Camino Soriano o Castellano-Aragonés

In sintesi

• Partenza / Arrivo: Gallur (lungo il Cammino dell’Ebro) → Santo Domingo de Silos
• Lunghezza: 237,5 km
• Durata: 8–10 giorni (il nostro consiglio: 10 tappe; la suddivisione originale dell’associazione ne prevede 8, tre delle quali di oltre 37 km)
• Segnaletica: frecce gialle — ben segnalate nella zona di Soria, ma con alcune lacune tra Borja e Tarazona; la traccia GPS qui è uno strumento indispensabile, non un comfort
• Via di accesso: Il Camino del Ebro attraversa proprio il Gallur — questo percorso è la sua diramazione verso la Castiglia
• Collegamento: da Tozalmoro, a circa 15 km da Soria, percorso in comune con il Cammino di Sagunto; a Santo Domingo de Silos si imbocca la Ruta de la Lana — due tappe fino a Burgos, dove si imbocca il Cammino Francese
• Carattere: unico sentiero che collega la valle dell’Ebro alla steppa castigliana — Moncayo, stile mudéjar, pinete; solo tre veri ostelli per pellegrini, si pianifica il letto, non il chilometro

Panoramica

Il Camino Soriano o Castellano-Aragonés è la decisione che si prende in Gallur Vale a dire: chi percorre il Cammino dell’Ebro risalendo il fiume può rimanere lungo il corso d’acqua e seguire la grande deviazione che passa per Logroño fino al Cammino Francese — oppure deviare e attraversare la Castiglia per 237,5 chilometri. Il percorso ti condurrà poi attraverso la regione della Garnacha di Borja con le sue circa 400 cantine scavate nella roccia, secondo Tarazona, la cui cattedrale è soprannominata la “Cappella Sistina della penisola”, lungo il Río Val fino a Ágreda — accompagnato per tre tappe dal picco alto 2.315 metri Moncayo — e attraverso l'altopiano senza ombre dei Campos de Gómara verso Soria, prima che le pinete della Tierra de Pinares seguirlo Santo Domingo de Silos portare giù, in un monastero i cui monaci nel 1994 erano presenti nelle classifiche di Billboard.

Questo percorso funge da collegamento, ed è proprio questo il suo punto di forza: nel caso di Tozalmoro, a circa 15 chilometri da Soria, si unisce il Cammino di Sagunto, che sale dal Mediterraneo: uno proviene dal mare, l’altro dall’Ebro; da Tozalmoro entrambi seguono lo stesso percorso, per circa 120 chilometri fino a Silos. E a Silos il percorso non finisce, ma viene affidato: al Ruta de la Lana, due giorni dopo ti ritrovi a Burgos sul Cammino Francese. Lungo il percorso non incontri quasi nessuno: un pellegrino che ha percorso il tragitto tra il 2016 e il 2019 ha incontrato, nel giugno 2019, solo un’altra pellegrina su tutto il percorso. In compenso, si vedono regolarmente dei caprioli.

Nel 1146 fu posto sotto tutela, nel 1352 fu inserito nello statuto della fondazione, nel 1643 ricevette la visita del re

Questo percorso ha ciò che manca a molti itinerari più tranquilli: una catena di rifugi datata. 1146 Ramón Berenguer IV prende sotto la sua protezione due commende situate lungo l'asse, 1173 Alfonso VIII fondò l'Ospedale di San Leonardo, 1217 segue l’Ospedale San Miguel a La Gallega, a partire da 1352 è gestito l'Hospital de San Sebastián ad Abejar, 1485 Lo scriba Gil Blázquez fonda un Hospital de Peregrinos a Soria. E l’Hospital di Abejar riporta letteralmente il percorso nello scopo della fondazione: fondato dal vescovo di Osma «para fomentar el paso de peregrinos por Abejar hacia Santiago de Compostela, fundamentalmente aragoneses» — per favorire il passaggio dei pellegrini diretti a Santiago, principalmente aragonesi. L’Aragona è la direzione da cui provieni. Tre ospedali per pellegrini in tre tappe consecutive: chi percorreva questa strada era atteso. Ci sono anche dei nomi — 1170 Juana de Aza si reca in pellegrinaggio a Silos e dà al figlio nato in seguito il nome del santo patrono del monastero: Domingo de Guzmán, fondatore dell’Ordine dei Domenicani; e 1214 Secondo la tradizione, Francesco d’Assisi sarebbe passato di qui passando per Saragozza e Tarazona — le rovine del monastero, il cui luogo d’ubicazione egli avrebbe indicato a Soria, sono ancora visibili.

