Pamplona

Aktuell in Pamplona (Stand: Oktober 2026)

• Kathedrale im Winterrhythmus: Ab der letzten Oktoberwoche ist das Kathedralmuseum mit Kreuzgang montags bis samstags von 10:30 bis 16:00 Uhr offen, sonntags geschlossen.
• Herbergen schließen: Die Donativo-Herberge Betania hat seit dem 15. Oktober zu, Casa Paderborn schließt nach dem 31. Oktober. Die städtische Herberge Jesús y María bleibt offen, außer über Weihnachten bis zum 7. Januar.
• Pilger-Infopunkt: Die Freunde des Jakobswegs in Navarra beraten in der Calle Mayor 6 noch bis zum 31. Oktober, montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr.

Wie lange bleiben?

Einen Pausentag wert, nur nicht am Sonntag. Nach drei Etappen über die Pyrenäen und durch navarrische Dörfer ist Pamplona die erste Stadt, in der du ohne Rucksack einen ganzen Tag füllen kannst: die Kathedrale mit ihrem gotischen Kreuzgang und dem Grab eines Königspaars, San Saturnino mit der Jakobusfigur am Portal, die Calle Mayor, die Ciudadela und abends die Pintxo-Bars rund um die Plaza del Castillo. Für Blasen, Wäsche und Einkäufe findest du hier alles, was eine Stadt bietet. Plane den freien Tag nicht auf einen Sonntag, denn dann ist die Kathedrale für Besucher geschlossen. Und meide die Tage von San Fermín im Juli, wenn du nicht lange vorher gebucht hast.

Pamplona in Ninja-Zahlen

• 710 Kilometer sind es von hier bis Santiago. Gut 66 hast du seit Saint-Jean hinter dir, also rund ein Zwölftel.
• Knapp 4 Kilometer gehst du durch die Stadt, von der Magdalena-Brücke bis zum Campus der Universität.
• 3 € statt 5 € zahlst du als Pilger für Kathedrale, Kreuzgang und Museum (Stand: Oktober 2026).
• 207.777 Einwohner hatte Pamplona 2024. Nach den Dörfern der ersten Tage ist das ein kleiner Kulturschock.

Ankommen: über die Magdalena-Brücke durchs Frankreich-Tor

Von Zubiri kommend gehst du zuerst lange am Arga entlang durch Wald, dann wird es städtisch: Ab Trinidad de Arre sind es noch 4,4 Kilometer durch Villava und Burlada, und die sind komplett Stadtgebiet. In Trinidad de Arre stößt auch der Camino de Baztán aus Bayonne dazu.

Hinter Burlada führt der Weg am Flussufer durch Gärten zur Puente de la Magdalena, einer Brücke aus dem zwölften Jahrhundert. Hier betreten Pilger die Stadt. Danach gehst du an der Stadtmauer entlang zum Portal de Francia, dem Frankreich-Tor aus dem achtzehnten Jahrhundert. Die Calle del Carmen führt bergauf an der Navarrería vorbei, mit Blick auf die Türme der Kathedrale, dann über die Calle Mercaderes zur Plaza Consistorial. Von dem Balkon an der Barockfassade des Rathauses wird jedes Jahr am 6. Juli das Fest San Fermín eröffnet. Die städtische Herberge liegt nur wenige Schritte vom Weg nahe der Kathedrale.

Drei Städte in einer

Pamplona war im Mittelalter keine Stadt, sondern drei. Um die Kathedrale lag die Navarrería, die alte Bischofsstadt. Daneben entstand im elften Jahrhundert der Burgo San Cernin, gegründet von fränkischen Händlern aus Südfrankreich. Der Name ist die okzitanische Form von Saturnino, dem Heiligen aus Toulouse. Dazu kam der Burgo San Nicolás. Jedes Viertel hatte eigene Rechte und eigene Mauern, und die Nachbarn bekämpften sich. 1276 wurde die Navarrería zerstört und ihre Bevölkerung niedergemetzelt.

Erst am 8. September 1423 machte König Carlos III. mit dem Privilegio de la Unión aus den drei Burgos eine Stadt und ließ die Mauern zwischen ihnen abreißen. Wenn du heute durch die Calle Mayor gehst, die alte Hauptstraße von San Cernin, gehst du durch die Stadt der Franken, die vom Camino lebten. Pamplona ist so gesehen eine Stadt, die der Jakobsweg mitgebaut hat.

Die erste Stadt am Weg: was du sehen solltest

Das meiste liegt direkt am Camino oder ein paar Gassen daneben. Du schaffst alles zu Fuß, ohne Rucksack an einem Tag.

• Catedral de Santa María la Real: Die romanische Kathedrale stürzte 1391 ein, nur die Fassade blieb stehen. Von 1394 bis 1501 baute man die heutige gotische Kirche, die Fassade davor entwarf Ventura Rodríguez 1783. Hier wurden im Mittelalter die Könige von Navarra gekrönt. In der Kirche liegt das Grab von Carlos III., dem König der Vereinigung, und seiner Frau Leonor, 1419 geschaffen von Jehan Lome aus Tournai. Der Kreuzgang aus dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert ist der schönste Ort der Stadt, um eine Stunde lang nichts zu tun. Im alten Refektorium zeigt das Museum Occidens Kirchenkunst aus Navarra. Eintritt 5 €, für Pilger 3 €, sonntags geschlossen. Um 11:15 Uhr kannst du zur Glocke María hinaufsteigen, die Nummer dafür musst du vorher abholen (Stand: Oktober 2026).
• San Saturnino (San Cernin): Die Kirche der fränkischen Siedler steht direkt am Weg an der Calle Mayor. Neben dem Eingang zum Atrium stehen zwei Figuren aus der Zeit um 1330 bis 1340, San Saturnino und Santiago, die einmal zum Portal gehörten. Über der Tür ist das Jüngste Gericht zu sehen. Hier wird auch die Virgen del Camino verehrt, die Muttergottes des Weges. In der Saison treffen sich hier abends Pilger zu Führung, Gebet und Messe mit Pilgersegen (siehe Praktische Tipps). Nach einer Legende predigte Saturnino in Pamplona und bekehrte Fermín, den späteren Stadtheiligen.
• Calle Mayor und San Lorenzo: Die Calle Mayor war die Hauptstraße der Stadt. Du gehst an Renaissance- und Barockpalästen vorbei, darunter der Palacio del Condestable und der Palacio de Ezpeleta. In Nummer 20 liegt Ultreia, ein Ausstellungszentrum zum Jakobsweg mit Filmen über Pamplona als „la primera del Camino“, die Erste am Weg. Am Ende der Straße steht San Lorenzo mit der Kapelle des San Fermín.
• Santo Domingo: Die Kirche aus dem sechzehnten Jahrhundert besitzt eine geschnitzte Jakobusfigur aus der Renaissance. Nicht weit von der städtischen Herberge liegt der Markt Santo Domingo. Hier kaufst du für den nächsten Tag ein.
• San Nicolás: Die Kirche des dritten Burgos wurde 1117 gebaut und sieht bis heute aus wie eine Festung, mit einem Turm aus dem vierzehnten Jahrhundert. Sie erzählt mehr über die Zeit der verfeindeten Viertel als jedes Museum.
• Ciudadela und Taconera: Wenn du die Altstadt verlässt, gehst du durch die Gärten der Taconera von 1888. Im alten Festungsgraben leben fast 300 Tiere, darunter Enten, Schwäne, Pfauen und Hirsche. Danach umrundest du die Ciudadela, eine Festung aus der Renaissance, von deren fünf Bastionen drei erhalten sind. Mit Rucksack ist das ein friedlicher Abschied von der Stadt.

