Camino del Mar

En bref

• Départ / Arrivée: Castropol (Asturies, Ría de Ribadeo) → Ferrol (La Corogne) — depuis le point de départ du Camino Inglés
• Longueur: 272,4 km
• Dénivelé: ↗ 4 536 m / ↘ 4 576 m — soit seulement 16,7 par kilomètre : un dénivelé par kilomètre moins important que celui du Camino Inglés (24,8) ; ce chemin ne se distingue pas par ses montées, mais par la somme des douze journées passées sur la côte — à l'exception de l'ascension vers la Serra da Capelada
• Durée: 10 à 12 jours (12 étapes ; variante à 13 étapes)
• Balisage: des flèches jaunes, que l'association organisatrice repeint deux fois par an ; jusqu'à Ladrido, vous empruntez également le « Camino Natural da Ruta do Cantábrico », balisé par l'État — ensuite, le balisage se fait plus clairsemé, un tracé GPS est donc indispensable
• Voie d'accès: le Camino del Norte — il traverse Castropol et Ribadeo ; la bifurcation se trouve juste après la vieille ville de Ribadeo ; en ligne directe : la ligne de chemin de fer à voie métrique Ferrol–Oviedo
• Prolongement: C'est à Ferrol que commence le Camino Inglés — 112,5 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ; la règle des 100 km pour obtenir la Compostela est donc à elle seule respectée ; au total, environ 385 km depuis Castropol
• Statut: reconnue par l'Église (chapitre de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, juin 2021), la « Compostela » existe — la reconnaissance par la Xunta se fait toujours attendre malgré une demande unanime du Parlement datant de 2010 (situation en août 2026)
• Caractère: Un long parcours le long des falaises, pratiquement déserté par les pèlerins — les rías, les ports de pêche, les plus hautes falaises d’Europe continentale et un sanctuaire dédié aux morts au milieu du parcours ; pas une seule auberge de pèlerins entre Ribadeo et Ferrol, la réservation à l’avance est obligatoire, et non une simple recommandation

Aperçu

Le Camino del Mar commence un jour avant sa propre décision : à Castropol, du côté asturien de la Ría de Ribadeo, où l'on parle l'eonaviego — ce dialecte à mi-chemin entre le galicien et l'asturien — et où, dès le premier matin, on contemple depuis l'eau les terres que l'on va parcourir à pied pendant les douze prochains jours. En passant par le Puente dos Santos, tu arrives à Ribadeo, et c'est là qu'elle s'écarte : le Camino del Norte bifurque vers l'intérieur des terres en direction de Mondoñedo — toi, tu restes au bord de la mer. 272,4 kilomètres long : en passant devant les arches rocheuses de 30 mètres de la Praia das Catedrais, près de la basilique consacrée en 925 San Martiño de Mondoñedo, en passant par les ports de pêche de Burela, San Cibrao et Celeiro, jusqu'à Viveiro dedans puis dehors, le long de la falaise de Loiba, puis en haut vers la Serra da Capelada, où le Vixía Herbeira qui, avec leurs 615 mètres, constituent les falaises les plus hautes d'Europe continentale — et en plein milieu de Santo André de Teixido, le sanctuaire où tout Galicien doit se rendre au moins une fois, qu'il soit vivant ou mort. Puis le cap de Punta Candieira, Cedeira, les lagunes de Valdoviño — et enfin l'embouchure de la Ría de Ferrol.

Et Ferrol, c'est là que réside toute la chute: Ce chemin ne s'achève pas à un carrefour, mais à une ligne de départ. Ferrol est le point de départ classique du Camino Inglés, pour une raison très simple : depuis Ferrol, il y a 112,5 kilomètres vers Saint-Jacques-de-Compostelle, à seulement 74 km de La Corogne — seul Ferrol respecte la règle des 100 kilomètres pour obtenir la Compostela. Nous te présentons en toute honnêteté le calcul de ce détour : à partir de Ribadeo, le chemin du Nord aurait encore 193,2 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ; le Camino del Mar s'étend sur environ 259 à partir de là — mais uniquement jusqu'à Ferrol. Ceux qui parcourent le trajet de Castropol à Saint-Jacques-de-Compostelle totalisent environ 385 kilomètres. La mer est la seule raison d'être de ce détour, et cela suffit. Le chemin est déjà à moitié parcouru : depuis Juin 2021 le chapitre de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle délivre la Compostela à ses pèlerins ; la Xunta refuse de le faire malgré la demande unanime du Parlement datée du 2010 en attente à ce jour (situation en août 2026). Avec environ 200 « Compostelas » par an, tu seras ici pendant des jours la seule personne à arborer la coquille Saint-Jacques sur ton sac à dos.

