Vila Praia de Âncora

Aktuell in Vila Praia de Âncora (Stand: Oktober 2026)

• Keine öffentliche Herberge: Im Ort schläfst du in privaten Hostels. Die Quinta da Quinhas oberhalb des Ortes macht von Mitte Dezember bis Mitte Februar Winterpause.
• Caminha im Blick: Die kommunale Herberge im nächsten Etappenort ist laut Gronze vorübergehend wegen Wartung geschlossen. Wenn du dort schlafen wolltest, ruf vorher an oder bleib gleich hier.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Dolmen, Festung, Fischerhafen und Strand liegen nah beieinander, und mehr gibt es kaum zu besichtigen. Der Ort ist aber ein guter Ankerplatz, wenn dir die ganze Etappe von Viana do Castelo nach Caminha mit rund 27 Kilometern zu lang ist. Dann hast du hier einen Abend am Meer und am nächsten Morgen nur noch rund neun flache Kilometer bis zur Grenze.

Vila Praia de Âncora in Ninja-Zahlen

• Rund 179 Kilometer sind es von hier bis Santiago, wenn du mit dem Boot nach A Guarda übersetzt und der Küste folgst. Über Valença und Tui sind es rund 160.
• 89.512 Pilger kamen 2025 auf dem Portugiesischen Küstenweg nach Santiago. Eine öffentliche Herberge hat dieser Ort trotzdem nicht.
• 100 Meter neben dem Weg liegt ein Grab aus der Jungsteinzeit. Es ist seit 1910 Nationaldenkmal.
• Seit 1825 wird hier gefischt. Vorher war Gontinhães, wie der Ort damals hieß, ein Bauerndorf. Ab demselben Jahr ließen sich hier auch viele Familien aus Galicien nieder.

Ankommen: über den Âncora und am Dolmen vorbei

Von Viana do Castelo gibt es zwei Wege, die ungefähr gleich lang sind. Der offizielle führt durchs Hinterland, ist recht anstrengend, bietet aber schöne Ausblicke. Unterwegs kommst du am ehemaligen Benediktinerkloster São João de Cabanas vorbei und durch das Dorf Barreiros mit einem alten Waschhaus und einem Wegkreuz von 1779. Dann überquerst du auf einer Steinplatte den Rio Âncora, den Fluss aus der Legende. Über die Rua da Barrosa, an Schule und Hallenbad vorbei und durch eine Unterführung unter der N-13 erreichst du die Praça da Revolução im Zentrum. Danach überquerst du die Bahn und stehst am Meer beim Forte da Lagarteira.

Die Küstenvariante läuft über Strände und Holzstege. Sie hat keine Pfeile, aber du kannst dich kaum verlaufen: Das Meer bleibt links. Auch sie endet am Fort.

Kurz erzählt: vom Bauerndorf zur Vila am Meer

Der Ort hieß jahrhundertelang Gontinhães und lebte von der Landwirtschaft. Erst ab 1825 kamen Fischerfamilien, dazu viele Zuwanderer aus Galicien, und der Ort wuchs zur Küste hin. Im neunzehnten Jahrhundert entdeckten auch Badegäste den Strand, und mit dem Bahnhalt an der Minho-Linie von 1878 verbreitete sich der Name Praia d'Âncora. Am 5. Juli 1924 wurde Gontinhães zur Vila erhoben und hieß von da an Vila Praia de Âncora. Mit 4.623 Einwohnern im Jahr 2021 ist es heute der größte Ort im Kreis Caminha.

Der Anker im Namen

Auf dem offiziellen Weg hast du kurz vor dem Ort einen Fluss überquert, der nach einer grausamen Geschichte heißt. Der Legende nach holte König Ramiro seine Königin aus der Burg eines maurischen Herrschers in Gaia zurück, band sie an einen Anker und warf sie vor der Mündung ins Wasser. Seitdem heiße der Fluss Âncora, Anker. Das ist eine Legende, und sie hat mehrere Fassungen: In den mittelalterlichen Adelsbüchern, in denen die Geschichte zuerst aufgeschrieben wurde, ist es kein Anker, sondern ein Mühlstein. Manche vermuten ohnehin, dass der Name viel älter ist als die Geschichte. Mehr dazu im langen Text unten.

