Caldas de Reis

Aktuell in Caldas de Reis (Stand: Oktober 2026)

• Herbergen im Winter: Die meisten Herbergen haben ganzjährig offen. As Pozas Termais und das Therma Pilgrim Hostel schließen Ende Oktober, Argemira hat noch bis zum 30. November offen.
• Das Gold ist weggeschlossen: Der berühmte Goldschatz von Caldas liegt im Museo de Pontevedra und ist dort seit dem 15. Oktober 2026 vorübergehend nicht ausgestellt. In Caldas gibt es eine Nachbildung.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Caldas ist eine Kleinstadt, und ihr Bestes liegt dicht beieinander: der heiße Brunnen, das Waschhaus, zwei Kirchen, die Brücke über den Bermaña und der Park am Umia. Das schaffst du nach der Ankunft gemütlich zu Fuß. Wer müde Beine hat, hängt noch ein Bad in einem der beiden Thermalbäder an. Einen Ruhetag braucht es hier nicht, zumal Santiago nur noch zwei Etappen entfernt ist.

Caldas de Reis in Ninja-Zahlen

• Fast 50 Grad warm ist das Wasser, das seit 1881 aus dem Brunnen mitten im Ort fließt. Die Quellen nennen 48 bis 50 Grad. Für das Fußbad gehst du ins Waschhaus nebenan.
• 44 Kilometer sind es von Caldas bis zur Kathedrale von Santiago. Übermorgen bist du da.
• 190.327 Pilger kamen 2025 über den Portugiesischen Weg und den Küstenweg in Santiago an. Beide Wege führen durch Caldas, nur wer ab Pontevedra die Variante Espiritual geht, lässt den Ort aus.
• 41 Goldstücke aus der Bronzezeit sind vom Schatz geblieben, den ein Mann 1940 bei der Feldarbeit nahe Caldas fand. Bevor die Guardia Civil eingriff, war etwa die Hälfte heimlich verkauft und eingeschmolzen.

Ankommen: hinunter zum warmen Wasser

Von Pontevedra sind es 21,4 Kilometer, eine sanfte Etappe durch Dörfer und Wald. Durch Briallos und Tivo kommst du auf den letzten Kilometern, ab Tivo sind es noch 1,9 Kilometer. Du betrittst Caldas neben der Kirche Santa María und gehst hinunter zur Brücke über den Umia. Dahinter biegst du links in die Rúa Laureano Salgado ein, und dort steht schon der Thermalbrunnen. Über die Rúa Real, seit dem Jahr 2000 Fußgängerzone, gehst du durch den Ortskern bis zur alten Brücke über den Bermaña.

Kurz erzählt: die heißen Quellen der Könige

Die Römer nannten den Ort Aquis Celenis, nach dem Volk der Cilenos und nach dem warmen Wasser. Er war eine Station an der Römerstraße Via XIX, die Braga mit Lugo und Astorga verband, und in der Spätantike sogar kurz Bischofssitz. Den Namen „de Reis“, der Könige, verdankt Caldas der Überlieferung, nach der hier 1105 Alfons VII. geboren wurde, der Sohn der Königin Urraca. Pilger kamen spätestens seit dem zwölften Jahrhundert, im fünfzehnten stand hier ein Pilgerhospital. Ab 1780 entstanden die Badehäuser, und Caldas wurde zum Kurort.

Warmes Wasser für müde Füße

Das schwefelhaltige Wasser kommt heiß aus dem Boden und wird seit Jahrhunderten genutzt, um Haut, Atemwege und Rheuma zu kurieren. Der öffentliche Brunnen, die Fonte das Burgas, ist kein Becken zum Baden. Das warme Wasser aber läuft in ein öffentliches Waschhaus gleich daneben, und dort halten Pilger nach der Etappe ihre Füße hinein. Es kostet nichts. Wer mehr will als ein Fußbad, geht in eines der beiden Thermalbäder, das Balneario Dávila mitten im Ort oder das Balneario Acuña am Ortseingang, das ein Außenbecken am Umia hat. Dort solltest du in der Saison vorher reservieren.

Am warmen Wasser: was du sehen solltest

Alles Wichtige liegt am Weg oder ein paar Schritte daneben.