Essen und Trinken

Pamplona ist eine Pintxo-Stadt. Die Bars mit den kleinen Häppchen auf der Theke findest du rund um die Plaza del Castillo und in den Gassen San Nicolás, San Gregorio, Estafeta und Navarrería. Probier etwas mit Idiazábal, dem Schafskäse der Region. Viele Bars bieten auch ein Pilgermenü an. Das Café Iruña gilt als Hemingways Café und ist eine Institution der Stadt.

Ehrlich gesagt

• Der Weg hinein ist lang und städtisch. Die letzten 4,4 Kilometer ab Trinidad de Arre führen durch Vororte und sind komplett städtisch. Belohnung ist die Magdalena-Brücke. Bis dahin hilft nur Geduld.
• Die große Herberge ist laut. In der alten Kirche Jesús y María hallt jedes Geräusch, das sagen viele Camino-Ninja-Pilger. Nimm Ohrstöpsel mit oder such dir eine kleinere Herberge.
• San Fermín ändert alles. Vom 6. bis 14. Juli sind Jesús y María und Betania geschlossen, die Preise steigen stark, und viele Unterkünfte verlangen Mindestaufenthalte. Plane so, dass du vorher oder nachher durch Pamplona kommst.
• Sonntags ist die Kathedrale zu. Wer am Samstagabend ankommt und am Sonntag früh weitergeht, sieht Kreuzgang und Museum nicht.
• Der Weg hinaus ist auch lang. Bis Cizur Menor sind es 5,3 Kilometer, durch Parks, das Viertel Iturrama und den Campus der Universität. Rechne die Strecke in deine nächste Etappe ein.

Wo Pilger schlafen

• Albergue Municipal Jesús y María: die städtische Herberge in der Calle Compañía nahe der Kathedrale, in einer entweihten Kirche aus dem sechzehnten Jahrhundert. Seit 2007 stehen in den Seitenschiffen Holzkabinen mit zwei bis drei Stockbetten, insgesamt über hundert Plätze. Betrieben wird sie von der Stiftung ASPACE Navarra als sozialer Beschäftigungsbetrieb. 12 € pro Nacht (Stand: Oktober 2026). Von Mai bis September keine Reservierung und nur eine Nacht, sonst kannst du reservieren. Die Waschmaschine ist kostenlos, im Innenhof trocknet die Wäsche.
• Casa Paderborn: die kleine Herberge der Jakobusfreunde aus Paderborn, der Partnerstadt von Pamplona, seit 2006 in einem städtischen Haus am Arga. Nach der Magdalena-Brücke gehst du etwa 280 Meter nach links. 26 Plätze, 9,50 €, mit Frühstück 13 €, keine Reservierung. Ehrenamtliche Hospitaleros, oft aus Deutschland, wechseln sich zu zweit alle drei Wochen ab. Geöffnet von März bis Oktober.
• Albergue Betania: die Herberge des Bistums in der Calle Recoletas, am Ausgang der Altstadt, rund 80 Meter vom Weg. 20 Plätze, donativo, mit gemeinsamem Abendessen und einer Besinnung danach. Keine Reservierung. Geöffnet von Ende März bis Mitte Oktober, außer in der ersten Julihälfte.

Daneben gibt es private Herbergen in der Altstadt, im Schlafsaal ab etwa 19 bis 25 € (Stand: Oktober 2026), meist reservierbar und oft mit Kabinenbetten und Vorhang.

Ninja-Tipps

• Credencial zeigen, 2 € sparen: Im Kathedralmuseum zahlen Pilger 3 € statt 5 €. Darin enthalten sind Kreuzgang, Kirche und Museum.
• Ohrstöpsel für Jesús y María: In der alten Kirche hallt jedes Geräusch, und über hundert Menschen schlafen in einem Raum.
• Früh an der Casa Paderborn: Die deutsche Herberge am Fluss ist klein und beliebt, und Camino-Ninja-Pilger berichten, dass sie schon zur Öffnung voll war. Sie liegt am Fluss vor der Altstadt, du sparst dir also den Aufstieg.
• Rat von Freiwilligen: Seit 2026 betreiben die Freunde des Jakobswegs in Navarra einen Infopunkt in der Calle Mayor 6. Dort beraten Ehrenamtliche Pilger, keine Tourismusmitarbeiter. Für praktische Fragen zum Weg ist das die bessere Adresse.
• Hinauf zur Glocke: Um 11:15 Uhr geht es mit Führung zur großen Glocke María der Kathedrale. Hol dir die Nummer gleich bei Öffnung um 10:30 Uhr.
• Die Hirsche im Graben: Wenn du morgens die Stadt verlässt, schau in den Graben der Taconera. Pfauen und Hirsche zum Abschied von einer Großstadt.
• Einkaufen vor dem Perdón: Der Markt Santo Domingo liegt nahe der städtischen Herberge. Kauf hier für die nächste Etappe ein, denn am Alto del Perdón ist die Bar nur von April bis Oktober geöffnet.