Am Meer entlang: was du sehen solltest

Alles Wichtige liegt am Weg oder ein paar Schritte daneben, zwischen der Rua da Barrosa und dem Hafen.

• Anta da Barrosa: Der Dolmen, auch Lapa dos Mouros genannt, ist ein Grab aus der Jungsteinzeit und gilt als das am besten erhaltene Grabmonument im Distrikt Viana do Castelo. Acht aufrechte Steine tragen eine Deckplatte, davor führt ein etwa sechs Meter langer Gang zur Kammer. Auf drei Platten sind Schlangenlinien und U-förmige Zeichen eingeschlagen. Seit 1910 ist er Nationaldenkmal. Er liegt etwa 100 Meter neben dem Weg an der Rua da Barrosa, mit einem schattigen Rastplatz. Für einen Pilger ist das ein guter Ort für eine Pause: Menschen haben hier schon ihre Toten begraben, Jahrtausende bevor irgendwer nach Santiago ging.
• Forte da Lagarteira: Die kleine Granitfestung mit vier Bastionen und dem portugiesischen Wappen über dem Tor steht am rechten Ufer des Âncora, neben dem Fischerhafen. Gebaut wurde sie im siebzehnten Jahrhundert zum Schutz der Küste vor spanischen Angriffen, in der Zeit, als Portugal sich wieder von Spanien gelöst hatte. Seit 2017 ist sie wieder öffentlich zugänglich, die Gemeinde nutzt sie für Konzerte und Ausstellungen. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden. Hier treffen der offizielle Weg und die Küstenvariante wieder zusammen, und von hier gehst du morgen am Meer entlang weiter.
• Der Fischerhafen: Neben dem Fort liegt der kleine Hafen mit seiner Mole, das Portinho. In der Fischhalle wird verkauft, was die Boote anlanden. Mehr als 700 Fischer aus dem Kreis Caminha fuhren früher bis vor Neufundland zum Kabeljaufang.
• Capela de Nossa Senhora da Bonança: Die neoklassizistische Kapelle mit Glockenturm und Granittreppe an der Praça da República wurde ab 1890 auf den Resten einer Kapelle aus dem achtzehnten Jahrhundert gebaut. Sie ist der Muttergottes der Meeresstille geweiht, der Patronin der Seeleute. Öffnungs- und Messzeiten haben wir nicht gefunden.

Essen und Trinken

Hier isst man, was der Hafen hergibt. Die typische Wahl sind gegrillte Sardinen mit einem Glas Vinho Verde. Meist in der zweiten Juniwoche feiert der Ort am Hafen das Fest des Meeres und der Sardine. In den Cafés gibt es mittags Tagesmenüs, die Pilger für unter 10 € loben.

Ehrlich gesagt

• Eine Pilgerherberge gibt es nicht. Du zahlst in privaten Hostels 15 bis 28 € für ein Bett im Schlafsaal. Wer mit dem Budget einer öffentlichen Herberge plant, sollte das wissen.
• Die einzige Herberge liegt am Berg. Die Quinta da Quinhas ist hübsch, aber rund 1,2 Kilometer vom Weg entfernt, und der Weg dorthin geht meist bergauf.
• Der Strand ist kein Badesee. Die Strände hier sind windig, und das Meer hat Wellengang. Geh nach einem langen Tag nicht unbedacht schwimmen.
• Der offizielle Weg von Viana ist kein Spaziergang. Er führt durch das Hinterland mit Anstiegen und steinigen Pfaden. Wer es ruhiger mag, nimmt die Küste.

Wo Pilger schlafen

• Quinta da Quinhas: eine Herberge auf einem Bauernhof oberhalb des Ortes, etwa 1,2 Kilometer vom Weg. Pilger loben den Garten, die Küche und die Tiere, darunter Esel. Sie ist im Winter geschlossen (siehe Kasten).