Légué en 1391, recensé en 1456, reconnu en 2021

Le document le plus ancien concernant cet itinéraire est un testament. 1391 Une noble de Viveiro dispose ainsi dans son testament:« Iten mando yr por min en romaria a Santo Andre de Teixido, porque llo tenno prometudo. » — J’ordonne en outre de faire un pèlerinage à Santo André de Teixido en mon nom, car je le lui ai promis. Sur ce long littoral, cette phrase n’est plus une simple note de bas de page, mais un itinéraire : ton lieu de résidence est la destination de ton étape n° 5, le sanctuaire celle de ton étape n° 9 — Tes étapes 6 à 9 constituent une exécution testamentaire à pied, avec un retard de pas moins de 630 ans. Et la destination est ce lieu dont toute la Galice dit la même chose: A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. — Celui qui ne s’y est pas rendu de son vivant s’y rendra en tant que mort. Selon la tradition, celui qui se dérobe renaîtra sous la forme d’un lézard, d’un crapaud ou d’un serpent ; c’est pourquoi on ne tue aucun animal sur le chemin menant à Teixido : il pourrait s’agir d’une âme effectuant son dernier pèlerinage. Le Camino del Mar règle la question au passage — Santo André de Teixido n'est pas ici un simple détour, mais une étape incontournable: Entre Cariño et Cedeira, le sentier passe en plein milieu, en passant devant les Amilladoiros, ces tas de pierres situés à l'entrée, qui, au Jour du Jugement dernier, devront révéler qui a tenu sa promesse. Ajoute ta pierre à ce tas.

Les fondations de ce chemin ne se trouvent pas dans le sol, mais dans le port — et elles sont comptées. 1456 a noté le pèlerin anglais William Wey dans le port de La Corogne« 84 barcos de todas las naciones del norte » — 84 navires provenant de toutes les nations du Nord ; pour le XVe siècle, l'historien Ilja Mieck estime que De 8 000 à plus de 35 000 pèlerins par an, et Ribadeo était, avec La Corogne et Padrón, l'un des trois principaux ports d'arrivée de ce pèlerinage maritime vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À terre, les infrastructures étaient prêtes : jusqu'à six hospices pour pèlerins à Viveiro (selon le guide Cicerone), un 1531 hôpital attesté situé en face de l'abside de San Martiño de Mondoñedo — celui-là 925 basilique consacrée, considérée comme la « plus ancienne cathédrale d'Espagne » et dont les fresques romanes n'ont été 2008 sont apparus sous la chaux. Mais il vaut mieux te le dire franchement plutôt que d’enjoliver les choses : il n’existe aucun témoignage de pèlerin décrivant la côte de Ribadeo à Ferrol comme un itinéraire continu. Les sources sont ponctuelles : des ports, des hôpitaux, un vœu à Teixido. L’itinéraire continu est une reconstruction du XXIe siècle à partir d’éléments historiques, et c’est précisément ce que tu dois savoir.

C'est une association qui l'a construit : la Asociación Amigos do Camiño do Mar », fondée le 10 décembre 2013 après des travaux préparatoires menés depuis 2007. Le Parlement galicien avait déjà demandé à la Xunta, dès le mars 2010 à l'unanimité pour la reconnaissance — il ne s'est rien passé, et le président du club, Manuel Vicente, résume parfaitement la situation en ces quelques mots:« No entendemos cómo el Camino de Invierno fue reconocido rápidamente y el nuestro lleva más de quince años esperando. » — nous ne comprenons pas comment le Camino de Invierno a été reconnue si rapidement, alors que la nôtre attend depuis plus de quinze ans. L'Église a été plus rapide que l'État : depuis Juin 2021 le chapitre de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle reconnaît le « Camino del Mar » et la « Compostela » est délivrée. Il faut toutefois préciser deux choses. Premièrement, l’organisme responsable publie sous le même nom deux itinéraires : le plus court, qui mène directement à Neda (environ 187 km), sur son site web actuel, et le plus long, qui longe la côte jusqu’à Ferrol, sur ses portails partenaires. Celui-ci est le plus long, le seul à passer par Teixido et la Capelada. Deuxièmement, la chaîne officielle de tampons des quinze concellos ne couvre que le trajet de Ribadeo à Neda/Narón — à Castropol, tu fais tamponner ton pèlerinage là où les pèlerins du « Norte » le font, et à Ferrol, à l’office de tourisme. Dans la pratique, ces deux éléments sont atténués par la géographie elle-même : comme le chemin se termine à la ligne de départ de l’Inglés, ses 112,5 kilomètres suffisent à eux seuls à satisfaire à la règle des 100 km — quelle que soit la manière dont un vérificateur évalue les 272 kilomètres précédents.