• Fonte das Burgas und das Waschhaus: Der Brunnen wurde 1881 im klassizistischen Stil gebaut, das Wasser kommt aus zwei Löwenköpfen und dampft an kühlen Tagen sichtbar. Man trinkt es traditionell zur Kur. Für Pilger ist das Waschhaus nebenan der wichtigere Ort: Hier kannst du deine Füße ins warme Wasser halten, kostenlos und mit anderen Pilgern im Gespräch. Der Brunnen steht in der Rúa Laureano Salgado direkt am Weg, neben dem Balneario Dávila.
• Igrexa de Santa María: An dieser Kirche betrittst du den Ort. Ihr Westportal und die Apsis sind romanisch, die Kapellen San Diego und del Carmen kamen im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert dazu, der Glockenturm ist barock. Im Bogenfeld über dem Portal siehst du das Lamm Gottes, das Agnus Dei. Messe ist von September bis Juni montags und mittwochs um 20 Uhr, sonntags um 9:30 und 11:30 Uhr (Stand: Mai 2026).
• Igrexa de Santo Tomás Becket: Die einzige Kirche Galiciens, die dem Erzbischof von Canterbury geweiht ist, entstand von 1890 bis 1894 nach Plänen von Domingo Rodríguez Sesmero. Gebaut wurde sie aus den Steinen des Turms der Königin Urraca, in dem Alfons VII. zur Welt gekommen sein soll. Der Grund für die Widmung ist eine Pilgerlegende: Becket soll um 1167 auf dem Weg nach Santiago in Caldas Halt gemacht haben. Werktags ist hier von Oktober bis Juni um 19 Uhr Messe, sonntags um 12:30 und 19 Uhr (Stand: Mai 2026). Im Mittelalter stand in der Nähe das Pilgerhospital.
• Ponte de Bermaña: Über diese Brücke mit drei Rundbögen verlässt du den Ort Richtung Santiago. Sie gilt als römischen Ursprungs, die Fahrbahn ist zum Teil erneuert, und an der Seite steht ein steinernes Kreuz. Über diese Brücke sind seit Jahrhunderten Pilger gegangen.
• Xardín botánico und Carballeira: Am Ufer des Umia legte die Gemeinde ab 1863 eine Allee an, aus der ein Park mit rund sechzig Baum- und Straucharten aus fünf Kontinenten und ein Eichenhain mit mehr als 200 Eichen wurden. Seit 1962 steht er unter Schutz. Nach der Etappe ist das der schönste Platz für eine Stunde im Schatten.

Essen und Trinken

Die Spezialität der Gegend ist die Lamprea, das Neunauge, als Eintopf oder in der Empanada. Süß wird es mit dem Roscón, einem Kranzkuchen aus Eiern, Mehl, Butter und Zucker, dem Caldas im April sogar ein eigenes Fest widmet. Bars und Restaurants findest du in der Nähe der Herbergen.

Ehrlich gesagt

• Eine öffentliche Herberge gibt es nicht mehr. Die frühere Gemeindeherberge am Campo da Torre wird seit 2021 privat geführt, alle Herbergen in Caldas sind privat. In Frühling und Sommer und an Wochenenden solltest du reservieren.
• Der Brunnen ist kein Thermalbad. Manche erwarten ein Becken zum Hineinsetzen. Am Brunnen kannst du trinken und am Waschhaus die Füße baden, für ein richtiges Bad zahlst du in einem der Balnearios.
• Manche Herberge liegt am falschen Ende. Einige Herbergen liegen vor dem Ortskern, andere hinter der Bermaña-Brücke. Prüf die Lage vorher, sonst läufst du mit Rucksack zurück.

Wo Pilger schlafen

• Albergue de Caldas de Reis Urraca: die ehemalige Gemeindeherberge am Campo da Torre, direkt am Weg und am Fluss, seit 2021 unter privater Leitung und renoviert. Sie hat kleinere Schlafräume und-Pilgern eine schöne Terrasse zum Fluss. Eine richtige Küche gibt es laut alberguescaminosantiago nicht, nur Mikrowelle und Kühlschrank. Reservieren ist möglich und wird empfohlen.

Alle übrigen Herbergen sind privat und kosten im Schlafsaal etwa 13 bis 25 € (Stand: August 2026). Die meisten lassen sich reservieren. Wenn du eine Pilgerherberge ohne Reservierung suchst: Die Albergue de peregrinos in Briallos liegt 5,1 Kilometer vor Caldas.