Praktische Tipps für Pilger

• Stempel: in der Kathedrale, in Ultreia an der Calle Mayor 20 und in den Herbergen. Ultreia war im Sommer 2026 täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet, die Zeiten im Winter haben wir nicht gefunden.
• Pilgersegen: Von Mitte April bis zum 10. Oktober 2026 gab es montags bis samstags um 18 Uhr am Rathausportal eine Pilgeraufnahme mit kostenloser Führung durch San Saturnino, Gebet um 18:30 Uhr und Messe mit Pilgersegen um 19 Uhr. Termine für 2027 haben wir noch nicht gefunden.
• Touristeninformation: Calle San Saturnino 2, im Sommer 2026 montags bis samstags 10 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 14 Uhr.
• Sonntag: Die Kathedrale ist für Besucher geschlossen. Plane Besichtigungen für Montag bis Samstag.
• Einstieg in Pamplona: Die Stadt hat Bahnhof, Busbahnhof und einen kleinen Flughafen. Wer hier startet, kann am ersten Abend in Jesús y María schlafen.

Weiter: über den Alto del Perdón

Du verlässt die Altstadt an der Plaza de Recoletas, gehst durch die Taconera, um die Ciudadela und über den Campus der Universität von Navarra hinaus. Nach 5,3 Kilometern erreichst du Cizur Menor, bis wohin viele Pilger ihre Etappe verlängern. Dann steigt der Weg durch Getreidefelder über Zariquiegui (11,2 Kilometer) zum Alto del Perdón, dem Windkamm mit der Pilgerskulptur. Der Abstieg über losen Schotter ist tückischer, als viele erwarten. Über Uterga und Muruzábal geht es nach Óbanos und weiter nach Puente la Reina, 24 Kilometer ab Pamplona. Alle Distanzen.

In Pamplona beginnt außerdem der Camino de las Asturias, der durch das Burunda-Tal nach Oviedo führt.

Morgen erwartet dich

Auf dem Alto del Perdón steht eine Karawane von Pilgerfiguren aus verschiedenen Epochen, und daneben drehen sich die Windräder. Auf dem Denkmal steht: „Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas“, wo sich der Weg des Windes mit dem der Sterne kreuzt. Es ist ein guter Ort, um zurückzuschauen und die nächsten Tage zu planen. Am Abend erreichst du Puente la Reina, wo der Camino Aragonés dazukommt und alle Wege eins werden, und gehst über eine Brücke aus dem elften Jahrhundert, die eine Königin für Pilger bauen ließ.

Wer einen Umweg von etwa drei Kilometern nicht scheut, biegt in Muruzábal zur achteckigen Kirche Santa María de Eunate ab und kommt über Óbanos zurück auf den Weg.

Tiefer eintauchen: Die Stadt, die der Weg gebaut hat

Ein langer Text, falls du noch mehr über Pamplona erfahren willst. Etwa fünfundzwanzig Minuten Lesezeit.

Über die Magdalena-Brücke

Wer in Saint-Jean beginnt, erreicht Pamplona meist am dritten Tag. Hinter dir liegen die Pyrenäen, Roncesvalles und die Dörfer am Arga, und die letzten Kilometer durch Villava und Burlada waren schon Stadt. Dann kommt die Puente de la Magdalena. Die Brücke stammt aus dem zwölften Jahrhundert, im sechzehnten Jahrhundert bekam sie gotische Details, 1963 wurde sie umgebaut. Seit 1939 steht sie unter Denkmalschutz. Über diese Brücke sind über die Jahrhunderte Millionen Pilger in die Stadt gegangen, und im Mittelalter hofften sie hier auf Ruhe nach den harten Etappen über die Berge.

Am Ufer neben der Brücke steht ein steinernes Kreuz. Es ist kein mittelalterliches Stück, sondern ein Geschenk. 1965 schenkte die Stadt Santiago de Compostela es der ersten Vereinigung der Freunde des Jakobswegs, die ihren Sitz in Estella hatte. Aufgestellt wurde es aber nicht dort, sondern hier, am Eingang von Pamplona. Das Ziel deiner Reise grüßt dich also schon am dritten Tag, über siebenhundert Kilometer entfernt.

Hinter der Brücke gehst du an der Stadtmauer entlang zum Portal de Francia, dem Frankreich-Tor, und steigst durch die Calle del Carmen hinauf in die Altstadt. Die Stadt selbst nennt sich gern „la primera del Camino“, die Erste am Weg. Das stimmt im wörtlichen Sinn: Es ist die erste große Stadt am Camino Francés. Es stimmt aber auch in einem tieferen Sinn. Ein großer Teil dessen, was du in den nächsten Stunden siehst, ist entstanden, weil Menschen auf dem Weg nach Santiago hier vorbeikamen, sich niederließen, Handel trieben, stritten und Kirchen bauten. Diese Geschichte ist nicht immer friedlich. Aber sie erklärt die Stadt.

Die Stadt des Pompeius

Pamplona ist viel älter als der Jakobsweg. Der Überlieferung nach gründete der römische Feldherr Pompeius die Stadt im Jahr 75 oder 74 vor Christus, die Angaben schwanken. Er baute sie auf einer älteren Siedlung der Vaskonen, des Volkes, das hier lebte. Der griechische Geograf Strabon ist der früheste, der sie erwähnt. Er nennt Pompelon die wichtigste Stadt der Vaskonen und erklärt den Namen als Stadt des Pompeius. Aus Pompaelo wurde Pamplona.

Welchen Namen der Ort vorher trug, ist unsicher. Auf Münzen aus der Gegend steht das Wort Bengoda, und manche Historiker halten das für den Namen der vaskonischen Hauptstadt. Eine antike Schrift bestätigt das nicht. Der baskische Name Iruña ist seit dem zehnten Jahrhundert belegt. Er geht auf ein Wort zurück, das einfach Stadt bedeutet. Die Akademie der baskischen Sprache bevorzugt heute die Form Iruñea. Gelehrte des siebzehnten Jahrhunderts behaupteten, der baskische Name sei älter als der römische. Einen Beleg dafür haben sie nicht gefunden.

Dass die Römer wirklich hier waren, kannst du dir unter der Kathedrale vorstellen. Bei Grabungen 1994 fand man dort Straßen und Gebäude aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, Reste von Pompaelo. Der Ort, an dem heute der Bischof predigt, war also schon vor zweitausend Jahren das Zentrum der Stadt. Die Beziehungen zwischen Römern und Vaskonen waren übrigens gut. Schon im Jahr 90 vor Christus erhielten neun Männer aus einer vaskonischen Stadt das römische Bürgerrecht, für ihre Hilfe bei der Belagerung von Asculum in Italien.

Der Sommer von Roncesvalles

Nach den Römern kamen die Westgoten, und Pamplona wurde Bischofssitz. Im Jahr 711 kämpfte der westgotische König Rodrigo gerade gegen die Vaskonen bei Pamplona, als arabische und berberische Heere im Süden landeten. Die Stadt unterwarf sich bald darauf durch einen Vertrag den neuen Herren aus Córdoba. Mit Unterbrechungen blieb sie unter muslimischer Herrschaft bis 806.

