Redondela

Aktuell in Redondela (Stand: Oktober 2026)

• Pfarrherberge im Winter zu: Die Herberge der Pfarrei Santiago hat nur von Ende März bis Ende September geöffnet (Stand: August 2026). Die öffentliche Herberge Casa da Torre ist das ganze Jahr offen.
• San Simón ist Erinnerungsort: Seit dem 21. August 2026 sind die Inseln San Simón und Santo Antón vor der Stadt offiziell ein „Ort der demokratischen Erinnerung“. Von 1936 bis 1943 war hier ein Gefangenenlager des Franco-Regimes.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Redondela ist eine Kleinstadt, die du in einem Spaziergang kennenlernst: die Casa da Torre, die Jakobuskirche und die beiden Viadukte. Museen oder große Sehenswürdigkeiten gibt es nicht. Bleib eine Nacht, aber kümmere dich früh um dein Bett, denn genau das ist hier das Problem.

Redondela in Ninja-Zahlen

• 2 Wege, 1 Stadt: In Redondela laufen der Camino Portugués Central über Tui und die Küstenvariante über Vigo zusammen.
• 86 Kilometer sind es von hier bis Santiago.
• 8.604 Pilger schliefen 2024 in der öffentlichen Herberge Casa da Torre.
• 26.974 Pilger kamen allein von Januar bis Mai 2025 auf der Küstenvariante durch die Altstadt.

Ankommen: zwei Wege, ein Ziel

Auf dem Central kommst du von O Porriño, knapp 16 Kilometer, von Tui sind es gut 31. Hinter Mos geht es lange bergauf bis zur Capela de Santiaguiño de Antas, dem höchsten Punkt des Tages. Gleich danach steht am Weg ein römischer Meilenstein. Hinter Saxamonde folgt ein steiler Abstieg, der auf die Knie geht, vor allem bei Nässe. Dann ein Stück an der N-550, und du bist in der Stadt. Du gehst am Convento de Vilavella aus dem sechzehnten Jahrhundert vorbei und unter dem Viaduto de Madrid hindurch, dann über die Rúa Pai Crespo bis zur öffentlichen Herberge in der Casa da Torre.

Auf der Küstenvariante kommst du von Vigo, 16 Kilometer, über den Wasserleitungsweg mit Blick auf die Ría. Nach Cedeira geht es auf dem Camiño das Cardosas steil hinunter, unter der Bahn hindurch und am Ende auf dem Seitenstreifen der N-550 bis zum Kreisverkehr am Ortseingang.

Kurz erzählt: Dorf am Römerweg, Fischerort an der Bucht

Redondela ist aus zwei Orten zusammengewachsen. Vilavella lag an der Römerstraße zwischen Tui und Pontevedra, auf der du heute gehst. Vilanova entstand ab dem dreizehnten Jahrhundert als Fischerdorf an der Bucht. Im neunzehnten Jahrhundert kam die Eisenbahn, und mit ihr die zwei Viadukte, die der Stadt ihren Beinamen gaben. Heute leben in der Gemeinde rund 29.000 Menschen.

Unter den Viadukten: was du sehen solltest

Alles liegt nah beieinander in der kleinen Altstadt, und zwei Dinge siehst du auch, wenn du nur zum Supermarkt gehst: die Viadukte.

• Die Viadukte: Der Viaduto de Madrid wurde am 30. Juni 1876 eröffnet und ist fast 256 Meter lang. Genau acht Jahre später, am 30. Juni 1884, folgte der Viaduto de Pontevedra mit Pfeilern aus Metall. Beide stehen seit 1978 unter Denkmalschutz, und Redondela nennt sich nach ihnen die „Vila dos Viadutos“. Auf dem Central gehst du beim Ankommen unter dem einen hindurch, und morgen verlässt du die Stadt unter einem Bogen des anderen.
• Igrexa de Santiago: Die Pfarrkirche des Apostels steht mitten in der Altstadt und direkt am Camino. Sie stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert und ist spätgotisch. Von Ende März bis Ende September gibt es hier jeden Abend um 20 Uhr eine Messe mit Pilgersegen.
• Casa da Torre: Das Haus mit dem Turm aus dem sechzehnten Jahrhundert ist heute die öffentliche Herberge und zugleich ein Infopunkt für den Camino. Auf dem Platz davor tanzen die Männer zu Fronleichnam den Schwerttanz, der seit dem sechzehnten Jahrhundert belegt ist.