Eine öffentliche oder kirchliche Herberge gibt es nicht. Im Zentrum und an der Strandpromenade gibt es mehrere private Hostels mit Schlafsälen für etwa 15 bis 28 €, alle reservierbar (Stand: Oktober 2026). Das neueste hat im Frühjahr 2026 eröffnet.

Ninja-Tipps

• Pause am Dolmen: Bieg an der Rua da Barrosa die 100 Meter zur Anta da Barrosa ab. Es gibt Schatten und Platz zum Sitzen, kurz bevor du im Ort bist.
• Die Küste von Viana ist unmarkiert, aber leicht: Halte das Meer links. Spätestens am Forte da Lagarteira bist du wieder auf dem offiziellen Weg.
• Etappe teilen: Viana do Castelo bis Caminha sind rund 27 Kilometer. Wenn du hier bleibst, gehst du heute rund 18 und morgen nur noch rund 9.
• Wäsche planen: Nicht jedes Hostel hat eine Waschmaschine. Pilger berichten von einem Waschsalon im Zentrum, wenige Minuten von den Hostels.
• Morgen am Strand bleiben: Kurz vor Moledo biegt der offizielle Weg unter der Bahn hindurch ab und läuft danach eintönig neben einer Straße. Geh lieber geradeaus weiter am Strand von Moledo und durch den Kiefernwald Mata do Camarido bis zur Minho-Mündung. Das ist nur gut einen Kilometer länger.
• Das Boot heute klären: Wenn du morgen von Caminha nach A Guarda übersetzen willst, prüf heute Abend die Abfahrtszeiten. Von November bis März fährt das Linienboot nur frühmorgens.

Praktische Tipps für Pilger

• Einkaufen: Im Ort gibt es Supermärkte, Cafés und Restaurants. Die Etappe nach Caminha ist kurz.
• Bahn: Vila Praia de Âncora hat einen Halt an der Minho-Linie zwischen Viana do Castelo und Caminha.
• Stempel: Pilger berichten von Stempeln in Unterkünften und Lokalen im Ort.

Weiter: am Meer entlang zur Grenze

Vom Forte da Lagarteira gehst du flach am Meer und an der Bahnlinie entlang, an der Capela de Santo Isidoro vorbei, nach Moledo, 5 bis 6 Kilometer. Bis Caminha sind es rund 9 Kilometer. Dort entscheidest du dich: Auf der Senda Litoral setzt du mit dem Boot nach A Guarda über, rund 20 Kilometer von hier. Auf dem Portugiesischen Küstenweg gehst du am Minho flussaufwärts nach Valença.

Morgen erwartet dich

Die meisten Camino-Ninja-Pilger übernachten als Nächstes in Caminha, der letzten Stadt Portugals an der Mündung des Minho. Durch den Uhrturm, das letzte Tor der alten Stadtmauer, gehst du in die Altstadt. Gegenüber liegt schon Galicien, woher im neunzehnten Jahrhundert viele Familien nach Vila Praia de Âncora kamen.

Wenn du noch Kraft hast und ein Boot fährt, kannst du am selben Tag nach A Guarda übersetzen und in Spanien schlafen, rund 20 Kilometer von hier.

Tiefer eintauchen: Der Fluss mit dem Anker

Ein langer Text, falls du noch mehr über Vila Praia de Âncora erfahren willst. Etwa fünfzehn Minuten Lesezeit.

Am Fort, wo die Wege sich treffen

Wenn du am Forte da Lagarteira stehst, hast du einen guten Platz, um diesen Ort zu verstehen. Vor dir liegt der Atlantik. Neben dir liegt der kleine Fischerhafen mit seiner Mole. In der Nähe mündet der Âncora und teilt den langen Sandstrand in zwei Hälften. Hier treffen sich die beiden Wege von Viana do Castelo, der über die Hügel und der an der Küste. Wer heute aus beiden Richtungen hier ankommt, hat ungefähr achtzehn Kilometer hinter sich und noch etwa neun bis zur spanischen Grenze vor sich.