Ninja-Tipps

• Füße zuerst, Dusche später: Geh vor dem Einchecken ans Waschhaus neben dem Brunnen. Es liegt direkt am Weg, und nach gut 21 Kilometern gibt es nichts Besseres.
• Abstecher zu den Wasserfällen: Wenn du das noch in Pontevedra liest: Unterwegs lohnt sich der kleine Umweg zur Cascada del río Barosa. Wer am Nachmittag noch Kraft hat, findet am Umia, an der Straße nach Cuntis, die Fervenza de Segade.
• Lage der Herberge prüfen: Schau vor dem Buchen, ob deine Herberge vor oder hinter der Bermaña-Brücke liegt. Das erspart dir den Rückweg.
• Spanisch hilft: In mehreren Herbergen sprechen die Gastgeber-Pilgern nur Spanisch. Ein paar Worte und ein Übersetzer auf dem Handy reichen.
• Mittagsmesse in Santiago: Wer übermorgen rechtzeitig zur Pilgermesse um 12 Uhr in Santiago sein will, verlängert die nächste Etappe über Padrón hinaus bis O Faramello.

Praktische Tipps für Pilger

• Stempel: Auf den letzten 100 Kilometern brauchst du zwei Stempel pro Tag. Herbergen, Kirchen und Bars stempeln.
• Markttag: Montags ist Wochenmarkt in der Rúa Real und am Campo da Torre.
• Einkaufen: Caldas hat alles, was du brauchst: Supermärkte, Apotheke, Bäcker, Geldautomat und ein Gesundheitszentrum.
• Touristinfo: am Paseo Román López, beim Park am Umia.
• An- und Abreise: Caldas hat keinen Bahnhof. Busse fahren nach Pontevedra, Vilagarcía, Vigo und Santiago.

Weiter: nach Padrón

Von Caldas folgst du dem Camino Portugués Central über die Bermaña-Brücke nach Norden. Auf demselben Weg sind hier auch die Pilger des Küstenwegs und der Senda Litoral unterwegs. Nach 5,3 Kilometern kommst du durch O Cruceiro, nach 9,7 Kilometern durch O Pino im Gemeindegebiet von Valga und nach 15,4 Kilometern durch Pontecesures am Ulla. Bis Padrón sind es 18,7 Kilometer, durch Waldstücke und mit häufigeren, aber moderaten Anstiegen.

Morgen erwartet dich

Morgen gehst du durch die vielleicht schönste Landschaft des galicischen Abschnitts nach Padrón. Dort zeigt man dir unter dem Altar der Kirche Santiago den Stein, an dem der Legende nach das Boot mit dem Leichnam des Apostels festgemacht wurde. Von den warmen Quellen der Könige zum Ursprung der ganzen Geschichte: Caldas und Padrón liegen nur eine Etappe auseinander.

Wer in Pontevedra die Variante Espiritual gewählt hat, kommt in Padrón wieder auf den Hauptweg.

Tiefer eintauchen: Das Wasser der Könige

Ein langer Text, falls du noch mehr über Caldas de Reis erfahren willst. Etwa fünfzehn Minuten Lesezeit.

Am heißen Brunnen

Wenn du durch Caldas gehst, siehst du es manchmal schon von Weitem: In der Rúa Laureano Salgado steigt Dampf auf. Er kommt aus einem steinernen Brunnen mit zwei Löwenköpfen, aus deren Mäulern Wasser läuft, fast fünfzig Grad warm. Daneben liegt ein Waschhaus, in dem dasselbe Wasser in einem Becken steht. Nach der Etappe halten dort Pilger ihre Füße hinein und kommen miteinander ins Gespräch.

Dieser Brunnen ist nicht besonders alt. Er wurde 1881 gebaut. Aber das Wasser, das aus ihm fließt, ist der Grund, warum es diesen Ort überhaupt gibt. Es war schon da, als die Römer kamen, und es hat dem Ort zwei Namen gegeben: den alten, römischen, und den heutigen. Caldas heißt nichts anderes als „die heißen Quellen“. Und das „de Reis“, „der Könige“, erzählt von einem Kind, das hier zur Welt gekommen sein soll und später Kaiser wurde. Dieser Text erzählt die Geschichte des Ortes, an dem du deine Füße ins Wasser hältst.

Aquae Celenae

Die ältesten Spuren in der Gegend sind viel älter als jede Stadt. In der Gemeinde liegen Grabhügel aus der Megalithzeit und Felsritzungen, und in der Eisenzeit lebten die Menschen hier in befestigten Siedlungen, den Castros. Neun davon sind im Gemeindegebiet verzeichnet. Ihre Bewohner gehörten zu einem Volk, das die Römer Cileni oder Celeni nannten.