Der Drache aus der Bucht

Zu Fronleichnam besiegt Redondela jedes Jahr einen Drachen, die Coca. Der Legende nach lebte sie im Meer bei der Insel San Simón, kam in die Stadt, zerstörte alles und raubte junge Mädchen, bis die jungen Seeleute sie erschlugen. Beim Fest flieht die Coca vor der Virxe da Gabacha durch die Straßen. Mädchen in Weiß mit kleinen Flügeln, die Penlas, tanzen auf den Schultern von Frauen, und vor der Casa da Torre tanzen rund zwanzig Männer zu Dudelsack und Trommel den Schwerttanz. Das Fest dauert vier Tage, vom Vorabend des Fronleichnamsdonnerstags bis zum Sonntag. Wenn du im Juni hier bist, frag nach dem Datum.

Essen und Trinken

Redondela ist die Stadt des Choco, des Tintenfischs aus der Bucht von San Simón. Die Einwohner heißen deshalb „choqueiros“. Am zweiten Sonntag im Mai feiert die Stadt die Festa do Choco mit mehr als 30.000 Besuchern. Wer Austern mag, muss nicht weit: Sie wachsen in Arcade, ein paar Kilometer weiter am Weg.

Ehrlich gesagt

• Hier fehlen Betten. Weil zwei Wege zusammenlaufen, ist Redondela ein Nadelöhr. 2025 waren Hostels und Pensionen von Ostern bis Oktober voll, und Pilger starteten um 6 Uhr in Tui, um noch ein Bett zu bekommen. Reserviere privat oder schlaf eine Etappe davor oder danach.
• Die öffentliche Herberge ist klein und streng. Sie nimmt keine Reservierungen an, um 22 Uhr wird abgeschlossen, und in der Küche gibt es nur eine Mikrowelle. Ein Camino-Ninja-Pilger stellte sich im September 2026 um 11:30 Uhr an und bekam das letzte Bett.
• Rein und raus an der Nationalstraße. Auf beiden Wegen gehst du die letzten Meter auf dem Seitenstreifen der N-550, und auch morgen kreuzt du sie mehrmals. In Cesantes gilt die Querung als gefährlich.
• Der Abstieg vom Santiaguiño ist hart. Nach dem langen Anstieg geht es steil bergab. Mach kurze Schritte und nimm Stöcke, wenn du welche hast.

Wo Pilger schlafen

• Albergue de peregrinos Casa da Torre: die öffentliche Herberge der Xunta in einem Haus aus dem sechzehnten Jahrhundert an der Praza de Ribadavia, mitten in der Altstadt und direkt am Weg. Seit 1999 schlafen hier Pilger. Sie kostet 10 € mit Einwegbettwäsche, nimmt keine Reservierungen an und ist von 13 bis 22 Uhr geöffnet, morgens musst du vor 8 Uhr gehen (Stand: August 2026). Sie hat das ganze Jahr geöffnet. Zur Bettenzahl gibt es widersprüchliche Angaben, es sind jedenfalls nur einige Dutzend.
• Albergue parroquial Santiago Apóstol: die Herberge der Pfarrei Santiago in der Rúa Telmo Bernárdez, gleich bei der Kirche. Sie hat 30 Betten, kostet 14 bis 17 € und nimmt Reservierungen an. Geöffnet ist sie nur von Ende März bis Ende September (Stand: August 2026).

Daneben gibt es in Redondela viele private Herbergen mit Schlafsälen für meist 15 bis 21 €, die du reservieren kannst. Einige liegen am Ortseingang, andere in der Altstadt oder am Ortsausgang. Schau vor dem Buchen, wo deine liegt, damit du nicht zurückgehen musst.

Ninja-Tipps

• Früh da sein oder buchen: Für die Casa da Torre stellen sich Pilger schon am späten Vormittag an. Wer später ankommt, sollte vorher privat reservieren.
• Ausweichen nach Cesantes oder Arcade: Wenn Redondela voll ist, schlaf in Cesantes, gut 2 Kilometer weiter, oder in Arcade, 7,5 Kilometer. Von der Central-Seite aus geht das auch in O Porriño oder Mos.
• Bring Geschirr mit oder iss auswärts: Mehrere Camino-Ninja-Pilger bedauern, dass es in der Küche der Casa da Torre weder Geschirr noch Besteck gibt.
• Der Segen am Abend: Von Ende März bis Ende September gibt es um 20 Uhr in der Igrexa de Santiago eine Messe mit Pilgersegen, gleich neben der Pfarrherberge.
• Wasser in Mos auffüllen: Zwischen Mos und dem Santiaguiño gibt es kaum Einkehr. Füll dort deine Flasche, bevor der Anstieg beginnt.