Autres noms

En galicien, ce chemin s'appelle Camiño do Mar, en espagnol Camino del Mar — c'est ainsi que l'appelle son association organisatrice, c'est ainsi qu'il figure sur la credencial. À l'international, on lit souvent Ruta do Mar, depuis que les éditions Cicerone ont mis ce nom en avant dans le titre de leur seul guide en anglais en 2019 (« The Camino Inglés and Ruta do Mar ») ; parfois aussi Camino de la Costa Norte ou simplement « la variante côtière du Norte ». Plus importantes que les noms, ce sont les deux itinéraires qui se cachent derrière : sous ce même nom circulent un itinéraire court et direct (environ 187 km en huit étapes, de Ribadeo à Neda) et le long parcours côtier jusqu’à Ferrol — celui décrit ici, le seul qui passe réellement par Santo André de Teixido et la Serra da Capelada. Le président de l’association lui-même insiste sur le fait qu’il n’existe qu’un seul itinéraire documenté et approuvé : « El Camino del Mar, sólo hay uno. » Il convient également d’éviter deux confusions. Le Camiño Natural da Ruta do Cantábrico est un sentier de randonnée aménagé par l'État (154 km, Ribadeo → Ladrido, inauguré en 2017) — ce n'est pas le Chemin de Saint-Jacques, mais il suit le même tracé sur de longues portions, ce qui explique pourquoi la première moitié du parcours est si bien balisée. Et le Camino dos Faros C'est l'autre chemin de pèlerinage côtier galicien — il se trouve sur la Costa da Morte, au sud-ouest de Saint-Jacques-de-Compostelle : un chemin apparenté, mais pas un tronçon.

À qui cela convient-il le mieux – et à qui cela ne convient-il pas vraiment ?

Ce parcours est fait pour toi si tu as déjà un Camino à ton actif et que tu souhaites entamer le suivant sans faire la queue devant les lavabos : environ 200 Compostelas par an, 26 nationalités — voilà l’ampleur du défi. Tu dois être capable de marcher douze jours d’affilée et privilégier l’endurance au drame, car le dénivelé semble plus difficile qu’il ne l’est en réalité : 4 536 mètres sur 272,4 kilomètres, soit 16,7 par kilomètre — par kilomètre, ce chemin plus plat que le Camino Inglés (24,8), où il te confiera finalement. En échange, tu découvriras un littoral que personne d’autre ne peut admirer à pied — les arches rocheuses des Catedrais, la pointe la plus septentrionale de l’Espagne à portée de main, les falaises les plus hautes d’Europe continentale et un sanctuaire funéraire au milieu du parcours — ainsi qu’une sécurité qu’aucun autre de nos itinéraires n’offre : le train côtier s’arrête à presque chaque étape. Tu peux descendre à tout moment.

Mais, pour être honnête, ce n'est pas pour toi si tu as envie de te coucher spontanément l'après-midi, si tu comptes sur les flèches jaunes continues ou si tu prévois 30 euros par jour : entre Ribadeo et Ferrol, il y a pas un seul gîte de pèlerins, il y a des tronçons pouvant atteindre 40 kilomètres sans ravitaillement, et après Ladrido, le balisage est assuré par des flèches qu’une association repeint deux fois par an. Ce genre de lacunes, on les prévoit à l’avance, pas en cours de route. Et ceux qui recherchent l’aspect convivial du Camino — vingt pèlerins autour d’une même table le soir — ne le trouveront qu’à Ferrol, où le Camino Inglés en regorge.

Parcours et paysage

Tu commences à Castropol, cette petite ville blanchie à la chaux située sur la rive asturienne de la Ría, là où l'Eo se jette dans la mer et où les gens Eonaviego parler le dialecte de transition entre le galicien et l'asturien — et traverser le Puente dos Santos dès le premier jour pour rejoindre ton pays de destination. À Ribadeo tu te diriges vers l'ouest plutôt que vers le sud. Les premiers jours, le parcours longe des chaînes de plages et le bord des falaises : le village de pêcheurs Rinlo, qui Praia das Catedrais avec ses arches de 30 mètres, la Ría de Foz avec San Martiño de Mondoñedo A Burela et San Cibrao la côte prend un caractère maritime et industriel : ports de pêche, fonderie d'aluminium, manufacture de porcelaine de Sargadelos —, puis la Ría de Viveiro, et avec Viveiro tu pénètres dans le cœur historique de ce chemin : portes de la ville, monastères, et autrefois jusqu’à six hospices pour pèlerins.