La storia più significativa di questo percorso si trova al traguardo della terza tappa e non l'ha mai abbandonata. Sor María de Jesús de Ágreda (1602–1665), la «Dama Azul» (Signora Blu), a 16 anni prende i voti nel convento che la sua famiglia aveva ricavato dalla propria dimora e a 25 anni diventa badessa. Secondo la tradizione, nei primi anni Venti del Seicento viene inviata circa 500 volte dagli indiani Jumano nell’odierno Texas e nel New Mexico — senza mai lasciare la propria cella; nel 1630 Madrid pubblica il Memoriale di fray Alonso de Benavides, in cui i Jumano descrivono una «Signora in blu» che li avrebbe mandati a ricevere il battesimo. Due processi dell’Inquisizione si concludono a suo favore. Ciò che segue è ben documentato: il 10 luglio 1643 Il re Filippo IV scende dalla carrozza ad Ágreda per chiedere consiglio a questa suora — e non smette più di farlo per 22 anni: oltre 600 lettere fino alla sua morte, su Dio e sulla politica di Stato. «En todas las cartas que me escribís hallo nuevo consuelo», scrive il re nel 1655 — in tutte le lettere che mi scrivete trovo nuovo conforto. Lei non ha mai lasciato Ágreda — e ancora oggi in Texas è considerata la fondatrice della missione. Il suo corpo, rimasto intatto, riposa nel convento che attraverserai nel pomeriggio della terza tappa.

E la rottura? Qui è atipica e poco drammatica: non c'è alcun divieto, né una data in cui il pellegrinaggio sia terminato. L'ospedale di Abejar chiude alle 1580, la parrocchia di San Giacomo a Soria viene demolita nel XVI secolo, 1835 La desamortizzazione ha svuotato i monasteri e i villaggi si sono spopolati — Aldealpozo, tappa 5, conta oggi diciotto abitanti. Questo sentiero non è stato vietato. Si è semplicemente spopolato. È stato riscoperto dalla Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago: Ricerca d’archivio, tracciamento, segnaletica, coordinamento tra due regioni — la Federazione spagnola dei sentieri lo classifica oggi con il codice ES21a. Nessuna delle fonti indica una data di inaugurazione di questa rinascita, e noi non ne inventiamo una: anche questo si addice a un sentiero che non è mai scomparso con grande clamore — semplicemente, a un certo punto è tornato ad esistere.

Altri nomi

Questo percorso ha almeno cinque nomi, e nessuno di essi è sbagliato. L’associazione promotrice, la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago, chiamalo Camino Jacobeo Castellano-Aragonés — dalle due regioni che collega. La Federazione spagnola delle vie lo registra con il codice ES21a se Camino Castellano Aragonés en Soria, Gronze e la maggior parte dei pellegrini dicono semplicemente Camino Soriano, poiché la maggior parte del percorso si snoda attraverso la provincia di Soria; inoltre, leggerai Camino de Santiago de Soria, Camino Soriano-Aragonés e Ruta Jacobea de Soria. Altri due nomi indicano le sezioni: Ruta Antonina ricorda la Via XXVII romana dell’Itinerario Antonino, lungo il cui tracciato si snoda il percorso per lunghi tratti, e Camino del Agua È il nome del tratto tra Tarazona e Ágreda che segue il Río Val. E a partire da Tozalmoro, sullo stesso palo compare un altro nome: Camino de Sagunto — Da lì in poi ci sono due percorsi che seguono lo stesso tracciato. Questo crea confusione solo leggendo. Lungo il percorso, tutte le frecce indicano la stessa direzione.