Als die Römer den Nordwesten der Iberischen Halbinsel eroberten, fanden sie hier heiße, schwefelhaltige Quellen, und sie gaben dem Ort einen Namen, der Volk und Wasser zusammenbrachte: Aquae Celenae, die Wasser der Celener. Im Itinerarium Antonini, einem römischen Straßenverzeichnis, steht er als Aquis Celenis. Der griechische Geograph Ptolemäus nennt ihn schlicht Aquae calidae, warme Wasser.

Die Römer bauten um die Mitte des ersten Jahrhunderts eine große Straße, die Via XIX. Sie führte von Braga über Tui, Pontevedra und Caldas nach Iria, dem heutigen Padrón, und weiter nach Lugo und Astorga. In Caldas lag eine Mansio, eine Station, an der Reisende Rast machen konnten. Zwei Grabsteine aus dem ersten Jahrhundert zeigen, dass hier auch Soldaten der zehnten Legion stationiert waren. Die Stationen dieser Römerstraße, Tui, Pontevedra, Caldas und Padrón, sind heute die Etappenorte deines Weges. Der Ort, an dem du übernachtest, war schon vor fast zweitausend Jahren eine Station.

Ein Bistum, das verschwand

In der Spätantike war Caldas für kurze Zeit mehr als ein Rastplatz. Es gab ein Bistum, das nach dem Municipium Celenis benannt war. Am ersten Konzil von Toledo, um das Jahr 400, nahm ein Bischof aus Celenis teil. Wie er hieß, darüber sind sich die Quellen nicht einig, die spanische Wikipedia nennt einen anderen Namen als die englische.

Lange hielt sich das Bistum nicht. Beim ersten Konzil von Braga im Jahr 561 gab es es schon nicht mehr. In einem Verzeichnis der Pfarreien aus der Zeit der Sueben, aufgestellt 569, wird die Kirche der Celener als Teil des Bistums Iria geführt, also von Padrón aus verwaltet. Zum Niedergang soll auch beigetragen haben, dass in der Gegend die Lehre des Priscillian stark war, eines frühen christlichen Asketen, den die Kirche als Ketzer verurteilt hatte.

Es ist ein eigenartiger Gedanke: Die Kirche der Gegend wanderte von Caldas nach Iria, und von Iria später weiter nach Santiago, wo der Bischofssitz heute liegt. Du gehst morgen und übermorgen genau diesen Weg.

Ein Königskind am Bermaña

Nach dem Ende der Römerzeit wird es still um Caldas. Erst zu Beginn des elften Jahrhunderts taucht der Ort wieder in Urkunden auf, als Kalidas, und 1110 nennt eine päpstliche Bulle die Gegend Terra Termarum, Land der Thermen. Dann kommt das Ereignis, das dem Ort seinen heutigen Namen gab.

Am 1. März 1105 kam ein Junge zur Welt, der Alfonso Raimúndez hieß. Seine Mutter war Urraca, die Tochter des Königs Alfons des Sechsten von León und Kastilien. Sein Vater war Raimund von Burgund, ein französischer Adliger, der als Graf über Galicien herrschte. Die Nachschlagewerke und die Tourismusseiten der Region nennen Caldas als Geburtsort, genauer einen Palast des Paares am Fluss Bermaña. Später stand an dieser Stelle ein Turm, den man den Turm der Doña Urraca nannte.

Hier muss man ehrlich sein. Dass der Junge in Caldas geboren wurde, steht heute in jedem Nachschlagewerk, und Caldas trägt den Beinamen seit Jahrhunderten. Ab dem frühen dreizehnten Jahrhundert heißt der Ort Caldas de Rex, die heißen Quellen des Königs, und der gelehrte Bischof Lucas von Tui schrieb Caldas de Rege. Eine Geburtsurkunde gibt es aus dieser Zeit aber nicht, und wir haben die mittelalterliche Quelle, auf die sich die Angabe stützt, nicht selbst gefunden. Nimm es also als das, was es ist: eine alte und gut verankerte Überlieferung, die der Ort mit gutem Grund pflegt.

Der Junge, den man in Santiago krönte

Warum ist dieses Kind so wichtig, dass ein ganzer Ort nach ihm heißt? Weil seine Geschichte eng mit Santiago verbunden ist, mit dem Ort, zu dem du unterwegs bist.