Derrière O Vicedo et O Porto do Barqueiro Le personnage bascule. Tu te trouves à l'extrémité la plus septentrionale de l'Espagne — la Estaca de Bares, là où l'Atlantique et la mer Cantabrique se rencontrent, t'attend comme une petite escapade —, et à partir de là, ce n'est plus qu'une succession de falaises : la côte escarpée de Loiba, puis Santa Marta de Ortigueira et Cariño, et enfin l'ascension vers la Serra da Capelada — une île volcanique engloutie sur le plan géologique, où affleure de la roche du manteau terrestre provenant d’une profondeur de plus de 70 kilomètres, classée « Géoparc mondial de l’UNESCO » depuis 2023. Le Vixía Herbeira Avec ses 615 mètres, ce site abrite les falaises les plus hautes d'Europe continentale, et au milieu, entre le bord de la falaise et les genêts, se cache Santo André de Teixido. Puis le cap Punta Candieira, la descente vers Cedeira, les lagunes et les plages de dunes de Valdoviño — et enfin, le virage vers la Ría de Ferrol, en passant par Montefaro, le Castelo de San Felipe et Brión, jusqu'à Ferrol, la ville maritime où commence le Camino Inglés.

Étapes, terrain et niveau de difficulté

Compte avec douze étapes entre 13 et 34 kilomètres — 10 à 12 jours de marche, selon que tu choisisses le parcours le plus long. Le dénivelé peut sembler impressionnant à première vue, mais il ne l'est pas au kilomètre: 4 536 mètres sur 272,4 kilomètres, cela représente 16,7 par kilomètre — le Camino Inglés s'élève à 24,8. Le Camino del Mar est donc moins pentu au kilomètre que le chemin auquel il te conduit ; ce qui le rend difficile, c’est la somme de tout cela : douze jours, pas d’auberge, peu de ravitaillement, et un sol qui change sans cesse — sentier côtier, chemin forestier, piste de sable, traversée de villages, asphalte. La seule exception est l’étape 9, de Cariño à la Serra da Capelada : du niveau de la mer à plus de 600 mètres au bord d’une falaise, la plus grande ascension d’un seul tenant de tout le parcours — les récits de pèlerins qualifient certains passages de « montañero », c’est-à-dire de terrain de randonnée en montagne. Et comme sur tous les chemins dépourvus d’auberges, la règle est la suivante: Ce n'est pas ta condition physique qui détermine ton objectif d'étape, mais l'endroit où se trouve un lit.

1. Castropol → Ribadeo — environ 13 km — Petit début de parcours du côté asturien de la Ría, puis traversée du Puente dos Santos pour rejoindre la Galice. La frontière linguistique d'Eonaviego derrière nous, Torre dos Moreno juste à côté — juste après la vieille ville de Ribadeo, tu quittes le Camino del Norte.
2. Ribadeo → San Cosme de Barreiros — environ 26 km — En passant par le village de pêcheurs de Rinlo et la Praia das Catedrais (Réservation préalable pendant la Semana Santa et du 1er juillet au 30 septembre !). Arcs jusqu'à 30 mètres, puis chaîne de plage.
3. San Cosme de Barreiros → Foz — environ 21 km — Une journée tranquille au bord de la Ría de Foz. Étape incontournable: San Martiño de Mondoñedo, consacrée en 925, « la plus ancienne cathédrale d'Espagne », abritant les plus anciennes fresques romanes de Galice.
4. Foz → San Cibrao — environ 23 km — Via Burela, le plus grand port de pêche du parcours, et à Sargadelos C'est fini. La destination est la presqu'île de San Cibrao, avec le Museo Provincial do Mar et les Farallóns la Maruxaina juste sous le nez.
5. San Cibrao → Viveiro (Celeiro) — environ 28 km — La plus longue étape de la première moitié du parcours, en passant par Xove pour rejoindre la Ría de Viveiro. Viveiro est la capitale historique de ce chemin : la Porta de Carlos V (1548), qui comptait autrefois jusqu’à six hôpitaux pour pèlerins — et où vivait la femme qui, en 1391, a délégué par testament son pèlerinage à Teixido.
6. Viveiro → O Vicedo — environ 21 km — En sortant de la ría et en direction du nord — la journée de transition avant que la côte ne devienne sauvage.
7. O Vicedo → O Porto de Espasante — environ 18 km — Via O Porto do Barqueiro au bord de la plus petite ría de Galice. De là, un détour vaut le coup pour visiter la Estaca de Bares, le point le plus septentrional de l'Espagne, avec la jetée portuaire romaine tardive d'O Coído. Puis les falaises de Loiba avec la plus célèbre erreur de traduction de Galice.
8. O Porto de Espasante → Cariño — environ 28 km — Via Sainte Marthe d'Ortigueira; à Ladrido s'achève le Camino Natural aménagé par l'État — à partir de là, le balisage est assuré uniquement par l'association.
9. Cariño → Santo André de Teixido — environ 21 km — L'étape reine: jusqu'au sommet de la Serra da Capelada, en passant devant le Vixía Herbeira (615 m), les plus hautes falaises d'Europe continentale, au cœur du géoparc de l'UNESCO du Cabo Ortegal. À la fin de la journée, tu te retrouves à Santo André de Teixido — non pas comme un touriste, mais comme quelqu’un qui est venu à pied.
10. Santo André de Teixido → Cedeira — environ 17 km — Court, mais spectaculaire : par le cap Punta Candieira et le long de la route qui descend le long des falaises jusqu'à Cedeira. En chemin, la plage de Teixidelo avec son sable noir non volcanique, unique au monde.
11. Cedeira → Valdoviño — environ 22 km — Tronçon côtier plus calme, lagunes et plages de dunes, toujours dans le périmètre du géoparc.
12. Valdoviño → Ferrol — environ 34 km — La plus longue étape pour finir : en passant par Montefaro, le Castelo de San Felipe et Brión, dans la Ría de Ferrol. Sur la plage de Doniños En 1800, les Britanniques débarquèrent avec 109 navires — et ne purent aller plus loin. À Ferrol, le Camino del Mar se termine juste à la ligne de départ du Camino Inglés.