Dazwischen kam ein Sommer, den ganz Europa nicht vergessen hat. 778 zog Karl der Große über die Pyrenäen, weil ihm ein muslimischer Statthalter die Übergabe von Zaragoza versprochen hatte. Daraus wurde nichts. Auf dem Rückweg ließ Karl die Mauern von Pamplona niederreißen, vermutlich damit die Stadt in künftigen Kriegen niemandem mehr nützen konnte. Am Abend des 15. August 778 überfielen Vaskonen in den Bergen bei Roncesvalles seine Nachhut, wohl auch als Rache für ihre zerstörte Stadt. Dabei fiel ein Markgraf namens Roland. Aus dieser Niederlage machte ein unbekannter Dichter im elften Jahrhundert das Rolandslied, das älteste große Werk der französischen Literatur. Du bist vor zwei Tagen durch diese Berge gegangen.

Aus den Wirren dieser Jahre ging ein eigenes Reich hervor. Um 816 übernahm Íñigo Arista mit seinen vaskonischen Kriegern die Macht in Pamplona. Sancho Garcés der Erste nannte sich als Erster König. 924 zerstörte das Heer des Kalifen Abd ar-Rahman der Dritte die älteste Kathedrale der Stadt. Und im zwölften Jahrhundert, unter Sancho dem Weisen, nannte sich das Königreich Pamplona zum ersten Mal Navarra.

Ein Reiseführer mit Vorurteilen

Zu dieser Zeit war der Jakobsweg schon eine große Straße Europas. Um die Jahre 1138 bis 1145 entstand das Buch, das man den ersten Reiseführer der Welt genannt hat, der Pilgerführer im fünften Buch des Codex Calixtinus. Als Verfasser gilt meist der französische Gelehrte Aymeric Picaud. Er teilt den Weg in Tagesetappen ein, und eine davon kennst du: „La segunda va de Viscarret a Pamplona, es una etapa pequeña.“ Die zweite führt von Viscarret nach Pamplona, eine kleine Etappe. Wer heute über Zubiri hierher gegangen ist, wird das kleine Wort vielleicht anders sehen.

Picaud beschreibt auch die Menschen. Das Land der Navarros sei reich an Brot, Wein, Milch und Vieh. Im Haus eines Navarros esse die ganze Familie zusammen, der Knecht wie der Herr, alle aus einem Topf, ohne Löffel, mit den Händen, und alle tränken aus demselben Krug. Dann notiert er Wörter ihrer Sprache, und das macht den Text für Sprachforscher bis heute wertvoll. Es sind einige der frühesten baskischen Wörter, die je aufgeschrieben wurden. Brot heißt bei ihm orgui, Wein ardum, Haus echea, Wasser uric, König ereguia. Und den Apostel, zu dem du unterwegs bist, nennen sie, so schreibt er, „iaona domne iacue“, Herr Sankt Jakob.

Der Rest des Kapitels ist weniger freundlich. Picaud nennt die Navarros und Basken ein barbarisches Volk und unterstellt ihnen allerlei Laster, die man hier nicht wiederholen muss. Nur einen Satz gesteht er ihnen zu: Im Kampf gälten sie als tapfer. Man liest den ältesten Pilgerführer deshalb mit gemischten Gefühlen. Er zeigt, wie früh Pilger die Welt am Weg beschrieben haben. Und er zeigt, wie früh Fremde mit fertigen Urteilen über die Menschen gekommen sind, durch deren Land sie gingen.

Drei Städte hinter drei Mauern

Picauds Landsleute waren zu dieser Zeit längst in Pamplona. Herr der Stadt war damals nicht der König, sondern der Bischof. Rund um die Kathedrale lag die Navarrería, die alte Stadt, bewohnt vor allem von Bauern, viele von ihnen Leibeigene der Kirche. Ab 1076 regierte Sancho Ramírez, König von Aragón, als König der Pamplonesen, und unter ihm und Bischof Pedro de Roda entstand neben der alten Stadt eine neue: der Burgo de San Cernin. Hier siedelten Franken aus dem Süden Frankreichs, Händler und Handwerker, die Okzitanisch sprachen. 1129 bestätigte König Alfonso der Erste ihnen das Recht von Jaca, ein Stadtrecht mit Freiheiten und Steuervorteilen, die die alten Bewohner nicht hatten. Dazu kam im zwölften Jahrhundert die Población de San Nicolás, die 1189 dasselbe Recht erhielt.

So bestand Pamplona aus drei Städten, jede mit eigener Mauer, eigenem Rat, eigenem Banner. Zwischen ihnen lagen Gräben, und über diese Gräben hinweg sah man sich nicht als Nachbarn. Die Franken hatten das Geld und die Privilegien, die Einheimischen das Gefühl, im eigenen Land zurückgesetzt zu sein. 1222 beschädigten Leute aus San Nicolás das Dach der Kirche von San Cernin. 1266 versuchte man, die Räte zu vereinen, doch König Enrique der Erste löste die Union wieder auf.

Wenn du heute durch die Altstadt gehst, merkst du davon kaum etwas. Die Calle Mayor, auf der du gehst, war die Hauptstraße von San Cernin, der Stadt der Franken. Die Kirche San Nicolás sieht dagegen bis heute aus wie eine Festung. Sie erinnert an eine Zeit, in der man Türme nicht gegen fremde Heere baute, sondern gegen das Viertel nebenan.

Der Herbst 1276

1274 starb König Enrique der Erste. Seine Erbin Juana war ein kleines Kind, ihre Mutter Blanca von Artois wurde Regentin, und Aragón, Kastilien und Frankreich streckten die Hände nach Navarra aus. Blanca verlobte die Tochter mit dem französischen Thronfolger und stellte das Königreich unter den Schutz von Philipp dem Dritten von Frankreich. Juana wurde nach Frankreich gebracht. In Pamplona spaltete sich der Adel. García Almoravid stand mit der Navarrería auf der Seite Kastiliens, die fränkischen Burgos hielten zum französischen Statthalter. Der erste Statthalter, Pedro Sánchez de Monteagudo, versuchte zu vermitteln, scheiterte und wurde während eines Waffenstillstands in seinem Haus ermordet.