Vila Praia de Âncora ist kein großer Ort und keiner mit einer Kathedrale. Aber er hat einen Dolmen aus der Jungsteinzeit, eine Festung aus der Zeit, als Portugal um seine Unabhängigkeit kämpfte, eine Fischergemeinde, die erst vor zweihundert Jahren entstand, und eine Legende, die so grausam ist, dass man sie kaum glauben mag. Dieser Text erzählt diese Geschichten, so weit sie sich belegen lassen.

Ein Fluss heißt Anker

Âncora heißt auf Portugiesisch Anker. Für einen Fischerort ist das ein schöner Name, und man könnte meinen, er sei von Seeleuten erfunden worden. Doch der Name gehört zuerst dem Fluss. Der Âncora entspringt am Westhang der Serra de Arga und fließt nach kurzem Lauf hier in den Atlantik. Schon zur Römerzeit wurde in seinem Tal Gold und Zinn gewonnen.

Woher der Name wirklich kommt, weiß niemand sicher. Manche Forscher vermuten eine sehr alte, indoeuropäische Wurzel, die mit Macht zu tun hat und auch in anderen Ortsnamen im Minho und in Galicien steckt. Dann wäre der Name viel älter als jeder Anker. Der Ort selbst hieß übrigens lange ganz anders, nämlich Gontinhães. Auch dafür gibt es zwei Erklärungen: Entweder geht der Name auf einen Grundbesitzer namens Guntinus zurück oder auf ein lateinisches Wort, Quintilanes. Erst im zwanzigsten Jahrhundert setzte sich der Name durch, unter dem du den Ort heute kennst.

Die Menschen hier haben sich aber nie mit einer Wurzel aus der Sprachwissenschaft zufriedengegeben. Sie erzählen eine Geschichte.

Die Königin im Fluss

Die Geschichte spielt im zehnten Jahrhundert, als es Portugal noch nicht gab. König Ramiro der Zweite von León, so erzählt eine Fassung, verliebte sich in die Schwester eines maurischen Herrschers namens Alboazer, dessen Land von Gaia bis Santarém reichte. Ramiro war allerdings schon verheiratet, mit Königin Aldora. Alboazer lehnte ab, einem Christen gebe er seine Schwester nicht. Ramiro ließ von einem Sterndeuter einen günstigen Moment bestimmen, entführte die Prinzessin und brachte sie nach León, wo sie getauft wurde.

Alboazer rächte sich und entführte Ramiros Frau. Ramiro zog mit seinem Sohn Ordonho und einigen Getreuen nach Gaia, verkleidete sich als Bettler und bat an einer Quelle um Wasser. Heimlich legte er eine halbe Kamee in das Gefäß. Die andere Hälfte besaß die Königin. Sie erkannte das Schmuckstück, ließ den Bettler holen und lieferte ihn aus Rache für seine Untreue dem Maurenkönig aus. Ramiro bat darum, öffentlich hingerichtet zu werden, und gewann so Zeit, um mit einem Jagdhorn seinen Sohn zu rufen. Ordonho stürmte die Burg, Alboazer fiel, und Ramiro brachte seine Frau und ihre Dienerinnen auf sein Schiff.

Auf der Heimfahrt band er der Königin einen Mühlstein um den Hals und warf sie ins Meer. Die Stelle, so die Erzählung, hieß danach Foz de Âncora, Mündung des Âncora. Ramiro kehrte nach León zurück und heiratete die getaufte Prinzessin.

Mühlstein oder Anker

Diese Geschichte steht in zwei mittelalterlichen Adelsbüchern Portugals, dem sogenannten Alten Buch aus dem späten dreizehnten Jahrhundert und dem großen Geschlechterbuch des Grafen Pedro von Barcelos aus dem vierzehnten Jahrhundert. Sie erzählt unter anderem, woher die Adelsfamilie Maia stammte. Als Bericht über tatsächliche Ereignisse taugt sie nicht. Der Ahnherr dieser Familie, den die Legende zu Ramiros Sohn macht, hatte nach heutiger Kenntnis einen ganz anderen Vater.