Ceux qui, après onze jours, ne veulent plus d'un 34, partagent la dernière étape: Valdoviño → Covas (environ 21 km) et Covas → Ferrol (env. 13 km) — Covas dispose de couchages, et les douze étapes deviennent treize. D’ailleurs, ce chemin s’adapte mieux que tout autre aux changements de programme : Le train à voie métrique Ferrol–Oviedo s'arrête à Ribadeo, Foz, Burela, San Cibrao, Viveiro, O Vicedo et Ortigueira — interrompre le parcours, sauter des étapes, marcher par tronçons : tout cela est possible sans prendre de taxi. La réservation la plus délicate de tout le parcours reste néanmoins Santo André de Teixido: Ce lieu de pèlerinage ne dispose que de très peu de lits, et Cariño, qui se trouve juste à côté, n'est pas très grand non plus.

Les points forts du parcours

• Castropol — Petite ville blanchie à la chaux surplombant la Ría, avec la Capilla del Campo (XVe siècle), des palais datant des XVIe au XVIIIe siècles et l’eonaviego comme langue courante. À vrai dire : l’itinéraire commence ici un jour avant la ligne officielle — du côté asturien, là où passe également le Camino del Norte.
• Torre dos Moreno, Ribadeo — Les frères Moreno Ulloa sont revenus d'Argentine en tant qu'« Indianos » et ont fait construire par Julián García Núñez, un élève de Gaudí, une tour moderniste sur la place principale. Le retour par la mer, gravé dans la pierre.
• Praia das Catedrais — officiellement appelée Praia de Augas Santas, classée monument naturel depuis 2005 : des arches rocheuses et des tunnels pouvant atteindre 30 mètres de hauteur sur 2,2 kilomètres de falaises. Pendant la Semana Santa et du 1er juillet au 30 septembre, une inscription préalable gratuite est nécessaire — une curiosité : tu t'inscris pour pouvoir passer par ton propre tronçon.
• San Martiño de Mondoñedo (Foz) — Consacrée en 925 par saint Rosend, d’où son titre de « plus ancienne cathédrale d’Espagne » ; classée BIC depuis 1931, basilique mineure depuis 2007. Lors de la restauration de 2008, les plus anciennes fresques romanes de Galice ont été mises au jour sous la couche de chaux. Au musée paroissial : le tombeau, l’anneau et la crosse de 1,45 m de long de saint Gonzalo — l’évêque dont, selon la légende, le simple fait de s’agenouiller aurait fait couler les navires normands.
• Sargadelos (Cervo) — les ruines de la Real Fábrica de 1791, première usine sidérurgique à haut-fourneau d’Espagne, et la manufacture de céramique circulaire de 1970, située sur le même site : Les boulets de canon du roi et la porcelaine bleue et blanche vendue à la boutique du musée proviennent de la même terre.
• San Cibrao et la Maruxaina — Au large de la péninsule se trouvent les îles de l’archipel d’Os Farallóns, patrie de la Maruxaina : une sirène qui attire les marins vers leur perte, ou une vieille femme bienveillante qui les met en garde contre les tempêtes — les pêcheurs ne sont toujours pas d’accord à ce sujet. Le deuxième samedi d’août, des hommes équipés de cornes et de sirènes de brume prennent la mer pour ne pas entendre son chant et la ramènent à terre à l’occasion du Gran Xuízo Popular. Elle est toujours acquittée.
• Viveiro — mentionnée pour la première fois dans un document en 857, trois portes de la ville ont été conservées, dont la Porta de Carlos V datant de 1548 et arborant les armoiries impériales ; la Semana Santa, avec ses 15 processions, est classée « Fête d'intérêt touristique international » depuis 2013. C'est ici qu'a été signé, en 1391, le testament qui constitue le plus ancien témoignage de ce chemin.