Raimund von Burgund starb im September 1107, da war sein Sohn zwei Jahre alt. Urraca wurde 1109 Königin von León und Kastilien und heiratete den König von Aragón. Der galicische Adel und der mächtige Bischof von Santiago, Diego Gelmírez, wollten das nicht hinnehmen. Sie setzten auf den kleinen Alfonso. Sein Erzieher war Pedro Froilaz, der Graf von Traba, einer der großen Herren Galiciens. Im September 1111 wurde der Junge in Santiago zum König von Galicien erhoben. Nach der englischen Wikipedia krönte und salbte ihn Gelmírez in der Kathedrale, über das genaue Datum sind sich die Quellen nicht einig. Gelmírez ist derselbe Mann, der die romanische Kathedrale von Santiago vorantrieb, unter deren Dach du übermorgen stehen wirst.

Was folgte, waren Jahre voller Streit zwischen Mutter und Sohn, zwischen der Königin, dem Bischof und den Adligen. 1117 kam es in Santiago zu einem Aufstand. Die Bürger schlossen Urraca in einem Turm der Kathedrale ein, der gerade im Bau war, und legten Feuer. Als sie herauskam, rissen ihr die Leute die Kleider vom Leib und bewarfen sie mit Steinen, bis einige die Menge beruhigten. Die Königin kam frei, sammelte Truppen und zwang die Aufständischen zur Aufgabe.

Urraca starb 1126, und ihr Sohn wurde Alfons der Siebte, König von León und Kastilien. Am 26. Mai 1135 ließ er sich in der Kathedrale von León zum Kaiser von Spanien krönen. Er starb am 21. August 1157 auf dem Rückweg von einem Feldzug gegen die Almohaden und liegt in der Kathedrale von Toledo begraben. In Caldas blieb von ihm der Name.

Ein Erzbischof aus Canterbury

Auf deinem Weg durch Caldas kommst du an einer Kirche vorbei, deren Name dich vielleicht stutzen lässt: Santo Tomás Becket. Thomas Becket war Erzbischof von Canterbury und ein Freund, später ein erbitterter Gegner des englischen Königs Heinrich des Zweiten. Am 29. Dezember 1170 erschlugen ihn vier Ritter des Königs in seiner eigenen Kathedrale. Schon 1173 wurde er heiliggesprochen, und sein Grab in Canterbury wurde zu einem der großen Pilgerziele Europas.

In Caldas erzählt man, Becket sei um 1167 als Pilger auf dem Weg nach Santiago hier vorbeigekommen und habe in Caldas Halt gemacht. Deshalb ist ihm die Kirche geweiht, als einzige in ganz Galicien.

Das ist eine schöne Geschichte, und sie ist es wert, dass man sie ehrlich prüft. Von 1164 bis 1170 lebte Becket im Exil in Frankreich, unter dem Schutz des französischen Königs Ludwig des Siebten. Fast zwei Jahre verbrachte er im Zisterzienserkloster Pontigny, danach in Sens. Eine Pilgerreise nach Santiago kennt seine Lebensgeschichte in der englischen Wikipedia nicht. Die Tourismusseiten der Region erzählen den Besuch, ohne eine Quelle zu nennen. Wir halten ihn deshalb für eine Legende. Sie zeigt aber etwas Wahres: Der Weg durch Caldas war ein Weg, auf dem man sich auch große Pilger aus fernen Ländern vorstellen konnte.

Der Turm, der eine Kirche wurde

Die Kirche selbst ist jünger, als sie aussieht. Sie wurde von 1890 bis 1894 gebaut, nach Plänen des Architekten Domingo Rodríguez Sesmero, im Stil des Mittelalters. Und sie steht auf einer Geschichte, die buchstäblich in ihren Mauern steckt.

Der Turm der Doña Urraca, der an der Stelle des Palastes stand, in dem Alfons der Siebte geboren sein soll, hatte ein wechselvolles Leben. 1674 überließ ihn der Erzbischof von Santiago einem Adligen namens Alonso Troncoso de Lira y Sotomayor, und er wurde Gerichtssitz. Im neunzehnten Jahrhundert kaufte ihn die Gemeinde. Auf seinem Gelände fand der Wochenmarkt statt, und eine Zeit lang diente er als Schlachthof. 1891 riss man ihn ab. Seine Steine wanderten in die neue Kirche des Thomas Becket.