Frankreich schickte einen neuen Statthalter, Eustache de Beaumarchais, und als die Navarrería sich weigerte, ihre Kriegsmaschinen abzubauen, kam ein französisches Heer. Am 6. September 1276 erreichte es Burlada, den Vorort, durch den du heute Morgen gegangen bist. Ende September fiel die Navarrería, nachdem Almoravid und seine Verbündeten geflohen waren. Was dann geschah, beschreiben die Quellen als Plünderung, Mord, Vergewaltigung und Brand. Wer in die Kathedrale flüchtete, wurde nicht verschont. Ihr Schatz wurde geraubt, das Grab König Enriques zerstört. Außer der Kathedrale blieb in der Navarrería kein Gebäude stehen, und auch das benachbarte Viertel San Miguel und das jüdische Viertel wurden vernichtet.

Ein Augenzeuge hat das alles aufgeschrieben, der Dichter Guilhem Anelier aus Toulouse, der selbst mitkämpfte. Er stand auf der Seite der Sieger, und man merkt es. Über die Strafen für die Gefangenen schreibt er: „Jamás vi a ningún hombre vengarse tan bien.“ Nie sah ich einen Mann sich so gut rächen. Fast ein halbes Jahrhundert lag die alte Stadt danach in Trümmern. Erst 1324 erlaubte der König ihren Wiederaufbau. Wenn du durch die Calle del Carmen hinaufgehst, gehst du am Rand dieses Viertels.

San Cernin, die Kirche der Franken

Die Kirche San Saturnino, in der Stadt San Cernin genannt, stand im Krieg von 1276 mitten im Kampf. Anelier beschreibt sie als einen der Schlüsselpunkte der Verteidigung. Ihre beiden mittelalterlichen Türme sind 55 Meter hoch und dienten ausdrücklich militärischen Zwecken. Bis ins achtzehnte Jahrhundert trugen sie Zinnen. Bald nach dem Krieg begann man, die romanische Kirche gotisch neu zu bauen. Ein Schlussstein im Gewölbe trägt die Jahreszahl 1297.

Der Nordturm regelte das Leben der Stadt. Seine Glocke läutete die Sperrstunde, nach der die Tore geschlossen wurden. Auf dem niedrigeren Südturm installierte Martín de Lumbier 1499 die erste Uhr, und seit 1795 dreht sich oben der Wetterhahn, den die Pamplonesen liebevoll „gallico de San Cernin“ nennen. Im Juli zeigt diese Uhr um acht Uhr morgens den Beginn des Stierlaufs an.

Für Pilger hat die Kirche zwei Schätze. Am Atrium aus dem sechzehnten Jahrhundert stehen gotische Figuren, die einmal zum Portal gehörten, darunter der heilige Saturnino und Santiago Peregrino, der Apostel als Pilger. Und in der barocken Seitenkapelle verehren die Pamplonesen die Virgen del Camino, die Muttergottes des Weges. Ihre Verehrung wuchs, nachdem 1487 eine romanische Marienfigur im oberen Chor der Kirche aufgetaucht war. Für sie riss man 1758 Kreuzgang, Friedhof und eine Kapelle ab und baute bis 1776 die Kapelle, die du heute siehst. Seit 1987 gilt sie als Königin und Herrin von Pamplona. Über einem Seiteneingang hängt außerdem ein Relief aus dem vierzehnten Jahrhundert, das einen Ritter beim Aufbruch zum Kreuzzug zeigt. Victor Hugo beschrieb es 1843.

Ein König, der Mauern abreißen ließ

Hundertfünfzig Jahre nach dem Krieg kam ein König, der aus Frankreich stammte und Pamplona befriedete. Carlos der Dritte, später der Edle genannt, wurde am 22. Juli 1361 in Mantes bei Paris geboren. Am 13. Februar 1390 wurde er in der romanischen Kathedrale von Pamplona gekrönt. Die Könige Navarras legten bei ihrer Krönung dort einen Eid auf die Rechte des Landes ab, und spätestens seit 1329 verlangten die Vertreter des Reiches, dass dieser Eid in der romanischen Volkssprache Navarras geschworen wurde.

Am 8. September 1423 unterschrieb Carlos das Privilegio de la Unión. Das Dokument ist über zwei Meter lang und hat 29 Kapitel. Es machte aus den drei Burgos eine Stadt mit einem gemeinsamen Rat. Die Mauern zwischen ihnen wurden niedergerissen, neue Befestigungen im Inneren der Stadt wurden verboten. Das neue Rathaus sollte im Graben vor einem der alten Türme gebaut werden, auf neutralem Boden zwischen den Burgos, wie es heißt im Zentrum des ganzen neuen Stadtgebildes. Aus diesem freien Raum zwischen den Vierteln wurden später die Plätze der Stadt, und an einem von ihnen, der Plaza Consistorial, über die du gegangen bist, steht das Rathaus.

Carlos gab der Stadt auch ein Wappen: einen silbernen Löwen auf blauem Grund, darüber eine goldene Krone, rundherum die goldenen Ketten Navarras auf Rot. Vorher hatte jedes der drei Viertel sein eigenes Banner gehabt. 1618 ließ der königliche Rat 200 Abschriften des Privilegs drucken, damit die Bürger verstanden, was es bedeutete. Und bis heute feiert Pamplona jedes Jahr am 8. September seine Einheit. Die Riesenfiguren ziehen mit dem Stadtrat durch die drei alten Viertel, und in der Kathedrale wird für Carlos gebetet. Er starb am 8. September 1425 in Olite, auf den Tag genau zwei Jahre nach der Vereinigung.

Eine Kathedrale fällt und steht wieder auf

Die Kathedrale, in der Carlos gekrönt wurde, gibt es nicht mehr. Sie war eine der großen romanischen Kirchen Spaniens. Bischof Pedro de Roda ließ sie ab etwa 1100 bauen, und dem Baumeister, einem Meister Esteban, schenkte er dafür Häuser und Weinberge. Sie war rund siebzig Meter lang und fünfzig Meter breit, damals war nur die Kathedrale von Santiago größer. Am 12. April 1127 wurde sie geweiht, in Gegenwart von König Alfonso dem Ersten, den man den Schlachtenkämpfer nannte.

Gut zweihundertsechzig Jahre später stürzte sie ein. Die Quellen nennen mal 1389, mal den 1. Juli 1390, mal 1391. Nur die Fassade und die Apsis blieben stehen. Der Neubau war dringend, denn hier wurden die Könige gekrönt, gesalbt, getauft und begraben. Carlos und seine Frau Leonor zahlten aus ihren eigenen Einkünften, später auch ihre Tochter Blanca. Am 27. Mai 1394 legte man den ersten Stein. Eine lateinische Inschrift an einem Pfeiler erinnert daran. Schon 1403 wurde Leonor in der neuen gotischen Kathedrale gekrönt, die damals noch lange nicht fertig war. Vollendet wurde sie erst 1501.