• Estaca de Bares — le point le plus septentrional de l'Espagne, où, selon la définition officielle, l'océan Atlantique et la mer Cantabrique se rejoignent ; plus de 280 000 oiseaux migrateurs par an, sans oublier la jetée portuaire de l'époque romaine tardive d'O Coído, longue de 292 mètres. Jusqu’en 1978, la garde côtière américaine y exploitait une station radio — la pointe nord a toujours servi de poste d’écoute.
• Les bancs de Loiba — En 2009, le mécanicien Rafael Prieto a installé deux bancs sur la falaise ; en 2010, des musiciens écossais participant au festival y ont gravé « The best bank of the world » : ils faisaient référence à la falaise (« bank »), mais c’est le banc qui est resté. Un parcours dont la phrase la plus célèbre est en réalité une erreur de traduction.
• Le phare d'Herbeira et le géoparc du Cabo Ortegal — 615 mètres : les falaises les plus hautes d’Europe continentale, avec la Garita de Herbeira, datant du début du XIXe siècle et restaurée en 2003. Géoparc mondial de l'UNESCO depuis le 24 mai 2023 : la Serra da Capelada était autrefois une île volcanique, et c'est ici que des roches du manteau terrestre provenant d'une profondeur de plus de 70 kilomètres affleurent à la surface — tu marches sur le sous-sol le plus ancien de la péninsule.
• Santo André de Teixido — le sanctuaire où l'on se rend avant que ce ne soit trop tard : « À San Andrés de Teixido, on va mort ce qu'on n'est pas allé vivant. » Mentionné depuis le XIIe siècle, cédé à l’Ordre de Saint-Jean en 1196 ; à cela s’ajoutent les Amilladoiros, l’Herba de namorar et les huit figurines de pain des Sanandresiños. Grande romería le 8 septembre — et sur ce chemin, ce n’est pas un détour, mais une étape.
• Teixidelo — la plage située au pied de la Capelada, avec son sable noir d’origine non volcanique — unique au monde selon le Géoparc. Du sable noir sans volcan : il n’y a que cette côte pour offrir cela.
• Punta Candieira — le cap du phare, entre Teixido et Cedeira, dernier grand affleurement rocheux de la Capelada avant que le sentier ne descende vers la ría de Cedeira.
• Le château de San Felipe et la bataille finale de 1800 — En 1800, une flotte britannique composée de 109 navires débarqua des troupes sur la plage de Doniños, lors de ta dernière étape, et échoua face à la ceinture de forteresses de la Ría de Ferrol. Un chemin de pèlerinage qui s'achève sur une ligne de fortifications — du côté qui a tenu bon.

Comment les pèlerins empruntent-ils ce chemin ?

Le moyen de transport naturel est le Camino del Norte. Sur le chemin qui le mène en Galice, il traverse précisément Castropol et traverse la Ría au niveau du Puente dos Santos pour rejoindre Ribadeo — Ceux qui viennent d’Irún, de Bilbao ou de Gijón n’ont qu’un choix à faire : soit continuer vers l’intérieur des terres en passant par Lourenzá et Mondoñedo sur le Camino del Norte, soit rester au bord de la mer : environ 259 km jusqu’à Ferrol, plus les 112,5 km du Camino Inglés. Le détour par la mer te coûtera un peu moins de 180 kilomètres supplémentaires, et il n’a qu’un seul argument en sa faveur : la mer. Si cet argument te suffit, alors il te suffit pleinement.