Praktische Tipps für Pilger

• Stempel: Du bist auf den letzten 100 Kilometern und brauchst zwei Stempel am Tag. Die Casa da Torre ist zugleich Infopunkt für den Camino.
• Wäsche: In der Casa da Torre kostet die Waschmaschine 3 €, der Trockner 1,50 € (Stand: August 2026).
• Einkauf für morgen: Hinter Arcade gibt es bis Pontevedra keine Läden und kaum Bars. Kauf heute ein oder morgen in Arcade.

Weiter: an der Bucht entlang nach Pontevedra

Morgen gehen alle denselben Weg. Von der Casa da Torre geht es bergab durch die Rúa de Queimaliños, unter einem Bogen des Viaduto de Pontevedra hindurch und über die N-550 an der Capela de Santa Mariña vorbei. Nach gut 2 Kilometern erreichst du Cesantes mit seinem langen Strand. Dann kommt der erste nennenswerte Anstieg nach O Viso, und danach geht es hinunter nach Arcade. In Ponte Sampaio überquerst du den Río Verdugo auf einer großen Steinbrücke. Dort wurden im Unabhängigkeitskrieg die Franzosen in einer Schlacht aus Galicien vertrieben. Dahinter folgt die gepflasterte Brea Vella da Canicouva, ein Stück der alten Römerstraße, bei Nässe rutschig. Bis Pontevedra sind es knapp 21 Kilometer.

Morgen erwartet dich

Pontevedra, die Stadt, die das Gehen zurückerobert hat. Die Altstadt gehört den Fußgängern, und am Ende der Rúa da Peregrina wartet die Kirche der Pilgermadonna, gebaut in Form einer Jakobsmuschel. Vorher gehst du durch Cesantes, zu dessen Pfarrei die Insel San Simón gehört, und durch Arcade, wo die Austern von Vigo wachsen.

Tiefer eintauchen: Die Stadt an der Bucht der Geschichten

Ein langer Text, falls du noch mehr über Redondela erfahren willst. Etwa fünfzehn Minuten Lesezeit.

Wo zwei Wege einer werden

Wenn du in Redondela ankommst, hast du vielleicht schon zwei Wochen hinter dir, vielleicht erst zwei Tage. Vielleicht bist du durch das Landesinnere über Tui gekommen, über den langen Anstieg zur kleinen Kapelle Santiaguiño de Antas und den steilen Abstieg danach. Vielleicht bist du an der Küste gegangen, über Baiona und Vigo. Hier ist das egal. In Redondela laufen der Camino Portugués Central und die Küstenvariante zusammen, und von hier bis Santiago gehen alle denselben Weg.

Das merkst du am Abend. In der Herberge sitzen Menschen nebeneinander, die sich bis gestern nie begegnet wären, und erzählen sich, was sie auf ihrem Weg gesehen haben. Redondela ist ein Ort, an dem Dinge zusammenkommen. Das gilt nicht nur für Pilgerwege. Es gilt für Straßen und Eisenbahnen, für Fischer und Händler, für Flotten und Gefangene. Die Stadt liegt am innersten Winkel der Ría von Vigo, an der Ensenada de San Simón, einer stillen Bucht, die mehr Geschichte gesehen hat als manche Hauptstadt. Von dieser Bucht und dieser Stadt erzählt dieser Text.

Ein Dorf an der Römerstraße

Redondela ist aus zwei Orten zusammengewachsen. Der ältere hieß Vilavella, das alte Dorf. Er lag dort, wo heute das gleichnamige Kloster steht, an einer Kreuzung: Hier traf eine alte römische Straße zwischen Tui und Pontevedra auf den Weg nach Baiona. Die Römerstraße war Teil jener großen Verbindung, die die Römer von Braga im heutigen Portugal bis nach Astorga in Kastilien bauten. Zwischen Ponte de Lima und Padrón folgt der portugiesische Jakobsweg weitgehend ihrem Verlauf. Wenn du heute über den Central gekommen bist, hast du einen ihrer Zeugen gesehen: Rund hundert Meter hinter der Capela de Santiaguiño de Antas steht ein römischer Meilenstein am Weg.

Der zweite Ort entstand später, etwa im dreizehnten Jahrhundert, unten an der Bucht. Man nannte ihn Vilanova oder Redondela Nova, das neue Dorf. Hier, am Rand des Marschlands, lebten Fischer. Aus Vilavella und Vilanova wurde mit der Zeit eine Stadt, aber eine seltsam geteilte: Bis zur Neuordnung der Gerichtsbezirke gehörte Vilavella kirchlich zum Bistum Tui, die übrigen Pfarreien dagegen zum Erzbistum Santiago. Die Grenze zwischen zwei kirchlichen Welten lief also mitten durch den Ort.