Was du drinnen siehst, ist französische Gotik, und das ist kein Zufall. Navarra wurde in diesen Jahrhunderten von Dynastien aus Frankreich regiert. In den Schlusssteinen findest du die Wappen von Carlos und Blanca. In der Kirche steht das Grab von Carlos und Leonor, aus Alabaster, geschaffen von Johan Lome aus Tournai. Die Quellen datieren es auf 1416 oder 1419. Der König hat sein Grabmal also noch zu Lebzeiten gesehen. Lome ist der einzige Meister, dessen Namen man für den gotischen Bau kennt. Ihm schreibt man auch die Tür des heiligen Josef zu.

Verehrt wird hier Santa María, eine romanische Marienfigur aus Holz, mit Silber überzogen. Seit ihrer feierlichen Krönung am 21. September 1946 sagen die Pamplonesen Santa María la Real. Das Chorgestühl stammt von 1541, das gotische Eisengitter davor von 1517. Und die Fassade, die du von der Straße aus siehst, gehört zu einer ganz anderen Zeit. Ventura Rodríguez legte seinen Entwurf am 5. Februar 1783 vor, ausgeführt hat ihn Santos Ángel de Ochandátegui. Im Nordturm hängt die Glocke María, gegossen 1584. Sie gilt als die zweitgrößte Glocke Spaniens, läutet nur an hohen Festen und ist dann in den Dörfern rund um Pamplona zu hören.

Der Kreuzgang

Wenn du nur eine Stunde für die Kathedrale hast, verbring sie im Kreuzgang. Er entstand zwischen etwa 1280 und 1360, und die Kunsthistoriker nennen ihn den schönsten gotischen Kreuzgang des vierzehnten Jahrhunderts in Europa. Die Stadt nennt ihn das Juwel der Kathedrale. Er ist reich an Bildhauerei im Stil der französischen Gotik, und an seinen Seiten öffnen sich Türen in eine andere Welt.

Die Puerta del Amparo führt aus der Kirche herein. In ihrem Bogenfeld liegt Maria auf dem Sterbebett, die Figuren tragen noch Reste ihrer alten Farbe, und am Mittelpfeiler steht eine Marienfigur aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Die Puerta Preciosa erzählt in Stein das ganze Leben Marias. Sie führte in den Schlafsaal der Domherren, die hier wie Mönche nach einer Regel lebten. Über der Tür zum Refektorium siehst du das Abendmahl. Auf einem der Bögen erkennst du noch Spuren einer bemalten Anbetung der Könige.

Am Kreuzgang liegt die Capilla Barbazana, benannt nach Bischof Arnaldo de Barbazán. Er trat 1318 die Herrschaft über die Stadt gegen eine jährliche Rente von 500 Pfund an den König ab, und er ist hier begraben. Der Raum diente als Kapitelsaal und zugleich als Gericht. Schau nach oben: Das Gewölbe ist ein achtzackiger Stern, im Mittelpunkt ein farbiges Marienrelief.

Hinter den Türen liegt das Leben, das zu einem Kreuzgang gehört. Das Refektorium, gebaut von 1328 bis 1335, ist 31 Meter lang und 13 Meter hoch, mit einer Kanzel in der Wand. Heute zeigt hier das Museum Occidens die Kunst des Bistums. Daneben liegt die Küche, eine von nur drei mittelalterlichen Küchen, die in Europa erhalten sind. Ihr achteckiges Gewölbe ist zugleich Kamin und höher als das 25 Meter hohe Kirchenschiff. Den Schlafsaal ließ zwischen 1408 und 1419 Lancelot de Navarra bauen, ein Sohn von Carlos dem Dritten. Am Brunnen erzählt man, das Eisen seines Gitters stamme aus der Schlacht von Las Navas de Tolosa von 1212. Das ist eine Überlieferung, kein Beleg.

Ein Hospital unter dem Erzengel

Eine Kathedrale am Jakobsweg hatte auch eine Aufgabe für Pilger. Schon seit dem zwölften Jahrhundert ist ein Hospital des Domkapitels von Pamplona belegt, das unter dem Schutz des Erzengels Michael stand. Es nahm Pilger, Arme und Kranke auf. Verantwortlich war ein Domherr, der Hospitalero. Die eigentliche Pflege lag nach den Quellen in den Händen von Frauen, die man Sororas nannte, Schwestern. Eine Historikerin der Universität von Navarra hat 2018 darin ein Zeugnis für das geistliche Leben von Frauen im späten Mittelalter gesehen.

Wo genau das Hospital stand, weiß man nicht. Der Historiker Juan José Martinena vermutet es im kleinen Burgo San Miguel, zwischen der heutigen Calle del Carmen und der Calle Navarrería, also gleich neben dem Weg, auf dem du heraufgekommen bist. Ein anderer möglicher Ort liegt in der Calle Dormitalería, gleich bei der Kathedrale. Dort wurde 1550 ein Pilgerhospital in ein Kolleg für arme Studenten umgewandelt, und über dem Portal aus dem sechzehnten Jahrhundert steht bis heute der Erzengel. Bis ins achtzehnte Jahrhundert verteilte der Hospitalero des Kapitels in seinem Haus Geld für Pilger und Bedürftige.

Ein Stück dieser Geschichte kannst du suchen. In die Außenwand der Kathedrale, neben der Puerta del Amparo, ist ein Steinrelief eingemauert, 84 mal 48 Zentimeter groß, halb verdeckt von einem Vordach aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es zeigt den heiligen Michael, wie er einen drachenartigen Dämon tötet. Es stammt aus der Zeit zwischen dem dreizehnten und dem fünfzehnten Jahrhundert und kam möglicherweise aus dem alten Hospital.

Im sechzehnten Jahrhundert übernahm ein neues, großes Hospital der Stadt die meisten Pilger. Ein Hospital dieser Zeit, Nuestra Señora de la Misericordia, hat seine Renaissancefassade von 1556 bewahrt, dahinter liegt heute das Museo de Navarra. Durch diese Stadt zogen weiter Pilger, auch solche, die ihre Reise aufschrieben. Der Priester Domenico Laffi aus Bologna ging dreimal nach Santiago, 1666, 1670 und 1673, und in seinem Bericht ist Pamplona die Station nach Roncesvalles. Der Schneider Guillaume Manier aus der Picardie pilgerte 1726 nach Compostela und kam auf dem Heimweg unter anderem durch Tudela und Pamplona.