Si vous ne prenez pas le Norte, vous pouvez vous y rendre directement — c’est plus simple que ne le laisse supposer la situation : Castropol et Ribadeo se trouvent toutes deux sur la ligne à voie métrique Ferrol–Oviedo, et il existe également des liaisons en bus vers Lugo, La Corogne et Oviedo. D'un point de vue historique, c'est même le trajet le plus authentique : Ribadeo était l'un des trois principaux ports d'arrivée du pèlerinage maritime de Saint-Jacques-de-Compostelle — au XVe siècle, ceux qui venaient d'Angleterre ou de Flandre débarquaient en Galice précisément ici, depuis leur navire. Aujourd’hui, tu arrives en train plutôt qu’en cogue, mais la direction est la bonne.

Continuer le pèlerinage ?

Le Camino del Mar ne se termine pas à Saint-Jacques-de-Compostelle — il se termine à Ferrol, et ce n'est pas une faiblesse, mais sa meilleure idée : Ferrol est le point de départ classique du Camino Inglés. De là, il y a 112,5 kilomètres vers Saint-Jacques-de-Compostelle : à seulement 74 km de La Corogne — seul Ferrol respecte la règle des 100 kilomètres pour obtenir la Compostela. Ton itinéraire côtier ne te dépose donc pas n'importe où, mais te place exactement sur la ligne de départ. Cinq à six étapes passant par Neda, Pontedeume, Betanzos, Bruma et Sigüeiro te mènent à l’Obradoiro — un itinéraire bien balisé, avec des auberges publiques et, là encore, de la compagnie ; à Neda, on peut voir les vestiges de l’hôpital médiéval des pèlerins. Sancti Spiritus et l'auberge de la Xunta de 2002. Après douze jours passés dans des chambres d'hôtes, c'est un véritable changement de rythme : à partir de Ferrol, on retrouve le mode de fonctionnement classique du Camino.

Pour la Compostelle Sur cet itinéraire, le calcul est particulièrement simple : les 112,5 kilomètres du « Camiño Inglés » suffisent à eux seuls à satisfaire à la règle des 100 km — quelle que soit la manière dont un vérificateur évalue les 272,4 kilomètres précédents. Collecte tout de même des tampons tout au long du parcours : quinze communes entre Ribadeo et Neda ont fait réaliser leurs propres tampons « Camiño do Mar » ; à Castropol, tu te fais tamponner là où les pèlerins du Nord se font tamponner, à Ferrol à l’office de tourisme ou à l’auberge de l’Inglés. De Castropol à Saint-Jacques, le total s’élève à environ 385 kilomètres — et au bout du chemin se trouve le document pour lequel, il y a 600 ans, des flottes entières ont traversé l'Atlantique.

Préparation et aspects pratiques

Le meilleur moment, c'est De mai à début octobre — sachant que sur cette côte, il peut pleuvoir même en plein été comme ailleurs en avril : la veste imperméable est un équipement indispensable, pas une option. Emporte de l'eau et des provisions pour plusieurs jours, en particulier pour la Capelada entre Cariño et Cedeira — il y a des tronçons pouvant atteindre 40 kilomètres sans aucun point de ravitaillement. Et si tu te rends sur la Praia das Catedrais Si tu passes par là, pense à obtenir au préalable en ligne ton autorisation d'accès gratuite — oui, vraiment : inscris-toi pour ton étape.

Télécharge la trace GPS et ne te fie pas aux flèches. Jusqu’à Ladrido, près d’Ortigueira, tu marches en grande partie sur la route construite par l’État et inaugurée en 2017, Camiño Natural da Ruta do Cantábrico et tu es très bien guidé ; ensuite, tout dépend des flèches jaunes que l'association repeint deux fois par an — certains pèlerins racontent n'en avoir trouvé aucune sur des tronçons entiers. La deuxième obligation concerne le lit: pas un seul gîte de pèlerins entre Ribadeo et Ferrol. Tu passeras douze jours dans des pensions, des auberges et des gîtes ruraux — pense à réserver à l'avance, car dans les petits villages, il n'y a souvent que deux ou trois hébergements, et les deux nuits les plus délicates sont celles à Cariño et à Santo André de Teixido. Ce genre de problèmes, il vaut mieux les anticiper, pas les régler en cours de route.