Per chi è l'ideale – e per chi invece non lo è

Questo percorso fa al caso tuo se cerchi un’esperienza autentica e non un palcoscenico: la via più breve dall’Ebro alla Castiglia, dieci tappe — un percorso fattibile in due settimane di vacanza — e con un paesaggio più variegato di quanto i 237 chilometri possano far supporre: la valle dell’Ebro, i vigneti, le pendici del Moncayo, l’altopiano, la pineta. A ciò si aggiungono quattro località in cui vale la pena trascorrere una giornata — Tarazona, Ágreda, Soria, Silos — e una ricchezza storica che farebbe invidia ai percorsi più lunghi: una rete di ospedali dal 1146 al 1485, una suora che consigliava un re, un monastero con un passato da cartellone pubblicitario. Dovresti amare la solitudine, perché ne avrai in abbondanza; e dovresti conoscere lo spagnolo abbastanza bene da poter chiamare un municipio o una «Casa Rural».

A dire il vero, non fa per te se la sera vuoi trovare un posto dove dormire all’ultimo momento: ci sono tre veri ostelli per pellegrini — Gallur, Ágreda, San Leonardo de Yagüe —, oltre alla Casa Diocesana a Soria; il resto sono ostelli e case rurali, e a Pozalmuro, Cidones o Pinilla de los Barruecos è meglio chiamare con due giorni di anticipo. Due tappe originali sono lunghe 37 chilometri e attraversano un territorio quasi disabitato, e tra Borja e Tarazona diversi pellegrini segnalano lacune nella segnaletica — lacune del genere vanno pianificate in anticipo, non durante il percorso. E se ti dà fastidio che un sentiero non sia tutto tuo: da Tozalmoro condividi il percorso con il Camino de Sagunto — si tratta di circa metà del tragitto.

Percorso e paesaggio

Si parte il Ebro, e Gallur, dove il Camino del Ebro prosegue dritto e tu devi svoltare. Le prime due tappe attraversano il Campo de Borja, il cuore della Garnacha spagnola: vigneti, circa 400 bodegas scavate nella roccia — e, a dominare il tutto, una montagna che per tre giorni non scompare mai dalla vista: il Moncayo, 2.315 metri, il punto più alto dell’intero sistema iberico; nel I secolo, Martial lo definì «coperto di neve». In Tarazona Ti trovi di fronte a una cattedrale, i cui dipinti in grisaglia le hanno valso il soprannome di “Cappella Sistina della penisola”, e di fronte a un'arena ottagonale per la corrida del 1792, in cui vivono delle persone.

Dopo Tarazona, il sentiero segue il Río Val — la tappa si chiama„Camino del Agua“, e i pellegrini la definiscono la più bella del percorso. A Ágreda Lasci l’Aragona, e da qui in poi il paesaggio diventa vasto, alto e desolato: Il Campos de Gómara sono la steppa castigliana nella sua forma più pura: villaggi con un numero di abitanti a due cifre, senza ombra, e ad Aldealpozo una chiesa romanica il cui campanile è una torre di guardia moresca del X secolo. A Tozalmoro qui si immette il Camino de Sagunto e, poco dopo, raggiungi Soria sul Duero, dove Antonio Machado scrisse i suoi “Campos de Castilla”.

La conclusione è la parte più bella e la più solitaria: la Tierra de Pinares, le infinite pinete di Soria e Burgos, passando per Abejar, Cabrejas del Pinar, Navaleno e San Leonardo de Yagüe — boschi che fin dal Medioevo appartengono in comune a 150 villaggi. Poi il terreno scende, e tu attraversi presso Mamolar il confine con la provincia di Burgos — dove si immette anche la Ruta de la Lana —, e tra le rocce calcaree si trova Santo Domingo de Silos: un monastero costruito proprio per accogliere chi vi giunge dopo giorni di cammino.

Tappe, terreno e difficoltà

Il club e la Federación si dividono il percorso in otto tappe — in termini approssimativi: tre si trovano a 37 chilometri o più di distanza, due delle quali in zone dove lungo il percorso non c’è nulla. Ti proponiamo dieci tappe e suddividiamo le due tappe nel bosco in punti che si trovano comunque lungo il percorso. I chilometri indicati qui sotto sono valori forniti dall’associazione e dalla Federación, arrotondati e contrassegnati con «ca.» — entrambe calcolano gli stessi tratti in modo parzialmente diverso, poiché esistono varianti del percorso; affidati alla traccia GPS, non alle cifre dopo la virgola. Dal punto di vista tecnico il percorso non è difficile — a renderlo impegnativo sono la lunghezza delle tappe, la disponibilità di rifornimenti e la segnaletica, che tra Borja e Tarazona è lacunosa. Da Tozalmoro si percorre il tracciato in comune con il Camino de Sagunto — le tappe sono contrassegnate di conseguenza qui sotto.

