okno z misternymi malowidłami i wyjątkowych rozmiarów. Nastrój w tej katedrze był niepowtarzalny.

W końcu głód znowu wyciągnął mnie na zewnątrz. Dziś trafiło mi się najgorsze menu del día wszech czasów. Jedyną jadalną rzeczą było ciasto na deser. No cóż. Pielgrzymka to po prostu nie jest kulinarna wycieczka dla smakoszy. Wróciłam więc do schroniska i zdążyłam jeszcze na błogosławieństwo pielgrzymów, krótkie wieczorne nabożeństwo benedyktynek z przepięknym śpiewem. A potem w moim pięknym, miękkim łóżku, wśród bardzo cichych kobiet, bardzo szybko zapadłam w sen.

Tuż przed świtem byłam już w drodze. Poranny nastrój był zawsze najpiękniejszy w ciągu dnia.

Stopniowo wyprzedzałam pielgrzymów.

Nastrój wschodu słońca. Spokojnie i cicho.

Mały pies na pewno liczył na smakołyk, ale niestety nie miałam nic dla niego. Na szczęście przechodzi tędy codziennie wystarczająco dużo ludzi. Ktoś na pewno coś będzie miał.

Nisko stojące słońce rzucało długie cienie na bezkresną przestrzeń.

Małe schronisko w drodze do Sahagún. Niemal w każdej miejscowości na Camino jest schronisko. Średnio dzieli je około 10 km. W mniejszych schroniskach można mieć pecha i zastać komplet. W większych miejscowościach często jest ich kilka. A w ostateczności trzeba spać na podłodze albo na zewnątrz.

Sahagún. Środek Camino Francés. Kto dotarł aż tutaj, ma za sobą dokładnie połowę.

Mały kościelny budynek jako miejsce odpoczynku przy Camino.

Nadal w drodze przez Mesetę. Na końcu można dostrzec zarys pasma górskiego. To Góry Kantabryjskie, które widać było już kilka dni temu. Ciągną się przez całą północną Hiszpanię.

Mały bar gdzieś przy szlaku pielgrzymim.

Cień i woda to rzadkość w tym bezkresnym krajobrazie.

León, bardzo piękne, tętniące życiem miasto.

Z zewnątrz katedra nie jest tak okazała jak w Burgos, ale mimo to imponująca i w typowym stylu gotyckim, jaki tak często spotyka się w Hiszpanii.

W środku katedra robi znacznie większe wrażenie i jest dużo piękniejsza niż w Burgos. Niezliczone kolorowe witraże rzucają we wnętrzu wspaniałe światła.

Do późnego wieczora na ulicach León jest gwarno.

Stojaki na rowery przed schroniskiem. Liczba pielgrzymów rowerowych wyraźnie rosła.

Wieczorny nastrój na placu przed klasztorem benedyktyńskim, w którym mieści się schronisko.

Tutaj mężczyźni i kobiety śpią osobno. Do dyspozycji ma się z reguły łóżko z prześcieradłem. Wszystko inne, jak śpiwór i poduszkę, pielgrzym musi mieć ze sobą. W żadnym schronisku nie wolno zostać dłużej niż jedną noc, chyba że się jest chorym.

26.09.2011: León – Rabanal (72 km, 750 m przewyższenia)

Krajobraz za León jest wciąż surowy, ale już nie tak rozległy i monotonny jak Meseta. Lekko w dół jedzie się do Hospital de Órbigo z jego średniowiecznym rycerskim mostem, a potem lekko pod górę przez Astorgę z pałacem biskupim zaprojektowanym przez Gaudíego, wysoko na przedgórze Montes de León.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Wczoraj wieczorem miasto było jeszcze tak pełne ludzi, tak żywe. Dziś rano wyglądało na wymarłe. Ani żywej duszy, poza pracowitymi zamiataczami ulic, których w Hiszpanii tak często widuje się rano. Zamiatarka sprzątała cały plac przed katedrą i nie było już widać ani skrawka po poprzednim dniu. Podążałam za znakami na ulicy i opuściłam jeszcze śpiące miasto.

Niestety nie był to ładny wyjazd, bo zabudowa była tu znacznie gęstsza niż wcześniej. Trzeba było przejechać przez wiele przedmieść, zanim znowu trafiłam na drogę krajową N-120. Również na niej panował większy ruch i jazda nią była zupełnie niespektakularna. Dopiero tuż przed Astorgą znowu zrobiło się bardziej wiejsko i spokojniej.