In Vilavella wurde 1501 ein Kloster gegründet, in dem Nonnen nach der Regel des heiligen Laurentius Justinianus lebten. Seine Kirche mit fünf Jochen steht noch, und auf dem Central gehst du kurz vor dem Ziel daran vorbei. Groß wurde Redondela trotzdem nicht. Als der galicische Gelehrte José Cornide Saavedra 1764 die Gegend beschrieb, zählte er rund vierhundert Haushalte, und in den Hafen konnten nur Fischerboote einlaufen.

Die Kirche des Apostels

Der Weg durch Redondela führt an der Pfarrkirche vorbei, und sie trägt den Namen, der dich seit Wochen begleitet: Santiago. Sie steht im höchsten Teil der Altstadt, mitten auf dem Camino. Das Gebäude wurde mehrmals neu errichtet, und was du heute siehst, stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert, gebaut in den Formen der späten Gotik, also in der Zeit, als in Europa die gotische Baukunst langsam der Renaissance wich.

Über das Innere, über Altäre und Figuren, haben wir keine verlässlichen Quellen gefunden, und deshalb erzählen wir hier nichts darüber. Was sich belegen lässt, ist etwas anderes: Redondela war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert ein Ort der Bildhauer und Holzschnitzer. Ein Artikel über die Kunstgeschichte von Vigo spricht von einem kräftigen Kern von Künstlern, die regelmäßig für die Kirchen der Nachbarstadt arbeiteten. Domingo Martínez aus Redondela, der erste von ihnen, dessen Arbeit in Vigo belegt ist, schnitzte 1669 einen Altar für die Bruderschaft des heiligen Antonius und 1684 einen weiteren für die Stiftskirche von Vigo. Antonio del Villar, nach derselben Quelle der berühmteste Bildhauer der Stadt, schuf 1725 eine Figur des Nazareners für die Kirche San Francisco in Vigo. Ein Teil der barocken Kunst in den Kirchen von Vigo stammt also aus Werkstätten in Redondela.

Für Pilger ist die Kirche heute mehr als ein Baudenkmal. Die Pfarrei Santiago betreibt gleich daneben eine eigene Herberge, und von Ende März bis Ende September gibt es jeden Abend um 20 Uhr eine Messe mit Pilgersegen. Wer an einem solchen Abend in den Bänken sitzt, sitzt in einer Kirche, deren Patron derselbe ist wie der des Ziels, nur noch gut achtzig Kilometer entfernt.

Pilger auf diesem Weg

Der portugiesische Weg ist alt, und berühmte Namen sind ihn gegangen. Die bekannteste Pilgerin ist Isabel von Aragón, Königin von Portugal, die man dort bis heute die Rainha Santa nennt, die heilige Königin. Im Jahr 1325, kurz nach dem Tod ihres Mannes, des Königs Dinis, ging sie nach Santiago. Ihr Weg führte über Valença nach Norden, und in Compostela legte sie, so wird berichtet, ihre Krone auf dem Altar des Apostels nieder. In ihrem Testament hinterließ sie Geld für Pilgerhospitäler in Portugal. 1502 pilgerte König Manuel der Erste aus Lissabon nach Santiago und bezahlte der Kathedrale eine Lampe.

Ein Besucher, dessen Halt in Redondela tatsächlich belegt ist, kam 1669. Cosimo der Dritte de' Medici, der spätere Großherzog der Toskana, reiste damals durch Spanien und Portugal. Er betrat Spanien bei Tui und machte auf dem Weg nach Norden Station in Redondela, in Pontevedra und in Padrón. Am 4. und am 6. März 1669 betete er vor dem Altar des Apostels in Santiago. Seine Begleiter hielten die Reise in Texten und Zeichnungen fest. Im achtzehnten Jahrhundert, zwischen 1743 und 1745, war der Italiener Nicola Albani unterwegs, der in den Geschichten des portugiesischen Weges ebenfalls auftaucht. Er hinterließ eine der ausführlichsten Pilgerbeschreibungen seiner Zeit.

Danach wurde es lange still. Erst in den 1990er Jahren, fast gleichzeitig mit dem Camino Francés, kehrten die Pilger auf die portugiesischen Wege zurück. Seit 1999 schlafen sie in der Casa da Torre, dem Haus mit dem Turm aus dem sechzehnten Jahrhundert, das heute die öffentliche Herberge ist. Die Küstenvariante, deren Pilger hier auf den Central treffen, wurde 2016 offiziell anerkannt. 2024 übernachteten allein in der Casa da Torre 8.604 Pilger.