1. Gallur → Borja — circa 22 km — Dall’Ebro attraverso la regione vinicola fino a Magallón. Gallur dispone di un Albergue Municipal (in realtà destinato al Cammino dell’Ebro); a Borja ci sono degli ostelli. Una deviazione sopra la città: il Santuario della Misericordia con il Ecce Homo (3 € di ingresso).
2. Borja → Tarazona — circa 28 km — Attraverso El Buste nelle pendici del Moncayo; vale la pena fare una deviazione per Monastero di Veruela, dove Bécquer scrisse le sue “Cartas desde mi celda”. ⚠️ In questo tratto i pellegrini segnalano la mancanza di segnaletica — è obbligatorio utilizzare la traccia GPS.
3. Tarazona → Ágreda — circa 24 km — Lì„Camino del Agua“: sul Río Val, oltre Los Fayos, considerata dai pellegrini la tappa più bella del percorso. Ad Ágreda, accoglienza comunale per i pellegrini in un’ex scuola presso il Parque de la Dehesa, oltre all’accoglienza presso la parrocchia e all’ostello.
4. Ágreda → Pozalmuro — circa 21 km — Attraverso Muro de Ágreda — i resti della città romana Augustóbriga — e Ólvega. Pozalmuro è molto spopolata: è meglio chiamare prima, altrimenti è meglio restare a Ólvega.
5. Pozalmuro → Soria — circa 37 km — La tappa regina, attraversando i Campos de Gómara, passando per Aldealpozo (18 abitanti, Torre dei Berberi) e Tozalmoro — qui entra in gioco il Camino de Sagunto Inoltre, d'ora in poi percorso comune fino a Silos. Praticamente nessuna sistemazione intermedia; a Soria ampia offerta ricettiva, Casa Diocesana a partire da circa 18,50 €.
6. Soria → Cidones — circa 24 km — Oltre Golmayo e Fuentetoba fuori dalla città; Split, tappa associativa di 37 km. Cidones è piccola — prenotare in anticipo, altrimenti proseguire fino ad Abejar. (Percorso in comune con il Camino de Sagunto.)
7. Cidones → Abejar — circa 14 km — Tappa breve, inizio del Tierra de Pinares. Ad Abejar, dal 1352 al 1580, sorgeva l’Hospital de San Sebastián, fondato appositamente per i pellegrini provenienti dall’Aragona. (Percorso in comune con il Camino de Sagunto.)
8. Abejar → San Leonardo de Yagüe — circa 30 km — Oltre Cabrejas del Pinar e Navaleno, il tratto più boscoso dell’intero percorso. L’Albergue Municipal di San Leonardo è la struttura ricettiva per pellegrini più affidabile del Cammino. (Percorso in comune con il Camino de Sagunto.)
9. San Leonardo de Yagüe → Pinilla de los Barruecos — circa 22 km — Oltre La Gallega, dove nel 1217 sorgeva l’Ospedale di San Miguel; Spalato, meta della tappa regina di 38 km. Zona molto scarsamente popolata — verificare in anticipo la disponibilità di posti letto. (Percorso in comune con il Cammino di Sagunto.)
10. Pinilla de los Barruecos → Santo Domingo de Silos — circa 16 km — Oltre Mamolar — qui sfocia la Ruta de la Lana uno — e Peñacoba, entrambe già nella provincia di Burgos, scendendo tra le rocce calcaree fino al monastero. (Percorso in comune con il Camino de Sagunto.)

Chi sceglie il percorso originale in otto tappe lo completa in otto giorni — ma dovrà poi affrontare tre giorni di percorso di oltre 37 chilometri, due dei quali attraverso zone quasi disabitate. Con le nostre dieci tappe e un giorno di riposo a Soria (Numancia, San Juan de Duero, Machado) o a Tarazona, ne verrà fuori una settimana piacevole e rilassante. E come ovunque lungo questo percorso, vale la regola: non si pianificano i chilometri, ma il letto.