Hier im Tal wird die Geschichte anders erzählt. In einer Fassung, die der Volkskundler Álvaro Campelo 2002 in seiner Sammlung von Legenden aus dem Minhotal veröffentlicht hat, heißt die Königin Urraca. Sie verliebt sich selbst in den maurischen Edlen Alboazar und flieht mit ihm nach Gaia. Ramiro holt sie nachts zurück und segelt mit ihr nach Gontinhães, also genau hierher. Als er sie weinend findet, wirft sie ihm vor, Alboazar getötet zu haben, der viel besser gewesen sei als er. Da bindet er sie an einen Anker und wirft sie ins Meer. Und seit diesem Tag heißt der Fluss Âncora.

Was stimmt nun, Mühlstein oder Anker? Selbst das portugiesische Nachschlagewerk Infopédia ist sich nicht einig: In einem Artikel schreibt es dem Grafen Pedro den Anker zu, im anderen den Mühlstein. Ehrlich gesagt ist die Frage falsch gestellt. Ein Mühlstein erklärt keinen Flussnamen, ein Anker schon. Es ist gut möglich, dass die Menschen am Âncora die alte Adelsgeschichte so lange weitererzählt haben, bis sie zu ihrem Fluss passte. Der Dichter Almeida Garrett hat die Geschichte 1844 noch einmal umgeschrieben. Bei ihm heißt die Königin Gaia, und der König enthauptet sie, bevor er ihren Körper in den Fluss wirft. Jede Zeit hat sich ihre eigene Fassung gemacht. Wenn du über die Steinplatte am Âncora gegangen bist, bist du also über einen Fluss gegangen, dessen Name eine Geschichte trägt, die vermutlich nie passiert ist und trotzdem seit mehr als siebenhundert Jahren erzählt wird.

Ein Grab aus der Jungsteinzeit

Lange bevor irgendwer von Königen erzählte, haben Menschen hier ihre Toten bestattet. Die Anta da Barrosa, im Volksmund auch Lapa dos Mouros genannt, die Höhle der Mauren, ist ein Dolmen aus der Jungsteinzeit. Wann genau er gebaut wurde, geben die Quellen verschieden an: Die einen sagen am Ende des vierten, die anderen im dritten Jahrtausend vor Christus. In jedem Fall ist er mehrere tausend Jahre älter als alles andere, was du in diesem Ort siehst.

Der Aufbau ist typisch für die Ganggräber des Nordwestens der Iberischen Halbinsel, zu denen ihn die Archäologin Vera Leisner gezählt hat. Acht aufrecht stehende Steinplatten bilden eine vieleckige Kammer, darauf liegt ein großer Deckstein. Ein Gang von etwa anderthalb Metern Breite und sechs Metern Länge führt hinein. Ursprünglich war das Ganze unter einem Erdhügel verborgen, von dem heute nichts mehr zu erkennen ist. Auf drei Platten haben die Erbauer mit Schlägen Zeichen in den Stein getrieben, Schlangenlinien und Formen wie ein U. Was sie bedeuteten, wissen wir nicht.

Ausgegraben hat den Dolmen 1879 Francisco Martins Sarmento, einer der Pioniere der portugiesischen Archäologie. In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts untersuchte ihn João de Castro Nunes noch einmal. Bei späteren Arbeiten fanden sich in der Umgebung auch Spuren aus römischer Zeit. Der Ort wurde also immer wieder aufgesucht. Schon 1910 wurde die Anta zum Nationaldenkmal erklärt. Sie gilt als das am besten erhaltene Grabmonument im Distrikt Viana do Castelo und als größter bekannter Megalith dort.