W Hospital de Órbigo czekała mała atrakcja. Most Puente de Órbigo z XIII wieku jest najdłuższym mostem na Drodze św. Jakuba. Prowadzi nad rzeką Órbigo, dziś już tylko wąską. Pewien rycerz miał niegdyś damę serca imieniem Doña Leonor. Z jej powodu złożył swojemu bractwu ślub, że w każdy czwartek będzie pościł i nosił przy tym na szyi ciężką żelazną obręcz. Kiedy z czasem stało się to dla niego zbyt uciążliwe, chciał się od ślubu uwolnić. W tym celu miał stoczyć walkę na moście ze wszystkimi rycerzami, którzy tędy przejeżdżali. W końcu rycerz został zwolniony ze ślubu i zaniósł żelazną obręcz do katedry w Santiago, gdzie do dziś wisi na szyi popiersia Jakuba Młodszego. Od tego czasu most jest przejściem honorowym, a raz w roku odbywają się tu tradycyjne turnieje rycerskie, które odtwarzają to wydarzenie.

Tak, przejazd przez ten most był rzeczywiście czymś wyjątkowym i łatwo było sobie wyobrazić, jak walczyli tu niegdyś rycerze. Dziś, w pełnym słońcu, most zaludniało tylko kilku niegroźnych pielgrzymów. Pojechałam dalej do Astorgi. Miasto leży na wysokości około 850 m, w pobliżu Montes de León, i jest ważnym węzłem dróg św. Jakuba. Tutaj spotykają się Vía de la Plata z Sewilli i Camino Francés, które biegną już razem aż do Santiago. Z tego powodu w Astordze znajduje się też potężny pałac biskupi, którego budynek zaprojektował i współbudował nie kto inny jak Gaudí. Dziś mieści się w nim muzeum, akurat jednak zamknięte. Po krótkim odpoczynku w Astordze ruszyłam w dalszą drogę. Odcinek z Astorgi do Rabanal był jednym z najpiękniejszych na Camino. Krajobraz nadal był lekko pofalowany, a droga biegła teraz niemal wyłącznie z dala od szos albo kawałkiem samotnej asfaltówki przez mnóstwo przyrody. Na horyzoncie widać już było kolejne góry, Montes de León, które wyglądały bardzo zielono. Bardzo łagodnie pod górę jechało się teraz do Rabanal i robiło się coraz samotniej i pusto. Nieliczne małe wioski były częściowo niemal wymarłe, a wiele domów już popadało w ruinę. Gdyby nie pielgrzymi, tych wiosek pewnie w ogóle by już nie było. Również Rabanal było samotnie położoną małą wioską z przytulnym schroniskiem. Wszystko tonęło w kwiatach, a całe miejsce emanowało nieopisanym spokojem. Tu chciałam zostać i tak już o 4 po południu zakończyłam mój dzień podróży.

Stopniowo pojawiali się kolejni pielgrzymi rowerowi, z których części od dłuższego czasu co jakiś czas widywałam, a także nowe twarze. To jest jakoś zabawne z tymi rowerowymi pielgrzymami, trochę jak w zawodach szybowcowych. Widzi się, pozdrawia się, wyprzedza się albo jest się wyprzedzanym i choć zamienia się tylko kilka słów, powoli zaczyna się poznawać swoich towarzyszy zmagań. Tylko 15-osobowa grupa rowerzystów z Holandii, znowu z lekkim bagażem, raczej nie wzbudziła mojego zainteresowania. Wieczorem nie spotkałam jednak rowerzystów, tylko Olivera, informatyka z Heilbronn, i faceta z Kolonii, który niesamowicie ucieszył się z razowego chleba, który mu dałam. Wiedziałam, że w Hiszpanii nie ma porządnego chleba, i miałam ze sobą spory zapas pakowanego razowca. Kolega szedł przecież pieszo już od wielu tygodni i odpowiednio wygłodniał dobrego chleba.

Przy kolacji z odpowiednią ilością piwa dużo rozmawialiśmy i był to bardzo przytulny, towarzyski wieczór. O 7 poszliśmy na wieczorną mszę, gdzie krótko porozmawiałam też z innymi rowerzystami, a wieczorem wszyscy mogli podziwiać niesamowicie piękne gwiaździste niebo razem z krystalicznie czystą Drogą Mleczną.

Wczesny ranek w León. Opustoszałe ulice.

Jeszcze 300 km do Santiago. Żółta strzałka wskazuje właściwą drogę.

Pomnik pielgrzyma na skraju León.

Przez plątaninę autostrad wokół León opuściłam León.

Droga krajowa wyprowadzająca z miasta była bardzo niespektakularna, ruchliwa i głośna.

Hospital de Órbigo z Puente de Órbigo. Niegdyś na tym moście walczył rycerz, żeby uwolnić się z obietnicy złożonej swojej damie serca.