Comme sur tous les chemins de Saint-Jacques, il te faut un Carte de pèlerin (Credencial) — Pour cet itinéraire, il existe une version officielle, éditée par l’Oficina de Peregrinaciones du diocèse de Saint-Jacques-de-Compostelle, disponible auprès des associations de pèlerins ; en chemin, tu fais tamponner ton carnet aux quinze points de tamponnage des communes, spécialement créés à cet effet, de Ribadeo à Neda. La « Credencial » numérique existe, mais l’organisme lui-même la déconseille encore — trop peu de points de tamponnage enregistrés. Le mieux est de commander ton livret en ligne à l’avance, afin qu’il te parvienne à temps pour le début de ton voyage. Et planifie tes étapes quotidiennes à l’avance, car les hébergements sont rares et les étapes doivent s’adapter à la disponibilité des lits — le plus simple est de le faire directement dans l’application Camino Ninja, où tu peux organiser tes étapes et planifier en même temps les hébergements adaptés.

Ce que te coûte ce trajet

Compte avec De 55 à 85 € par jour (Mise à jour : août 2026) — cet itinéraire est plus coûteux qu’un Camino classique, et la raison est simple : il n’existe pas de réseau d’auberges. Entre Ribadeo et Ferrol, vous dormirez dans des pensions, des hostales et des casas rurales, avec De 35 à 55 € en chambre individuelle et De 45 à 75 € en chambre double; selon la saison, les sites d'information sur la région indiquent des prix pouvant aller jusqu'à 90 €. Ce n'est qu'une fois arrivé à destination que les prix redeviennent abordables : les auberges « Inglés » de Ferrol et de Neda proposent des chambres à environ 10 €. En revanche, tu as l’avantage côté restauration : le « menú del día » coûte ici entre 12 et 16 €, et tu traverseras les ports de pêche de Burela, San Cibrao et Celeiro, où le poisson est le plat le moins cher de la carte. Sur douze étapes, tu parcourras, selon ton rythme, environ 700 à 1 000 € hors trajets aller et retour. De plus en plus d’hébergements proposent une réduction pour les pèlerins sur simple présentation de la credencial — ça ne coûte rien de demander. La credencial coûte elle-même quelques euros, la Compostela à Saint-Jacques-de-Compostelle est gratuite, tout comme la réservation pour la Praia das Catedrais.

Comment s'y rendre

Le point de départ est Castropol à l'extrême ouest des Asturies, juste en face de Ribadeo — et ce sentier offre un luxe d'accès qu'aucun autre de nos sentiers ne possède: un train qui relie le point de départ au point d'arrivée. La ligne à voie métrique Ferrol–Oviedo (l'ancienne FEVE, aujourd'hui exploitée par la Renfe) circule pratiquement parallèlement au tracé et dessert Ribadeo, Foz, Burela, San Cibrao, Viveiro, O Vicedo, Ortigueira et Ferrol. Tu peux t'y rendre, interrompre ton pèlerinage, sauter une étape ou parcourir le chemin par tronçons sans jamais avoir besoin d'un taxi — le train est lent, mais c'est l'un des plus beaux trajets ferroviaires d'Espagne sur le plan paysager, et cela te donne un avant-goût de tes premières étapes.

En avion Que vous arriviez à La Corogne, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou dans les Asturies/à Oviedo — Oviedo se trouve sur la même ligne ferroviaire que la Ría de Ribadeo. En bus ALSA, Monbus et Arriva relient Ribadeo et la côte asturienne à Lugo, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle et Oviedo ; depuis Ribadeo, on rejoint Castropol en quelques minutes en empruntant le Puente dos Santos. Le trajet du retour est la partie la plus agréable de cet itinéraire: Ferrol est desservie par le train et le bus vers La Corogne et Saint-Jacques-de-Compostelle — et ceux qui souhaitent Camino Inglés de toute façon, le retour ne commence qu’à l’Obradoiro. Ceux qui viennent à pied empruntent le Camino del Norte: Il traverse Castropol et Ribadeo.

• Comment se rendre au point de départ: Vol vers La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle ou les Asturies/Oviedo ; train à voie métrique Ferrol–Oviedo (anciennement FEVE) jusqu’à Ribadeo, puis de là, via le Puente dos Santos, jusqu’à Castropol ; Autocars longue distance (ALSA, Monbus, Arriva) au départ de Lugo, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle et Oviedo.
• Retour depuis Ferrol: Liaisons ferroviaires et par bus vers La Corogne et Saint-Jacques-de-Compostelle — ceux qui poursuivent leur chemin sur le Camino Inglés ne repartiront de toute façon qu'à partir de Saint-Jacques-de-Compostelle.
• Entrée intermédiaire: Le train côtier s'arrête dans presque toutes les localités du parcours — ceux qui souhaitent uniquement parcourir les étapes phares autour de Teixido doivent monter à Viveiro ou à Ortigueira.