Eine Kanonenkugel im Mai 1521

Das Königreich, dessen Könige in der Kathedrale gekrönt wurden, verlor seine Unabhängigkeit in einem einzigen Sommer. Am 10. Juli 1512 begann Fernando der Katholische den Einmarsch. Sein Hauptheer unter dem Herzog von Alba, mehr als 16.000 Mann, kam am 22. Juli über Álava, und am 25. Juli ergab sich Pamplona, ausgerechnet am Tag des heiligen Jakobus. 1513 riefen die Cortes in Pamplona, bei denen nur die Anhänger Fernandos erschienen waren, ihn zum König aus. 1515 schlugen die Cortes von Kastilien in Burgos das Königreich Kastilien zu, ohne dass ein einziger Navarrer anwesend war.

1521 versuchten die alten Könige mit französischer Hilfe, ihr Land zurückzuholen. Am 20. Mai 1521 stürmte ein französisch-navarrisches Heer die Festung von Pamplona. Unter den Verteidigern war ein baskischer Edelmann im Dienst des Herzogs von Nájera, Íñigo de Loyola, um die dreißig Jahre alt. Eine Kanonenkugel prallte von einer Mauer ab und zerschmetterte ihm das rechte Bein. Man brachte ihn auf die Burg seines Vaters nach Loyola. Das Bein blieb kürzer, er hinkte sein Leben lang, und seine Laufbahn als Soldat war vorbei.

Auf dem Krankenlager wollte er Ritterromane lesen. Es gab keine im Haus. Seine Schwägerin brachte ihm Bücher über das Leben Christi und der Heiligen, darunter die Vita Christi des Ludolf von Sachsen. Sie veränderten ihn. Aus dem verwundeten Offizier wurde Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten. Die navarrische Rückeroberung aber scheiterte schon sechs Wochen später. Bei Noáin, südlich von Pamplona, wurde das französisch-navarrische Heer am 30. Juni 1521 geschlagen, und nicht weniger als 5000 Kämpfer verloren ihr Leben.

Die Ciudadela und eine Schneeballschlacht

Pamplona war nun keine Hauptstadt eines Königreichs mehr, sondern eine Festung an der Grenze. 1569 schrieb der Ingenieur Antonelli an Felipe den Zweiten: „Pamplona es ahora más frontera que metrópoli.“ Pamplona ist jetzt mehr Grenze als Hauptstadt. 1571 befahl der König den Bau einer Zitadelle. Der italienische Festungsbaumeister Giacomo Palearo, genannt el Fratín, entwarf einen Stern mit fünf Bastionen nach den neuesten Regeln der Renaissance. Zwei der Bastionen zeigten nicht nach außen, sondern auf die Stadt. Die Zitadelle sollte Pamplona schützen und zugleich bewachen. Fertig war sie erst 1645.

Ihr berühmtester Moment ist eine Geschichte, die man in Pamplona gern erzählt. Am 9. Februar 1808 waren französische Truppen unter General D'Armagnac in die Stadt eingezogen. Am 16. Februar nahmen sie die Zitadelle, und der Volksmund sagt: mit einer Schneeballschlacht. Die Soldaten hätten sich spielend mit Schneebällen beworfen, bis sie nahe genug am Tor waren, um es zu besetzen. Der französische Historiker Adolphe Thiers erzählt es nüchterner: Etwa fünfzig unbewaffnete Männer lenkten die Torwache ab, während hundert versteckte Grenadiere hineinstürmten. Wie viel Schnee wirklich im Spiel war, bleibt offen.

Die Mauern, die die Stadt so lange zusammenhielten, fielen erst spät. Ab 1884 riss man zwei Bastionen der Zitadelle für die erste Stadterweiterung ab, ab 1915 die südliche Stadtmauer für die zweite. Die Zitadelle hat auch dunkle Jahre: Im Bürgerkrieg war sie Teil eines Gefangenenlagers, und nahe der Puerta del Socorro wurden Republikaner erschossen. 1964 verlor sie ihre militärische Rolle. Heute ist sie ein Park, durch den du morgen früh aus der Stadt gehst.

Vom Herbstmarkt zum Fest der Welt

Das Fest, für das Pamplona heute berühmt ist, begann als Markt. Schon vor dem zwölften Jahrhundert ehrte man den heiligen Fermín mit Gottesdiensten, und seit dem vierzehnten Jahrhundert sind Märkte und Stierkämpfe belegt. Ab 1324 ist ein Markt am 10. Oktober verzeichnet. 1591 bat die Stadt den Bischof, das Fest in den Juli zu verlegen, und um das bessere Wetter zu nutzen, legte man es mit dem Sommermarkt zusammen. Seitdem feiert Pamplona im Juli.

Die Stiere gehörten früh dazu. Lange sprach man von der Entrada, dem Einzug der Tiere. 1856 lief der Weg der Stiere zum ersten Mal durch die Calle Estafeta. Seit 1924 werden die Toten gezählt. Bis heute sind es 15, der letzte starb am 10. Juli 2009.

Den Auftakt gibt seit 1940 oder 1941, die Angaben schwanken, der Chupinazo, eine Rakete vom Balkon des Rathauses am 6. Juli um zwölf Uhr mittags. Am 7. Juli um zehn Uhr zieht die Prozession mit der Figur des heiligen Fermín aus der Kirche San Lorenzo, begleitet vom Domkapitel und vom Stadtrat. Es ist die einzige religiöse Veranstaltung des Festes. Und um Mitternacht, in der Nacht zum 15. Juli, singt die Stadt „Pobre de mí“, ich Armer, das Fest ist vorbei.

Gab es Fermín?

Hier wird es heikel, denn wer in Pamplona an Fermín zweifelt, zweifelt an einem Stück Heimat. Die Legende erzählt: Fermín wurde um 272 in Pompaelo geboren, als Sohn eines römischen Beamten namens Firmo. Saturnino, Bischof von Toulouse, habe in Pamplona gepredigt und seine Familie getauft. Fermín sei Priester geworden, habe in Navarra gepredigt, sei mit 24 Jahren Bischof von Amiens geworden und dort am 25. September 303 enthauptet worden. 1186 brachte Bischof Pedro de París eine Reliquie seines Kopfes aus Amiens nach Pamplona. 1657 erklärte Papst Alexander der Siebte ihn neben Franz Xaver zum Patron Navarras.