Lange stand sie auf Privatgrund, hinter hohen Mauern. Erst 2016 legte die Gemeinde Caminha einen Rechtsstreit um das Grundstück bei und zahlte 240.000 Euro Entschädigung. Danach plante man, die Umgebung neu zu gestalten, mit heimischen Bäumen statt einer alten Skaterbahn. Die Idee dazu kam aus dem ersten Bürgerhaushalt der Gemeinde. Auch ein Museumszentrum für die Megalithkultur ist beantragt worden, aber ob es je gebaut wird, war zuletzt offen. Heute ist der Dolmen ein Rastplatz für Pilger, hundert Meter neben dem Weg.

Die Stadt auf dem Hügel

Südlich des Ortes, auf einem 187 Meter hohen Hügel über der Mündung des Âncora, liegen die Reste einer weiteren alten Siedlung, der Cividade de Âncora. Es ist ein Castro, eine befestigte Siedlung der Eisenzeit, wie es sie im Nordwesten der Halbinsel zu Hunderten gab. Drei Mauerringe schützten runde und ovale Steinhäuser, die oft um einen kleinen Hof mit Zisterne lagen. Besiedelt war der Hügel vielleicht schon ab dem siebten Jahrhundert vor Christus, am größten war die Siedlung im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus, und sie bestand bis in die römische Zeit. Zusammen mit kleineren Nachbarorten kontrollierte sie den Zugang zu Zinn und Gold in den Bergen von Santa Luzia und Arga.

Die Erforschung hat ihre eigene kleine Geschichte. Martins Sarmento besuchte den Hügel um 1880, aber der Archäologe Abel Viana stellte später klar, dass er dort nicht gegraben hat. 1959 kam ein Team aus Oxford unter dem Archäologen Hawkes, 1960 folgte ein internationales Arbeitslager der Studentenschaft von Coimbra. Dabei fand man ein Rundhaus, in dessen Mitte eine umgedrehte römische Säulenbasis als Fuß für den Dachpfosten diente. Jemand hatte ein Stück Rom recycelt. In den 1980er-Jahren grub Armando Coelho Ferreira da Silva am ausführlichsten. 2018 hat die Denkmalbehörde ein Verfahren eröffnet, um die Cividade unter Schutz zu stellen.

Ein Bauerndorf namens Gontinhães

Über viele Jahrhunderte war Gontinhães, wie der Ort hieß, ein Dorf von Bauern im fruchtbaren Tal zwischen der Serra de Arga, dem Fluss und dem Meer. Die Pfarrei war der heiligen Marina geweiht, Santa Marinha, und das ist sie bis heute. 1828 zählte man 208 Haushalte, davon 180 bewohnt, mit durchschnittlich knapp fünf Menschen in jedem.

Die Historikerin Aurora Botão Rego hat das Leben dieser Familien zwischen 1828 und 1919 untersucht, und sie hat dabei etwas Bemerkenswertes gefunden. Die Männer waren oft fort, als Bauarbeiter unterwegs oder ausgewandert, unter anderem nach Brasilien. Zu Hause hielten die Frauen alles zusammen. Gut sechs von zehn Testamenten im Ort machten Frauen, und vererbt wurde bevorzugt an die Töchter. Nach der Hochzeit lebte das Paar in mehr als der Hälfte der Fälle im Haus der Familie der Frau, nicht umgekehrt. Mehr als jede dritte Frau heiratete nie, zwischen 1900 und 1919 sogar fast jede zweite. Rego spricht von einer Gesellschaft mit matriarchaler Tendenz. Wenn du durch die Gassen gehst, gehst du durch einen Ort, den über Generationen vor allem Frauen getragen haben.