Punti di interesse lungo il percorso

• Gallur — la diramazione del Camino del Ebro e il paese che il 29 luglio 1932 con María Domínguez Remón che portò al potere la prima sindaca eletta democraticamente in Spagna. «No tengo que ser esclava de nadie», scrisse — il 7 settembre 1936 fu fucilata; i suoi resti furono ritrovati solo nel febbraio 2021.
• Borja — Capitale della Garnacha, con circa 400 cantine scavate nella roccia, e sopra la città il più famoso incidente della storia dell’arte: il Ecce Homo, che Cecilia Giménez “restaurò” nel 2012 all’età di 81 anni. Nel 2013 arrivarono oltre 40.000 visitatori, e il paese ne trae vantaggio ancora oggi; La Giménez è morta il 29 dicembre 2025 all’età di 94 anni. A proposito: non vi è alcuna prova certa che i Borgia fossero originari di Borja — lo stemma è stato aggiunto in un secondo momento.
• Monastero di Veruela — la prima abbazia cistercense dell’Aragona, fondata intorno al 1145/46 e consacrata nel 1248; qui Gustavo Adolfo Bécquer scrisse nel 1863/64 la sua Cartas desde mi celda. Una deviazione nella seconda tappa, nessuna località di tappa.
• Tarazona — la cattedrale di Santa María de la Huerta (consacrata nel 1235), i cui grisaille le hanno valso il soprannome di «Cappella Sistina della penisola»; l’ottagonale Plaza de Toros Vieja del 1792 — 32 case abitate disposte attorno a un'arena in cui dal 1870 non si svolge più nulla; un palazzo vescovile con oltre 200 graffiti lasciati dai prigionieri. E il 27 agosto qui volano pomodori contro il Cipotegato.
• Il Moncayo — 2.315 metri, il punto più alto del Sistema Iberico, parco naturale dal 1978; ti accompagna per tre tappe.
• Ágreda — la Villa de las tres culturas, e il convento delle Concepzioniste, nel quale Sor María de Jesús, la Dama Azul, che visse 47 anni senza mai abbandonarlo: dal 10 luglio 1643 scambiò oltre 600 lettere con Filippo IV e ancora oggi è considerata in Texas la fondatrice della missione. Il suo corpo, rimasto intatto, riposa nel convento.
• Aldealpozo — 18 abitanti e una torre di guardia alta 18 metri, presumibilmente di stile berbero e risalente al X secolo, che nel XII secolo fu trasformata senza indugio nel campanile della chiesa romanica.
• Soria — San Juan de Duero con il chiostro composto da quattro diversi tipi di archi, costruito dagli Ospitalieri di San Giovanni di Acri; le rive del Duero, dove Machado nel 1907–1912 Campos de Castilla ha scritto; 7 chilometri a nord Numancia, che cadde nell’estate del 133 a.C. dopo undici mesi di assedio. Inoltre: Santiago era il patrono della Doce Linajes, l’istituzione nobiliare della città, che nominava i propri funzionari nel giorno di San Giacomo — l’apostolo qui non era una meta turistica, bensì un organo costituzionale.
• Calatañazor — una deviazione di circa 10 chilometri da Abejar, e il ritornello più famoso di Spagna: «En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor». Solo che Almanzor non fu mai sconfitto in battaglia: morì il 9 agosto 1002 a Medinaceli di gotta. La vittoria più famosa della storia castigliana non ha mai avuto luogo; ci sono voluti solo poco più di 240 anni perché venisse inventata. Il borgo medievale merita comunque una deviazione.
• Santo Domingo de Silos — la tua meta: il chiostro romanico con 64 capitelli, la cui costruzione iniziò poco dopo il 1080; il cipresso alto oltre 30 metri, al quale Gerardo Diego dedicò un sonetto nel 1924; e i monaci che nel 1994 raggiunsero il terzo posto nella classifica di Billboard con «Chant» — quattro milioni di album venduti, ancora oggi l’album di canto gregoriano di maggior successo di tutti i tempi.