Und doch: Eine Untersuchung von 1970 kam zu dem Schluss, dass die Geschichte des Fermín keinerlei historische Grundlage hat. Keine frühe Quelle nennt einen Mann dieses Namens. Die Legende gilt als Schöpfung des neunten Jahrhunderts. Auch die Predigt Saturninos in Pamplona ist eine Legende. Bezeugt ist Saturnino als Bischof von Toulouse, wo er um das Jahr 250 als Märtyrer starb. Der Codex Calixtinus erzählt ihn: Heiden banden den Bischof an wilde, ungezähmte Stiere. Sein Grab in Toulouse war schon im zwölften Jahrhundert eine Station für Pilger, und Picaud empfiehlt, es zu besuchen.

Was folgt daraus? Vielleicht weniger, als man denkt. Eine Stadt, deren berühmtestes Fest mit Stieren gefeiert wird, verehrt seit 1644 als Stadtpatron Saturnino, der der Überlieferung nach von Stieren zu Tode geschleift wurde. Und den Mann, den sie im Juli feiert, hat es möglicherweise nie gegeben. Pamplona trägt beides gelassen. Die Prozession zieht trotzdem. Du kannst daraus lernen, dass eine Geschichte nicht wahr sein muss, um Menschen zusammenzubringen. Oder dass man genau hinschauen sollte, bevor man eine Geschichte für wahr hält. Beides ist eine gute Haltung für einen Pilger.

Hemingway betet in der Kathedrale

Am 6. Juli 1923 kam ein junger Amerikaner mit seiner Frau Hadley auf der Plaza del Castillo an. Ernest Hemingway hatte gerade die Leidenschaft für den Stierkampf entdeckt. 1925 kam er zum dritten Mal, diesmal mit einer Gruppe von Freunden. Die Woche ging schief. Hemingway war eifersüchtig auf den Schriftsteller Harold Loeb, und am Ende prügelten sich die beiden in aller Öffentlichkeit. In der Arena überreichte der junge Torero Cayetano Ordóñez Hadley das Ohr eines Stiers. Aus all dem machte Hemingway einen Roman. Er erschien am 22. Oktober 1926 in New York als „The Sun Also Rises“, ein Jahr später in London unter dem Titel „Fiesta“. Er machte das Fest in der ganzen Welt bekannt.

Eine Szene im Roman wird oft übersehen. Jake Barnes, der Erzähler, findet die Fassade der Kathedrale zuerst hässlich. Später geht er hinein. Es ist dämmrig, Menschen beten, und Jake betet mit. Er betet für alle, die er kennt, für die Stierkämpfer, dann für sich selbst, für ein gutes Fest und für Geld. Seine Gedanken schweifen ab, und er bedauert, ein so schlechter Katholik zu sein. Es ist vielleicht die ehrlichste Pilgerszene, die über Pamplona geschrieben wurde.

Hemingway kam immer wieder. Er schwärmte von Juanito Quintana, dem Wirt seines Hotels, „the best aficionado and most loyal friend in Spain“. 1959 mietete er Zimmer in der Calle San Fermín und nannte sie „our little house“. 1966, fünf Jahre nach seinem Tod, verlieh ihm die Stadt ihr Ehrenhalstuch. Seit dem 6. Juli 1968 steht sein Denkmal an der Arena. Und das Café Iruña, eröffnet am 2. Juli 1888 als erstes Lokal der Stadt mit elektrischem Licht, gilt bis heute als sein Café.

Die Rückkehr der Pilger

Im zwanzigsten Jahrhundert war Pamplona für die Welt die Stadt der Stiere. Dass sie auch eine Stadt des Weges ist, hat sie in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt. Das Kreuz an der Magdalena-Brücke von 1965 war ein erstes Zeichen. 2006 zogen die Jakobusfreunde aus Paderborn, der Partnerstadt, in ein städtisches Haus am Arga und eröffneten dort die Casa Paderborn. Seitdem kommen ehrenamtliche Hospitaleros zu zweit für drei Wochen, oft aus Deutschland. Als der Fluss 2021 über die Ufer trat und das Haus unter Wasser stand, halfen Freiwillige beim Wiederaufbau.

2007 wurde die entweihte Kirche Jesús y María aus dem sechzehnten Jahrhundert zur städtischen Herberge mit über hundert Plätzen. Die Stadt vergibt sie an Einrichtungen, die Menschen mit schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Betrieben wird sie von der Stiftung ASPACE Navarra. Wer heute in Pamplona im Kirchenschiff schläft, tut, was Pilger hier seit dem zwölften Jahrhundert tun: Er nimmt die Gastfreundschaft einer Stadt an, die ihn nicht kennt.

2026 eröffneten die Freunde des Jakobswegs in Navarra einen Infopunkt in der Calle Mayor, besetzt mit Ehrenamtlichen. Eine Lokalzeitung titelte im Mai, die neue Stelle werde 65.000 Menschen betreuen. Und am 3. Oktober 2026 feierte die Stadt ihren Tag des Camino. Pamplonesen trafen sich an der Magdalena-Brücke, bekamen einen Pilgerausweis und gingen den Weg durch ihre eigene Stadt, knapp vier Kilometer bis zum Campus der Universität. Für einen Vormittag wurden die Einheimischen selbst zu Pilgern. Pamplona hat heute über zweihunderttausend Einwohner, und es ist für die meisten, die von Saint-Jean kommen, die erste Stadt nach den Bergen.

Was Pamplona dir mitgibt

Pamplona erzählt dir eine Geschichte über Fremde. Die Franken, die am Weg siedelten, brachten Handel, Geld und Kirchen, und sie brachten Streit. Drei Städte lebten anderthalb Jahrhunderte Mauer an Mauer, bekämpften sich, und eine von ihnen wurde ausgelöscht. Dann kam ein König, der die Mauern zwischen ihnen niederreißen ließ und das Rathaus genau dorthin setzte, wo vorher der Graben war.

Du bist auch ein Fremder in dieser Stadt, einer von vielen, die jedes Jahr über die Magdalena-Brücke kommen. Und du wirst in den nächsten Wochen jeden Tag in Orte kommen, die dich nicht kennen. Vielleicht hilft es, an Aymeric Picaud zu denken, der vor fast neunhundert Jahren über die Navarros schrieb, ohne sie zu verstehen, und an Jake Barnes, der in der dämmrigen Kathedrale für alle betete, die er kannte, und ein bisschen auch für Geld. Zwischen diesen beiden ist viel Platz.

Wenn du morgen früh durch die Taconera gehst, um die Zitadelle herum und hinaus auf den Weg zum Alto del Perdón, nimm etwas Einfaches mit. Mauern zwischen Menschen sind gebaut, also kann man sie auch abreißen. Pamplona hat dafür knapp anderthalb Jahrhunderte gebraucht. Auf dem Weg geht es manchmal schneller.