W Astordze spotykają się dwie drogi św. Jakuba, Vía de la Plata z Sewilli i Camino Francés.

Impresje.

Katedra w Astordze.

Ale stojący obok pałac biskupi, zbudowany według planów Gaudíego, jest znacznie bardziej spektakularny. Dziś mieści się w nim muzeum.

Za Astorgą zrobiło się samotnie i znowu bardzo pięknie krajobrazowo.

W tle porośnięte zielonym lasem pasmo Montes de León.

Małe, samotne wioski na zachód od Astorgi. Częściowo odrestaurowane, ale często też bardzo zrujnowane.

Każdy potrzebuje przerwy.

Impresje.

Wieczorny nastrój w Rabanal.

Schronisko w Rabanal.

27.09.2011: Rabanal – Vega de Valcarce (77 km, 1000 m przewyższenia)

Pięknymi drogami jedzie się stale pod górę w Montes de León. Przy Cruz de Ferro osiąga się najwyższy punkt Camino Francés. Potem następuje szybki zjazd w dół do żyznej doliny Bierzo, która leży między Ponferradą a Villafranca del Bierzo. Dzięki szczególnemu mikroklimatowi uprawia się tu dużo wina. Za Villafranca droga znowu powoli wspina się na południowo-zachodnie przedgórze Gór Kantabryjskich.

Było jeszcze zupełnie ciemno, kiedy większość pielgrzymów była już w drodze. Z każdym dniem było teraz widać, że słońce wschodzi coraz później, im dalej na zachód się jedzie. Kiedy za kwadrans ósma byłam gotowa do drogi, w barze siedziało jeszcze kilku pielgrzymów i spokojnie piło kawę. Dla odmiany nie byłam ostatnia. Dzisiejszy poranek był najpiękniejszy z całej dotychczasowej podróży.

Kiedy ruszyłam, na horyzoncie widać już było srebrny pasek świtu. Wschody słońca we wrześniu są tu naprawdę bajeczne, a dzisiejszy był jednym z najpiękniejszych w mojej podróży. Od fioletu przez pomarańcz i żółć niebo powoli przybierało jasnoniebieską barwę. Byłam w samym środku przyrody, otoczona świergoczącymi ptakami i niemal zupełną samotnością. Czasem kilku pielgrzymów, których wyprzedzało się z pozdrowieniem „Buen camino!”. Było po prostu cudownie. Lekko pod górę jechało się teraz w stronę Montes de León. Pierwszym postojem było Foncebadón, podupadła wioska przy Camino. W zniszczonych domach mieszkało już tylko niewielu ludzi. Stały napływ pielgrzymów tchnął jednak w to ważne w średniowieczu miejsce trochę życia, co odbiło się też w zabawnej niemieckiej reklamie nieruchomości na ścianie jednego z domów. Ale poza dwoma odrestaurowanymi domami, schroniskiem i restauracją z barem nie było tu jeszcze nic do odkrycia. Urok rozpadu zdecydowanie przeważał.

Tu też chętnie bym przenocowała, ale na to było zdecydowanie za wcześnie rano. Dlatego pojechałam dalej do Cruz de Ferro, na wysokości ponad 1500 m najwyższego punktu Camino. Już z daleka widać było ogromny drewniany pal z żelaznym krzyżem na wielkim kopcu kamieni. Od tysięcy lat tradycją jest, by pod tym krzyżem złożyć kamień. Ten kamień przynosi się zwykle z domu i można go w tym miejscu Drogi św. Jakuba odłożyć jako „swój bagaż”. Kamień może oznaczać grzechy pozostawione za sobą aż do tego miejsca, może opowiadać historię, być wspomnieniem albo pożegnaniem z czymś. Ja też miałam ze sobą swoje kamienie, które wreszcie mogłam złożyć. Było tu tłoczno, wielu ludzi składało swoje kamienie, robiło sobie zdjęcia, gawędziło chwilę we wszystkich możliwych językach. Ja też poprosiłam o pamiątkowe zdjęcie, oglądałam mnóstwo kamieni, ale też fotografie i pamiątki, i zostałam dłuższą chwilę w tym pełnym historii miejscu. Po tej wizycie, po krótkim odcinku w górę i w dół, nastąpił zjazd nad zjazdami. 1000 m w dół na 20 km. Droga była miejscami bardzo stroma, bardzo kręta, a i asfalt nie był najlepszy.