Der Drache aus der Bucht

Einmal im Jahr, zu Fronleichnam, kehrt ein Ungeheuer nach Redondela zurück: die Coca. Die Coca ist ein Wesen der galicischen Mythologie, das im Meer oder in Flüssen lebt. Man beschreibt sie mit dem Körper eines Drachen, dem Schwanz einer Schlange, den Flügeln einer Fledermaus, vier Beinen mit Krallen und einem Maul voller Zähne. Vermutlich stand sie für den Teufel.

Die Legende erzählt, dass die Coca in der Bucht lebte, in der Nähe der Insel San Simón. Immer wieder kam sie in die Stadt und raubte junge Mädchen, die sie in ihre Höhle schleppte. Schließlich taten sich die jungen Seeleute zusammen, kämpften mit dem Ungeheuer und besiegten es nach hartem Kampf. Sie trugen den toten Drachen in die Stadt und tanzten mit ihren Schwertern um ihn herum.

Genau diesen Tanz siehst du noch heute. Gegen Mittag tanzen rund zwei Dutzend Männer die Danza das Espadas, den Schwerttanz, ganz in Weiß mit roten, grünen oder blauen Schärpen, mit Kastagnetten und hölzernen Schwertern, die durch eine weiße Schnur miteinander verbunden sind. Dazu spielt der Dudelsack. Zur selben Zeit tanzen die Penlas: kleine Mädchen in weißen Spitzenkleidern mit Engelsflügeln, die auf den Schultern von Frauen sitzen. Diese Frauen nennt man die Burras, und traditionell kommen sie aus der Zunft der Bäckerinnen. Die Mädchen stehen für die befreiten Jungfrauen, die Frauen für die Freude der Mütter. Seit 1950 wird die Innenstadt für das Fest außerdem mit Teppichen aus Blumen und Sand geschmückt.

Wie alt das alles ist, weiß niemand genau. Der Drache taucht in Dokumenten schon im Mittelalter auf, der Schwerttanz ist seit dem sechzehnten Jahrhundert belegt, und das Fest selbst wird meist ins fünfzehnte oder sechzehnte Jahrhundert datiert. Im Bistum Tui wurde Fronleichnam 1482 zum Feiertag. Coca-Feste gab es früher auch in Ribadavia, in Pontevedra, in Ourense, in Santiago und in A Coruña. Doch nur in Redondela hat die Tradition ohne Unterbrechung überlebt. 2011 wurde das Fest zum Fest von touristischem Interesse in Galicien erklärt.

Eine Insel und ein Lied

Draußen in der Bucht liegt die Insel, von der die Coca gekommen sein soll: San Simón, und dicht daneben die kleinere Schwesterinsel Santo Antón, mit der sie durch eine Brücke verbunden ist. Die Inseln gehören zur Pfarrei Cesantes, durch die du morgen gehst. Kaum ein Ort in Galicien hat in so wenig Platz so viele Geschichten gesammelt.

Die älteste ist ein Liebeslied. Im frühen dreizehnten Jahrhundert, so vermuten die Forscher, lebte ein Spielmann namens Mendinho. Man weiß fast nichts über ihn, nur dass von ihm ein einziges Gedicht erhalten ist, eine Cantiga de amigo, ein Lied in der Stimme einer Frau. Sie sitzt in der Kapelle von San Simón und wartet auf ihren Geliebten. Um sie herum steigen die Wellen, und sie sind groß. Sie hat keinen Fährmann und kann nicht rudern, und sie fürchtet, im Meer zu sterben. Das Lied ist in zwei großen Liederhandschriften überliefert, im Cancioneiro da Vaticana in Rom und im Cancioneiro da Biblioteca Nacional in Lissabon, und es gehört zu den berühmtesten Texten der mittelalterlichen galicisch-portugiesischen Lyrik. 1998 widmete Galicien seinen Tag der galicischen Literatur Mendinho, zusammen mit zwei anderen Liederdichtern, Martín Codax und Xohán de Cangas. Und der Komponist Alain Oulman vertonte das Lied für die Fadosängerin Amália Rodrigues.

Auch Mönche lebten auf der Insel. Man erzählt, im zwölften und dreizehnten Jahrhundert seien es Templer gewesen, danach Franziskaner. Belegt ist das nur schwach, und wir geben es so weiter, wie es erzählt wird. 1589 kamen englische Freibeuter, unter ihnen Francis Drake, und plünderten die Insel.

Silber in der Bucht

Am 23. Oktober 1702 wurde die stille Bucht vor Redondela zum Schauplatz einer der großen Seeschlachten ihrer Zeit. Als dieser Text entstand, im Oktober 2026, jährte sie sich zum 324. Mal.