Fischer und Nachbarn aus Galicien

Und das Meer? Bis 1825, so Rego, gab es in Gontinhães keine Fischerei als Erwerb. Dann kamen die ersten Fischerfamilien, und zur selben Zeit kamen viele neue Bewohner von der anderen Seite des Minho, aus Galicien. Ob die ersten Fischer selbst Galicier waren, sagen unsere Quellen nicht. Die Grenze am Fluss hatte die Menschen beider Ufer nie wirklich getrennt. Boote für Fischfang und Handel fuhren seit jeher hin und her, und Galicier lebten in vielen Grenzorten auf der portugiesischen Seite. In Gontinhães führte ihre Ansiedlung zu einem außergewöhnlichen Wachstum der Bevölkerung. Rego sieht darin einen wesentlichen Grund dafür, dass der Ort ein Jahrhundert später zur Vila erhoben wurde.

Damit begann der Umzug ans Meer. Ab dem zweiten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts verlagerte sich das Leben von den Feldern im Tal an die Küste, zu den Booten und bald auch zu den Badegästen. Im Estado Novo, der Diktatur des zwanzigsten Jahrhunderts, entstand ein eigenes Fischerviertel. Und viele Männer fuhren noch viel weiter hinaus: Mehr als 700 Fischer aus dem Kreis Caminha haben vor Neufundland Kabeljau gefangen. 2015 widmete man ihnen eine Ausstellung im Fort.

Heute ist der kleine Hafen, das Portinho, noch immer in Betrieb. In der Fischhalle wird verkauft, was die Boote anlanden. Ein Fotograf hat 2022 in einem Fotobuch festgehalten, wie der Fang vom Boot des Reeders über seine Mannschaft bis zur Fischhändlerin und ihrer Schwester in der Halle wandert. Er nennt den Ort ein Fischerdorf voller Traditionen. Wenn du morgen nach Galicien gehst, gehst du in die Heimat vieler Familien, die diesen Ort groß gemacht haben.

Kanonen gegen Kastilien

Das Forte da Lagarteira, auch Forte de Âncora genannt, erzählt von einer anderen Seite der Grenze. 1640 löste sich Portugal nach sechzig Jahren unter spanischen Königen wieder von Spanien, und es folgten fast drei Jahrzehnte Krieg bis 1668. Zum Schutz der Küste vor spanischen Angriffen entstand eine Kette von Befestigungen, zu der auch dieses Fort gehört, gebaut nach dem Vorbild anderer Festungen im Alto Minho. Wann genau, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich während des Krieges, nach einer anderen Ansicht erst um 1690 unter König Pedro dem Zweiten.

Die Festung ist klein, aber vollständig: vier Bastionen, eine Geschützbatterie, Zinnen und Wachtürmchen an den Ecken. Über dem Tor prangt das Wappen Portugals. Innen liegt ein kleiner Platz mit drei Gebäuden, von denen Rampen auf den Wehrgang führen. Weiter südlich gab es mit dem Forte do Cão eine zweite Festung dieser Kette.

1939 ging das Fort an die Marine. Später wurde es gesichert und unter Denkmalschutz gestellt, wobei ein Dekret es 1967 zunächst versehentlich nach Viana do Castelo verlegte, bis man den Irrtum wenige Wochen später korrigierte. Meist war es geschlossen und ungenutzt. Nur ab und zu gab es Veranstaltungen, 2014 ein Konzert, 2015 einen Fado-Abend. 2017 schlossen Marine und Gemeinde ein Abkommen, und ab dem 1. Juni 2017 sollte das Fort wieder für die Menschen des Ortes offen sein, mit Tafeln zu seiner Geschichte. Heute ist es öffentlich zugänglich, und die Gemeinde nutzt es für Kultur. Wo früher Kanonen auf Spanien gerichtet waren, treffen sich heute die Pilger, die nach Spanien gehen.

Eisenbahn, Badegäste und ein neuer Name

Im neunzehnten Jahrhundert kam eine neue Art von Besuchern: Badegäste. Neben der Fischerei brachte der Badetourismus das Leben an die Küste. Die Zeitungen der Region schrieben mal Gontinhães, mal Praia d'Âncora. 1878 eröffnete an der Bahnlinie entlang des Minho ein Haltepunkt, und damit wurde der Name Praia d'Âncora im ganzen Land bekannt.