Come i pellegrini intraprendono questo percorso

Il modo più naturale per raggiungerlo è a piedi: il Camino del Ebro risale il fiume da Tortosa, passa per Saragozza e, circa 50 chilometri più avanti, raggiunge Gallur — ed è proprio lì che bisogna prendere una decisione. Rimanere lungo il fiume e raggiungere il Cammino Francese passando per Logroño, oppure deviare e raggiungere la Ruta de la Lana passando per il Moncayo, Soria e le pinete: Turismo de Aragón definisce espressamente questo percorso un’alternativa a tutti gli effetti al percorso lungo l’Ebro. Ti evita la lunga deviazione attraverso la Navarra e La Rioja — e ti conduce invece attraverso la Castiglia.

Chi non arriva a piedi, può arrivare in treno: Gallur si trova sulla linea ferroviaria Saragozza–Castejón, con treni regionali in partenza da Zaragoza-Delicias impiegano dai 30 ai 38 minuti e effettuano più corse al giorno; Zaragoza è raggiungibile con l’AVE da Madrid e Barcellona oppure tramite l’aeroporto. E c’è anche un terzo punto di accesso, a metà del percorso: il Camino de Sagunto parte dal Mediterraneo, nei pressi di Valencia, e arriva a Tozalmoro, a circa 15 chilometri da Soria, su questo tracciato — da lì in poi entrambi i percorsi seguono lo stesso itinerario.

Continuare il pellegrinaggio?

A Santo Domingo de Silos questo percorso giunge al termine, ma tu non sei ancora arrivato: già circa 15 chilometri prima, presso Mamolar, si è aggiunta la Ruta de la Lana — l’antica via della lana da Alicante a Burgos. Da Silos proseguite insieme, passando per Retuerta e la città reale Covarrubias verso Mecerreyes e poi verso Burgos: circa 58 chilometri, due giornate intense. A Burgos ci aspetta il Camino Francés con circa 490 chilometri fino a Santiago — da Gallur all’Obradoiro sono in totale circa 785 chilometri, circa cinque settimane di cammino ininterrotto.

E se a Silos incontri qualcuno che è in cammino già da sei settimane: probabilmente si tratta di un pellegrino proveniente da Camino de Sagunto, che a Tozalmoro ha incrociato il tuo percorso e da allora ha visto gli stessi boschi che hai visto tu — solo che all’inizio c’è il Mediterraneo al posto dell’Ebro. È proprio questo il ruolo di questo percorso nella rete: è il collegamento dall’Ebro alla linea dei Silos, il collegamento più breve tra la valle dell’Ebro e la Lana. Due percorsi, un unico finale — e dietro di esso, per tutti, lo stesso obiettivo.

Preparazione e aspetti pratici

Per cominciare, la cosa più importante: In questo modo pianifichi i letti, non i chilometri. Ci sono tre veri e propri ostelli per pellegrini: l’Albergue Municipal a Gallur, l'accoglienza comunale in Ágreda (in un’ex scuola presso il Parque de la Dehesa, con una foto della parrocchia) e l’Albergue Municipal a San Leonardo de Yagüe; e Soria La Casa Diocesana svolge questo ruolo, con camere singole a partire da circa 18,50 €. Tutto il resto sono ostelli, case rurali e hotel di campagna — abbondanti a Borja, Tarazona e Soria, mentre scarsi a Pozalmuro, Cidones e Pinilla de los Barruecos: lì è meglio chiamare con due giorni di anticipo.

Prendine uno Tracciato GPS. La segnaletica è ben curata nella parte di Soria — l’associazione promotrice mette a disposizione descrizioni delle tappe e mappe —, ma tra Borja e Tarazona diversi pellegrini segnalano lacune e deviazioni; un percorso su una strada dove non si incontra nessuno non è una comodità, ma un’impresa. Per quanto riguarda la stagione: il percorso si snoda quasi interamente sopra i 500 metri, nei Pinares oltre i 1.000. I Campos de Gómara sono privi di ombra in piena estate e gelidi in inverno, il Moncayo è innevato fino a tarda primavera e i sentieri nel bosco si trasformano in ruscelli dopo la pioggia — l’associazione lo sottolinea espressamente. Maggio, giugno, settembre e la prima metà di ottobre sono le finestre. E l’acqua non deve mai mancare nello zaino: nei villaggi con diciotto abitanti non ci sono né negozi né bar.