Europa stritt damals darum, wer nach dem Tod des letzten spanischen Habsburgers den Thron in Madrid erben sollte, ein Bourbone, unterstützt von Frankreich, oder ein Habsburger, unterstützt von England und den Niederlanden. Mitten in diesem Krieg segelte die spanische Silberflotte aus Amerika heran, beladen mit der größten Ladung an Edelmetall, die bis dahin bekannt war. Sie stand unter dem Befehl von Manuel de Velasco y Tejada und wurde von französischen Kriegsschiffen unter dem Grafen von Châteaurenault begleitet. Statt nach Sevilla zu fahren, lief sie am 22. September 1702 in die Ría von Vigo ein und versteckte sich in ihrem innersten Winkel, in der Bucht von San Simón.

Die Verteidiger sperrten die Engstelle von Rande, den Eingang zur Bucht, mit einer Barriere aus Holzbalken und Ketten. An beiden Ufern standen Festungen, und dahinter lagen die französischen Schiffe mit den Breitseiten zum Eingang. Am Morgen des 23. Oktober griff die englisch-niederländische Flotte unter Admiral George Rooke an. Während der Herzog von Ormonde rund zweitausend Soldaten bei Teis an Land setzte und die Festung von Rande stürmte, segelte Vizeadmiral Thomas Hopsonn mit seinem Schiff, der Torbay, direkt auf die Sperre zu. Die Torbay brach durch. Dann flaute der Wind ab, und kein anderes Schiff konnte folgen. Die Franzosen schickten ein Brandschiff gegen die Torbay und steckten sie in Brand. Doch das Brandschiff hatte Schnupftabak geladen, und als es explodierte, half die Wolke aus Tabakstaub der Besatzung, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Als der Wind zurückkam, folgten die anderen Schiffe.

Was dann geschah, war in wenigen Stunden entschieden. Die Franzosen setzten ihre eigenen Schiffe in Brand und flohen an Land, damit die Sieger sie nicht bekamen. Am nächsten Morgen war kein einziges französisches oder spanisches Schiff mehr in der Hand seiner Besitzer, alle waren erobert, verbrannt oder versenkt. Nach der Schlacht plünderten die Sieger Redondela und die Insel San Simón. Vigo selbst hielt hinter seinen Mauern stand. Am 30. Oktober zog Rooke ab.

Liegt dort noch ein Schatz?

Seit dieser Schlacht hält sich in Vigo und Redondela eine Frage: Liegt auf dem Grund der Bucht noch das Silber Amerikas? Die Antwort ist umstritten, und es lohnt sich, beide Seiten zu hören.

Die nüchterne Seite sagt: nein, oder jedenfalls kaum etwas. Die Flotte lag einen Monat in der Ría, und in dieser Zeit wurde die wertvollste Ladung an Land gebracht. Das Silber ging ins Landesinnere, über Lugo bis in die Burg von Segovia. Der galicische Historiker Xosé Ramón Barreiro nennt den Schatz deshalb einen schönen Mythos, aber eben einen Mythos. Auch die Sieger waren enttäuscht. In London nahm kein Geringerer als Isaac Newton, damals Meister der königlichen Münze, die Beute entgegen. Im Juni 1703 meldete er gut 4.500 Pfund Silber und etwas mehr als sieben Pfund Gold, zusammen nur etwa 14.000 Pfund Sterling wert. Für die größte Silberflotte ihrer Zeit war das fast nichts.

Die andere Seite sagt: Nicht alles war ausgeladen, und mit den Galeonen ist manches untergegangen. Luis Melero etwa ist überzeugt, dass noch Werte von dreißig Millionen Euro in der Ría liegen. Eine deutsche Firma bot der galicischen Regierung einmal 310 Millionen Euro für die Erlaubnis zur Suche an. 2007 wurden Sonarbilder der Galeone Santo Cristo de Maracaibo veröffentlicht. Münzen fand man bei den Untersuchungen nach Angaben der galicischen Kulturbehörde nicht. Das Wrack liegt tief im Schlamm, und wer es heben will, muss meterweise graben.

Eine Antwort, die alle überzeugt, gibt es bis heute nicht. Am wirksamsten war der Schatz ohnehin in der Literatur. 1870 schrieb Jules Verne seinen Roman Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer, und dort holt Kapitän Nemo das Gold für sein Unterseeboot Nautilus genau hier, aus den versunkenen Schiffen in der Bucht von Vigo. Auf der Insel San Simón erinnert heute ein Denkmal an Verne.