So hängen die beiden Geschichten von Caldas, die königliche und die der Pilger, in einem Bauwerk zusammen. Der Platz, auf dem der Turm stand, heißt bis heute Campo da Torre, Turmfeld. Dort liegt auch die ehemalige Gemeindeherberge. Wenn du dort übernachtest, schläfst du ein paar Schritte von dem Ort entfernt, an dem ein Kaiser zur Welt gekommen sein soll.

Pilger am Umia

Der Verkehr auf dem Portugiesischen Weg wuchs ab dem zwölften Jahrhundert, und Caldas lag mitten auf diesem Weg, eine Tagesetappe vor Padrón und zwei vor Santiago. Im fünfzehnten Jahrhundert gab es in Caldas ein Hospital für Pilger. Es stand in der Nähe der heutigen Kirche Santo Tomás. Mehr haben wir darüber nicht gefunden.

Älter als das Hospital ist die Kirche Santa María, an der du den Ort betrittst. Ihr Westportal und ihre Apsis stammen aus der Romanik. Über dem Portal siehst du das Lamm Gottes, das Agnus Dei, das Zeichen für Christus, das in der Romanik oft über Kirchentüren steht. Später kamen Kapellen dazu und ein barocker Glockenturm.

Und es gibt in Caldas eine Kapelle des heiligen Rochus, San Roque. Er ist der Heilige der Pestkranken, und man stellt ihn meist als Pilger dar, mit Hut, Stab und Muschel, oft mit einer Wunde am Bein und einem Hund an seiner Seite. In der Kapelle von Caldas ist er zweimal als Pilger zu sehen. Steinerne Türstürze dort stammen von 1482, gearbeitet von einem Steinmetzen namens Juan Rico. Mitte August feiert Caldas das Fest von San Roque.

Eine Stadt kauft sich frei

Wem gehörte Caldas? Diese Frage hat die Bewohner über Jahrhunderte beschäftigt. Zuerst war der Ort königliches Land. Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ging er an die Erzbischöfe von Santiago. 1254 gab ihm Erzbischof Juan Arias ein Stadtrecht, einen Fuero, das die Bewohner von mehreren Abgaben befreite. In diesem Dokument taucht zum ersten Mal der Name Caldas de Reyes auf.

1581 verkaufte König Philipp der Zweite die Gerichtsbarkeit über Caldas. Für den Ort hätte das bedeutet, einem neuen Herrn zu gehören. Die Bewohner wollten das nicht. Sie kauften sich selbst zurück, als königlicher Ort, der nur dem König unterstand, und zahlten dafür 3.526.255 Maravedís. Geholfen hat ihnen ein Adliger namens Pedro Bermúdez de Castro. Es ist eine der kleinen Geschichten, die zeigen, dass auch ein Kurort am Rand Galiciens einen eigenen Willen hatte.

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert lebte Caldas vom Leinenhandel, von Webern, Gerbern und von Klöppelspitze.

Die Badehäuser

Das warme Wasser war immer da, aber erst spät wurde aus ihm ein Geschäft. 1780 ließ ein Schreiber namens Joaquín Dávila Mariño das erste Badehaus bauen, möglicherweise auf Resten römischer Bäder. Es trägt bis heute seinen Namen. Das Wasser kommt dort mit achtundvierzig Grad aus dem Boden und enthält Schwefel, Chlorid und Natrium. Ein Vorfahr der Besitzerfamilie, der auf den Philippinen gewesen war, pflanzte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein Wäldchen aus Bambus und Rohr in den Garten. 1923 wurde das Haus zum Kurhotel.

Das zweite Bad, das Balneario Acuña, liegt am Ortseingang, wenn du auf dem Jakobsweg kommst. Sein Wasser wurde schon 1813 als gemeinnützig anerkannt. Ab 1893 baute Pedro Acuña Malvar das Haus, 1906 war es fertig. Hier kommt das Wasser mit zweiundvierzig Grad aus der Erde.