Ale nieważne, mój rower spisywał się dobrze i bezpiecznie zjechał na dół. Na dół do Ponferrady, stolicy Bierzo. Ponferrada leży na początku wąskiej równiny, ograniczonej od wschodu dopiero co opuszczonymi Montes de León, a od zachodu Górami Kantabryjskimi. Zanim pojechałam dalej, zrobiłam sobie w Ponferradzie przerwę i obejrzałam imponujący zamek templariuszy. Te 6 euro mogłam sobie darować. Dużo ciekawszy był samodzielnie zbudowany zamek templariuszy pewnego pustelnika tuż za Cruz de Ferro, ale nie mogłam albo nie chciałam go obejrzeć, bo był wtedy oblężony przez hordę holenderskich rowerzystów. Ruszyłam więc dalej przez równinę ku kolejnym górom. Tym razem znowu wybrałam oryginalne Camino zamiast szosy i dość szybko tego pożałowałam. Camino prowadziło po wyjątkowo kamienistych polnych drogach, ciągle w górę i w dół. Przy parnej pogodzie i ponad 30°C nie była to żadna przyjemność. W złym humorze przekonywałam się za każdym wzniesieniem, że po prostu nie robi się lepiej. Tylko okolica była bardzo ładna, pełna winnic. Chłodny morski klimat napływający z zachodu, zmieszany z ciepłymi temperaturami Mesety, sprzyja tu znowu uprawie wina. Po żmudnym jeżdżeniu w górę i w dół zakurzonymi, kamienistymi polnymi drogami dotarłam wreszcie do Villafranca del Bierzo, stolicy Bierzo u stóp Gór Kantabryjskich.

Miasteczko było piękne, z wieloma kościołami, klasztorami i ładnymi domami, ale byłam już zbyt wykończona. Po krótkiej przerwie chciałam jeszcze dotrzeć do celu dnia. Powoli, ale wytrwale, znowu asfaltowa droga pięła się w góry. Okolica robiła się coraz bardziej zielona, a w liściach dawały o sobie znać pierwsze oznaki jesieni. Teraz znowu zobaczyłam moich hiszpańskich rowerowych pielgrzymów. Mieli ten sam cel co ja, miejscowe schronisko w Vega de Valcarce, u stóp ostatniego dużego podjazdu przed Santiago. Kiedy w małej kuchni podgrzewałam sobie makaron z sosem pomidorowym, który zresztą wiozłam ze sobą już od Francji, spotkałam trzy niemieckie pielgrzymki. Przy jedzeniu rozmawiałyśmy o Camino i dotarło do mnie, o ile intensywniejsze musi być pielgrzymowanie pieszo. Opowiadały o wielu towarzyszach drogi, których spotkały i którzy częściowo poszli naprzód albo zostali w tyle. Dużo rozmawiałyśmy o ludziach i zrozumiałam, że na rowerze byłam po prostu o wiele za szybka i mogłam zabrać ze sobą tylko połowę pielgrzymiego klimatu. Ale cóż, mimo wszystko lepiej niż wcale. Następnym razem mam nadzieję pieszo.

Jeden z najpiękniejszych wschodów słońca, rano w Montes de León.

Foncebadón, niemal opuszczona wioska u stóp gór.

Foncebadón.

Tylko schronisko i bar z restauracją są obok kilku nielicznych domów stosunkowo nowe.

W górę, do najwyższego punktu Camino w Montes de León.

Już z daleka widać Cruz de Ferro.

Każdy pielgrzym może tu złożyć kamień, który przyniósł z domu. Na pamiątkę, na pożegnanie albo żeby oddać swoje grzechy. Zdjęcie stąd to obowiązek.

W górę i w dół przez zielone wzgórza, a potem stromo w dół do Ponferrady.

Puente de Molinaseca w miejscowości o tej samej nazwie tuż przed Ponferradą.

Zamek templariuszy w Ponferradzie. Za wstęp można zapłacić, ale nie trzeba.

Między Montes de León a Górami Kantabryjskimi, które oddzielają Kastylię i León od Galicji, leży wąska równina.

Radośni rowerzyści w Villafranca del Bierzo.

Za Villafranca del Bierzo jechało się w górę, w Góry Kantabryjskie.

Droga krajowa biegnie pustą trasą, podczas gdy samochody jadą autostradą.

Schronisko w Vega de Valcarce.

O autorce

Mam na imię Karin, mieszkam w Delmenhorst koło Bremy i bardzo lubię podróżować rowerem z sakwami, czasem z partnerem, ale też często sama. Na moim blogu przedstawiam przejechane przeze mnie trasy rowerowe w Niemczech i w Europie. Może znajdziecie tam jakąś wskazówkę dla siebie.

Droga w Camino Ninja

Camino Francés z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja: Camino Francés.