Die Insel der Quarantäne

Nach der Schlacht lag San Simón lange verlassen. Dann, im neunzehnten Jahrhundert, bekam die Insel eine neue Aufgabe. Durch eine königliche Anordnung vom 6. Juni 1838, angestoßen von dem Kaufmann Velázquez Moreno, wurde sie zum Lazarett, zur Quarantänestation. Schiffe, die aus Amerika kamen, mussten hier ihre Quarantäne absitzen, bevor sie in Vigo anlegen durften. Auf der kleinen Nachbarinsel Santo Antón lagen die Kranken, für die es keine Heilung gab, auf San Simón alle übrigen. Trinkwasser gab es auf der Insel nicht.

Für die Region war das Lazarett wichtig. Es gilt als ein Schlüssel für den Aufstieg des Hafens von Vigo. 1927 wurde die Station geschlossen, eine Quelle nennt auch 1923. Erst danach baute man die kleine Brücke zwischen den beiden Inseln. Bis dahin war jede von ihnen nur mit dem Boot zu erreichen gewesen.

Eine Stadt aus Brücken

Fast zur selben Zeit wie das Lazarett veränderte etwas anderes das Gesicht von Redondela: die Eisenbahn. 1872 begann man mit dem Bau des ersten großen Viadukts. Am 30. Juni 1876 wurde der Viaduto de Madrid eröffnet, 255,89 Meter lang, mit einer Fahrbahn und einem Gitterwerk aus Schmiedeeisen auf Pfeilern aus Stein. Genau acht Jahre später, am 30. Juni 1884, folgte der Viaduto de Pontevedra, kürzer und auf Pfeilern aus Metall. Mit der Strecke von Carril nach Pontevedra konnte man ab 1899 mit der Bahn von Santiago nach Vigo und bis nach Madrid fahren.

Seit 1978 stehen beide Viadukte unter Denkmalschutz, und Redondela nennt sich nach ihnen die Stadt der Viadukte. Wenn du auf dem Central ankommst, gehst du unter dem Viaduto de Madrid hindurch, und morgen früh verlässt du die Stadt unter einem Bogen des Viaduto de Pontevedra. Zwei eiserne Tore, eines zum Ankommen und eines zum Gehen.

Die Insel der Gefangenen

Im Sommer 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg, und Galicien fiel schnell in die Hand der Aufständischen. Die Gefängnisse in Vigo, Pontevedra, Ourense und Vilagarcía waren bald überfüllt. Der General Martínez Anido, im Franco-Regime zuständig für die Gefängnisse, ließ das alte Lazarett von San Simón umbauen. Im Oktober 1936 kamen die ersten Gefangenen. Offiziell hieß die Insel nun Strafkolonie, tatsächlich war sie ein Konzentrationslager.

Die Geschichte des Lagers hat drei Phasen. In der ersten, bis in den Sommer 1937, waren die meisten Häftlinge Republikaner aus der Provinz Pontevedra. Manche wurden entlassen, andere vor Gericht gestellt und hingerichtet, wieder andere von Falangisten oder Guardia Civil aus dem Lager geholt und auf sogenannten Spaziergängen ermordet, ohne jedes Urteil. In der zweiten Phase, bis Februar 1939, war die Insel am vollsten. Nach dem Fall der Nordfront kamen Gefangene aus Asturien, León, Kantabrien und dem Baskenland, darunter eine ganze Schiffsladung von Basken, die mit dem Dampfer Upo Mendi aus Bilbao gebracht wurden. Man stellte zusätzliche Baracken auf, weil der Platz nicht reichte. In der dritten Phase, nach einem Besuch des Generaldirektors der Gefängnisse Ende 1938, schickte man alte Männer aus ganz Spanien hierher. Die meisten Häftlinge waren nun über sechzig Jahre alt, und viele von ihnen starben auf der Insel.

Mehr als 5.600 Menschen gingen durch dieses Lager, nie mehr als 2.000 zur selben Zeit. Mehr als 517 starben, die Erschossenen und Ermordeten nicht mitgezählt. Allein 1941 waren es nach einer Quelle 250 Tote. Auf der Brücke zwischen den beiden Inseln, wo auf Santo Antón der Friedhof lag, wurden viele Gefangene erschossen. Überlebende erinnerten sich an einen Priester, den Pater Nieto, als besonders grausam: Er habe die Gefangenen unter Todesdrohung in die Messe gezwungen. Am 15. März 1943 wurde das Lager geschlossen.

Es gibt in dieser Geschichte auch Licht, und es kommt aus Cesantes, dem Dorf am Ufer gegenüber, durch das du morgen gehst. Frauen aus Cesantes brachten den Gefangenen Essen und Kleidung und trugen Nachrichten zwischen ihnen und ihren Familien hin und her. Man nannte sie die Madriñas, die Patinnen. Der spanische Staat nennt ihre Hilfe heute die bemerkenswerteste Episode von Widerstand und Solidarität in der Geschichte der Insel.