Im neunzehnten Jahrhundert galt Caldas als eines der angesehensten Bäder Galiciens. Die Gäste kamen, um Rheuma, Haut und Atemwege zu kurieren. Als die Kurgäste kamen, legte die Gemeinde ab 1863 am Ufer des Umia eine Allee an, aus der in zwei Jahrzehnten der Park und der Eichenhain wurden, die du heute siehst. Francisco Alcarraz entwarf den Garten. Heute wachsen dort rund sechzig Arten aus fünf Kontinenten und mehr als zweihundert Eichen. 1962 wurde der Park als malerischer Ort unter Schutz gestellt. Und mitten in diese Kurortzeit fällt auch der Bau des Brunnens mit den Löwenköpfen, 1881. Er war für alle da, nicht nur für die zahlenden Badegäste. Das ist er bis heute.

Gold unter Eukalyptus

Die vielleicht spektakulärste Geschichte von Caldas hat mit Wasser nichts zu tun. Am 20. Dezember 1940 arbeitete ein Mann namens Amalio Touceda auf einem Grundstück namens As Silgadas, nordwestlich des Ortes, auf einem Hügel zwischen Eukalyptusbäumen. Etwa zwanzig Zentimeter unter der Erde stieß er auf Gold. Ringe, drei Becher mit Henkeln, Stücke von Barren und Blech, ein Kamm. Ein Behälter wurde nicht gefunden, vielleicht lag alles in einem Sack oder Korb, der längst verrottet war.

Was dann passierte, ist eine traurige Geschichte. Die Finder teilten den Schatz in zwei Hälften und verkauften nach und nach heimlich davon. Etwa die Hälfte wurde verkauft und eingeschmolzen. Wie viel es ursprünglich war, weiß niemand genau. Der Finder sprach von etwa siebenundzwanzig Kilogramm, eine andere Version behauptet, es sei viel mehr gewesen. 1941 erfuhr die Guardia Civil davon und beschlagnahmte, was noch übrig war. Seit Februar 1942 liegt der Rest im Museum von Pontevedra: einundvierzig Stücke, je nach Quelle dreizehn bis fünfzehn Kilogramm Gold. Er gilt als einer der größten Goldfunde der Bronzezeit in Europa. Wie alt er genau ist, ist umstritten, die Schätzungen reichen von etwa 1800 vor Christus bis in deutlich spätere Jahrhunderte.

Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, war der Schatz im Museum von Pontevedra vorübergehend nicht ausgestellt, weil die Sicherheitsvorkehrungen verbessert wurden. In Caldas gibt es eine Nachbildung.

Caldas heute

Heute leben in der Gemeinde Caldas de Reis gut 9.600 Menschen. Die Rúa Real, durch die du gehst, ist seit dem 11. Januar 2000 eine Fußgängerzone, und montags ist auf ihr und am Campo da Torre Markt. Im Park am Umia finden Musikfestivals statt. Die Wirtschaft lebt von Dienstleistungen und Industrie, von den Bädern und von den Pilgern.

Die Pilger sind viele geworden. 2025 kamen nach den Zahlen des Pilgerbüros 100.815 Menschen über den Portugiesischen Weg und 89.512 über den Küstenweg in Santiago an. Die meisten von ihnen gehen durch Caldas, denn der Küstenweg trifft schon vorher auf den Hauptweg. Nur wer in Pontevedra die Variante Espiritual wählt, mit Booten den Fluss Ulla hinauf, lässt Caldas links liegen. Für alle anderen ist Caldas der vorletzte große Etappenort vor Santiago, und viele erinnern sich vor allem an eines: das warme Wasser.

Was Caldas dir mitgibt

Caldas ist kein Ort der großen Monumente. Hier steht keine Kathedrale, kein Kloster, keine Burg. Was Caldas hat, ist älter und einfacher: Wasser, das warm aus der Erde kommt, Tag und Nacht, ohne dass jemand etwas dafür tun muss. Die Römer haben hier gebadet, Kurgäste haben hier Heilung gesucht, und heute sitzen Pilger aus aller Welt am Rand eines Waschhauses und halten die Füße hinein.

Vielleicht ist das die schönste Lektion dieses Ortes, kurz vor dem Ziel: dass man nicht immer weitergehen muss. Dass es Orte gibt, an denen man einfach sitzen darf. Ein Kaiser soll hier geboren sein, ein heiliger Erzbischof soll hier Rast gemacht haben. Ob das stimmt, ist am Ende weniger wichtig als das, was du selbst hier erlebst.

Setz dich am Abend noch einmal an den Brunnen. Schau den Dampf an, der aus den Löwenköpfen steigt. Dann geh schlafen. Morgen wartet Padrón, wo der Legende nach die Geschichte des Apostels in Galicien begann, und übermorgen Santiago.