Come su tutti i Cammini di Santiago, ti serve un Tessera del pellegrino (Credencial), per raccogliere i timbri lungo il percorso — nelle chiese, nei municipi, nei bar e nei luoghi di alloggio; viene rilasciato, tra l’altro, dall’Asociación Soriana a Soria e dalle associazioni lungo il Camino del Ebro. La Compostela a Santiago si ottiene, come ovunque, per gli ultimi 100 chilometri percorsi a piedi — su questo percorso ciò diventa rilevante solo ben oltre Burgos, quindi qui raccogli i timbri per dopo. È meglio ordinare il tesserino online in anticipo, in modo che ti venga recapitato in tempo per l’inizio del tuo viaggio. E pianifica in anticipo le tue tappe giornaliere, perché gli alloggi sono piccoli, distanti tra loro e in parte aperti solo su prenotazione telefonica: il modo più semplice per farlo è direttamente nell’app Camino Ninja, dove puoi organizzare le tue tappe e pianificare subito gli alloggi adatti.

Quanto ti costerà il percorso

Mettiti in conto che Da 45 a 70 € al giorno (Aggiornato ad agosto 2026) — più che sul Cammino Francese, e il motivo è semplice: su 237 chilometri ci sono solo tre notti che puoi trascorrere in un ostello per pellegrini. Il resto sono ostelli, case rurali e hotel di campagna — in questa zona una camera singola costa solitamente tra i 35 e i 55 €, una doppia tra i 50 e i 75; la Casa Diocesana a Soria, con circa 18,50 €, rappresenta la chiara eccezione al ribasso. Per quanto riguarda il cibo, ti trovi invece in una delle zone più economiche della Spagna: un menú del día da 12 a 16 €, la colazione al bar del paese a meno di cinque €, l’Ecce Homo a Borja con un biglietto d’ingresso di 3 €, la Credencial a pochi euro. Chi telefona in anticipo e utilizza i servizi di alloggio può cavarsela con circa 40 € al giorno; chi prenota all’ultimo momento, in estate può arrivare a pagare anche 85 €. Per l'intero percorso, calcola realisticamente una cifra compresa tra 450 e 750 € — Viaggio non incluso (tutti i prezzi sono aggiornati ad agosto 2026).

Come arrivare

Partire è facile, arrivare no: è bene saperlo al momento della prenotazione, non solo quando si fa la valigia. Gallur Si trova a circa 45-50 chilometri a nord-ovest di Saragozza, lungo la linea ferroviaria in direzione di Castejón, Pamplona e Logroño; i treni regionali in partenza da Saragozza-Delicias impiegano dai 30 ai 38 minuti e circolano più volte al giorno. Saragozza dispone di un aeroporto e di un collegamento AVE con Madrid e Barcellona. E chi arriva lungo il Camino del Ebro, la questione comunque non si pone: Gallur si trova proprio sul suo tracciato.

Santo Domingo de Silos non ha una stazione ferroviaria: da lì parte l'autobus di campagna diretto a Burgos, e Burgos è servita da treno, autobus a lunga percorrenza e collegamenti con tutte le principali linee. Chi prosegue il viaggio non ha questo problema — le due tappe lungo la Ruta de la Lana fino a Burgos sono comunque il ritorno più bello. Comodo per i tragitti parziali: Soria è collegata alla rete ferroviaria, mentre Tarazona è ben servita dagli autobus.

• Come arrivare a Gallur: Treno regionale in partenza da Saragozza-Delicias (30–38 minuti, più volte al giorno); Saragozza dispone di un aeroporto e di collegamenti AVE da Madrid e Barcellona.
• Ritorno da Santo Domingo de Silos: Autobus di linea per Burgos (circa 58 chilometri su strada); da Burgos, treni e autobus a lunga percorrenza in tutte le direzioni, collegamento AVE in direzione di Madrid.
• Intermezzo: Tarazona (dopo 2 tappe, circa 50 km) e Soria (dopo 5 tappe, circa 132 km — con collegamento ferroviario) dividono il percorso in due parti distinte; San Leonardo de Yagüe (dopo 8 tappe, circa 200 km) si trova lungo la strada che collega Soria a Burgos.