Die Behörden blieben noch eine Weile beim alten Namen, in den Volkszählungen von 1864 bis 1930 steht Gontinhães. Doch am 5. Juli 1924 wurde der Ort per Gesetz zur Vila erhoben und hieß von da an offiziell Vila Praia de Âncora. 2024 feierte der Ort hundert Jahre Vila mit einem Sammelband. Darin erinnert man an den Arzt Luís Ramos Pereira, der sich besonders um die Armen kümmerte, auch während der Spanischen Grippe, und an einen Senator Ramos Pereira, der für republikanische, demokratische und laizistische Werte stand.

Eine Kapelle für die Seeleute

Ein Fischerort braucht eine Heilige für die Fischer. In Vila Praia de Âncora ist das Nossa Senhora da Bonança, die Muttergottes der Meeresstille, Patronin der Seeleute. Ihre Kapelle an der Praça da República wurde ab 1890 gebaut, im neoklassizistischen Stil, mit Glockenturm und Granittreppe, an der Stelle einer älteren Kapelle aus dem achtzehnten Jahrhundert. Bonança heißt ruhiges Wetter auf See. Auf dem Weg nach Moledo kommst du morgen noch an einer zweiten, kleinen Kapelle vorbei, der Capela de Santo Isidoro am Küstenweg.

Pilger an der Küste

Der Küstenweg nach Santiago ist nicht der älteste der portugiesischen Wege. Bedeutend wurde er nach heutigem Wissen erst ab dem fünfzehnten Jahrhundert, genutzt von Menschen, die an der Küste lebten oder in einem der Häfen an Land gegangen waren. Spuren mittelalterlicher Pilger haben wir in Vila Praia de Âncora nicht gefunden, weder ein Hospital noch eine Jakobusfigur.

Die Pilger von heute dagegen siehst du überall. 2025 kamen 89.512 Menschen auf dem Portugiesischen Küstenweg nach Santiago. Eine öffentliche Herberge hat der Ort trotzdem nicht. Pilger schlafen in privaten Hostels an der Strandpromenade und im Zentrum, und im Frühjahr 2026 hat ein neues eröffnet. Viele gehen auch einfach weiter bis Caminha. Wer bleibt, bekommt einen Abend am Meer, ohne Kathedrale und ohne Pflichtprogramm.

Ein Ort, der sich gern zurücklehnt

Vila Praia de Âncora ist heute mit 4.623 Einwohnern im Jahr 2021 der größte Ort im Kreis Caminha. Die Zahl der Menschen über fünfundsechzig ist seit 2001 von 767 auf 1.231 gestiegen. Der Ort ist älter geworden. Im Sommer füllen Familien die Strandpromenade. Der bekannteste Sohn des Ortes ist der Sänger Quim Barreiros, geboren 1947, ein Star der volkstümlichen Pimba-Musik.

Im Juni feiert der Ort am Hafen das Fest des Meeres und der Sardine, mit gegrillten Sardinen und Vinho Verde.

Was Vila Praia de Âncora dir mitgibt

Vielleicht ist das Schönste an diesem Ort sein Name. Ein Anker ist das, was ein Schiff festhält, wenn es nicht weiterfahren will oder kann. Er ist kein Ziel, sondern eine Pause. Für viele Pilger ist Vila Praia de Âncora genau das: ein Ort, an dem man für eine Nacht festmacht, bevor es über die Grenze geht.

Du hast heute einen Fluss überquert, der nach einer grausamen Legende heißt, und bist an einem Grab vorbeigekommen, das Menschen vor mehr als viertausend Jahren gebaut haben. Du schläfst in einem Ort, den Fischer und Zuwanderer aus Galicien groß gemacht und Frauen über Generationen zusammengehalten haben. Morgen gehst du in die Richtung, aus der viele von ihnen kamen.

Geh am Abend noch einmal zum Fort. Schau auf das Meer, das die Muttergottes der Meeresstille beruhigen soll, und auf die kleinen Boote im Hafen. Dann geh schlafen. Der Anker hält bis morgen früh.