Wer mehr über diese Zeit erfahren will, kann den Roman Der Bleistift des Zimmermanns von Manuel Rivas lesen. Er wurde verfilmt, und der Film endet auf San Simón.

Ein Unglück und ein Waisenhaus

Auch nach dem Lager kam die Insel nicht zur Ruhe. Im Sommer nutzte eine Organisation des Regimes sie als Ferienlager. Zu ihrer Geschichte gehört auch der 22. August 1950. An diesem Tag sank die Barkasse Monchiña. Sie war für vierzig Menschen zugelassen und hatte rund sechsundsechzig an Bord. Dreiundvierzig starben, in einem Wasser, das nur etwa vier Meter tief war. Es gilt als das schlimmste Schiffsunglück in der Ría von Vigo seit hundert Jahren. Unter den dreiundzwanzig Überlebenden war ein achtzehnjähriger Junge, Carlos Alonso, der später Fotograf in Redondela wurde.

Von 1955 bis 1963 diente die Insel dann als Heim für Waisen von Seeleuten, die hier eine Ausbildung bekamen. Danach stand sie leer und verfiel.

Die Insel des Nachdenkens

1999 wurden San Simón und Santo Antón zum Kulturgut von besonderem Interesse erklärt, als historische Stätte. Im selben Jahr begann man, Gärten und Gebäude wiederherzustellen, darunter den Paseo dos Buxos, einen Weg zwischen jahrhundertealten Buchsbäumen. Mit der Erneuerung war der Architekt César Portela verbunden. Heute nennt sich San Simón die Insel des Nachdenkens. Es gibt einen Saal für Veranstaltungen, eine Bibliothek und eine Schule des Meeres, galicische Literaturpreise werden hier verliehen, und der Schriftsteller Agustín Fernández Mallo hat seinen Roman Trilogía de la guerra auf der Insel angesiedelt, der 2018 den Premio Biblioteca Breve gewann.

Vor allem aber ist die Insel ein Ort der Erinnerung geworden. 2006 wählte die galicische Kulturbehörde sie zum Symbol für die Repression im Jahr der Erinnerung. Am 28. August 2025 leitete die spanische Regierung das Verfahren ein, und am 21. August 2026 wurde im Staatsanzeiger veröffentlicht, dass die beiden Inseln offiziell ein Ort der demokratischen Erinnerung sind. Tafeln, Filme und Informationen sollen künftig erzählen, was hier geschah.

Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, gab es nach älteren Angaben kostenlose Bootsfahrten auf die Insel, unter anderem von Cesantes aus. Ob und wann sie stattfinden, konnten wir nicht aktuell bestätigen. Frag in Redondela nach, wenn du einen Tag Zeit hast.

Eine Stadt, die sich selbst feiert

Wenn du in Redondela bist, wirst du vielleicht nichts von alledem sehen. Du siehst eine Kleinstadt mit knapp 29.000 Einwohnern in der ganzen Gemeinde, mit Bars und Supermärkten und zwei Viadukten. Aber Redondela feiert sich gern. Am zweiten Sonntag im Mai kommen seit den 1980er Jahren mehr als 30.000 Menschen zur Festa do Choco, dem Fest des Tintenfischs aus der Bucht, und die Einwohner nennen sich selbst Choqueiros. Seit 1998 gibt es im August einen Sommerkarneval. Zu Fronleichnam stirbt die Coca. Und seit 2002 ist Redondela mit Monção verschwistert, einer Stadt am portugiesischen Ufer des Minho.

Zwischen den Festen ist Redondela für dich vor allem ein Ort des Übergangs: Hier kommen die Pilger von zwei Seiten an, und morgen gehen sie gemeinsam weiter.

Was Redondela dir mitgibt

Morgen gehst du durch Cesantes. Von dort kamen die Frauen, die den Gefangenen auf der Insel Essen und Kleidung brachten. Draußen in der Bucht liegt die Insel, die ein Liebeslied gehört hat, Mönche, Piraten, eine brennende Flotte, Kranke in Quarantäne, Gefangene, Ertrinkende und Waisenkinder. Heute ist sie ein Ort, an dem man nachdenkt.

Vielleicht ist das die Lehre dieser Bucht. Was hier zusammenkommt, kann zum Fluch werden oder zum Geschenk. Eine Flotte, die Schutz sucht, wird zur Falle. Ein Ort für Kranke wird zum Lager. Und doch gab es in den dunkelsten Jahren Menschen, die halfen. Auf dem Camino kommen in Redondela zwei Wege zusammen, und mit ihnen Menschen, die sich nicht kannten. Was daraus wird, liegt ein Stück weit bei dir. Auf dem Camino ist es meistens ein Geschenk.