Camino Soriano o Castellano-Aragonés

En bref

• Départ / Arrivée: Gallur (sur le Chemin de l'Èbre) → Santo Domingo de Silos
• Longueur: 237,5 km
• Durée: 8 à 10 jours (notre suggestion : 10 étapes ; le parcours initial proposé par l'association en compte 8, dont trois de plus de 37 km)
• Balisage: flèches jaunes — bien indiquées dans la partie de Soria, mais sporadiques entre Borja et Tarazona ; ici, la trace GPS est un équipement, pas un confort
• Voie d'accès: Le Camino del Ebro traverse directement le Gallur — ce chemin est son embranchement vers la Castille
• Prolongement: à partir de Tozalmoro, à environ 15 km de Soria, itinéraire commun avec le Camino de Sagunto ; à Santo Domingo de Silos, la Ruta de la Lana prend le relais — deux étapes jusqu'à Burgos, puis le Camino Francés
• Caractère: chemin isolé reliant la vallée de l'Èbre à la haute steppe castillane — Moncayo, style mudéjar, forêts de pins ; seulement trois véritables auberges de pèlerins, on planifie le nombre de lits, pas le nombre de kilomètres

Aperçu

Le Camino Soriano o Castellano-Aragonés c'est la décision que l'on prend dans Gallur C'est vrai : ceux qui parcourent le Camino del Ebro en remontant le cours du fleuve peuvent rester au bord de celui-ci et emprunter le grand détour passant par Logroño pour rejoindre le Camino Francés — ou bifurquer et traverser la Castille sur 237,5 kilomètres. Le chemin vous mènera alors à travers la région de la Garnacha, depuis Borja avec ses quelque 400 caves creusées dans la roche, selon Tarazona, dont la cathédrale est surnommée la « Chapelle Sixtine de la péninsule », le long du Río Val jusqu'à Ágreda — avec, sur trois étapes, le sommet de 2 315 mètres de haut Moncayo — et à travers la haute steppe sans ombre des Campos de Gómara jusqu’à Soria, avant que les forêts de pins de la Tierra de Pinares à sa suite Santo Domingo de Silos mener jusqu'à un monastère dont les moines figuraient dans le classement Billboard en 1994.

Ce chemin est un trait d'union, et c'est précisément là que réside sa force : chez Tozalmoro, à une bonne quinzaine de kilomètres de Soria, le Camino de Sagunto vient rejoindre le parcours, remontant depuis la Méditerranée — l'un vient de la mer, l'autre de l'Èbre ; à partir de Tozalmoro, les deux empruntent le même chemin, sur environ 120 kilomètres jusqu'à Silos. Et à Silos, le chemin ne s’arrête pas, il est pris en charge par : le Ruta de la Lana, deux jours plus tard, tu te retrouves à Burgos, sur le Chemin français. En chemin, tu ne croises presque personne : un pèlerin qui a parcouru cet itinéraire entre 2016 et 2019 n’a rencontré qu’une seule autre pèlerine sur l’ensemble du parcours, en juin 2019. En revanche, on voit régulièrement des chevreuils.

Placé sous protection en 1146, inscrit dans l'objet de la fondation en 1352, visité par le roi en 1643

Ce chemin possède ce qui manque à de nombreux itinéraires plus tranquilles : une chaîne d'auberges datées. 1146 Ramón Berenguer IV prend sous sa protection deux commandants situés sur l'axe, 1173 Alphonse VIII fonde l'hôpital de San Leonardo, 1217 vient ensuite l'hôpital San Miguel à La Gallega, à partir de 1352 l'hôpital de San Sebastián à Abejar est géré par, 1485 Le scribe Gil Blázquez fonde un « Hospital de Peregrinos » à Soria. Quant à l’hôpital d’Abejar, son objet social mentionne littéralement le chemin : fondé par l’évêque d’Osma «para fomentar el paso de peregrinos por Abejar hacia Santiago de Compostela, fundamentalmente aragoneses» — afin de favoriser le passage des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, principalement des Aragonais. L’Aragon, c’est la direction d’où tu viens. Trois hôpitaux de pèlerins sur trois étapes successives : ceux qui passaient par là étaient attendus. Il y a aussi des noms — 1170 Juana de Aza se rend en pèlerinage à Silos et donne à son fils, né peu après, le nom du saint patron du monastère : Domingo de Guzmán, fondateur de l'ordre des Dominicains ; et 1214 Selon la tradition, François d'Assise serait passé par ici en passant par Saragosse et Tarazona — les ruines du monastère, dont il aurait indiqué l'emplacement à Soria, sont encore visibles.

L'histoire la plus marquante de ce parcours se trouve à l'arrivée de la 3e étape et n'en est jamais partie. Sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665), la « Dama Azul » (Dame bleue), entre dans les ordres à l'âge de 16 ans dans le couvent que sa famille a aménagé dans sa propre demeure, et devient abbesse à 25 ans. Au début des années 1620, selon la tradition, elle se rendrait environ 500 fois auprès des Indiens Jumanos, dans les régions qui correspondent aujourd’hui au Texas et au Nouveau-Mexique — sans jamais quitter sa cellule ; en 1630, Madrid publie le mémoire de fray Alonso de Benavides, dans lequel les Jumanos décrivent une « Dame en bleu » qui les aurait envoyés se faire baptiser. Deux procès devant l’Inquisition se terminent en sa faveur. Ce qui suit est solidement attesté : le 10 juillet 1643 Le roi Philippe IV descend de sa calèche à Ágreda pour demander conseil à cette religieuse — et ne cessera de le faire pendant 22 ans : plus de 600 lettres jusqu’à sa mort, sur Dieu et sur la politique d’État. « En todas las cartas que me escribís hallo nuevo consuelo », écrit le roi en 1655 — « Dans toutes les lettres que vous m’écrivez, je trouve un nouveau réconfort ». Elle n’a jamais quitté Ágreda — et est encore aujourd’hui considérée au Texas comme la fondatrice d’une mission. Son corps, qui n’a pas subi de décomposition, repose dans le couvent devant lequel tu passeras l’après-midi de la troisième étape.

Et la rupture ? Elle est ici atypique et peu spectaculaire : il n'y a pas d'interdiction, pas de date marquant la fin du pèlerinage. L'hôpital d'Abejar ferme ses portes à 1580, la paroisse Saint-Jacques de Soria fut démolie au XVIe siècle, 1835 La désamortisation a vidé les monastères, et les villages se sont dépeuplés — Aldealpozo, étape n° 5, compte aujourd’hui dix-huit habitants. Ce chemin n’a pas été interdit. Il s’est simplement déserté. C’est la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago: recherches dans les archives, tracé, balisage, concertation entre deux régions — la Fédération espagnole des sentiers de randonnée l’enregistre aujourd’hui sous le code ES21a. Aucune source ne mentionne de date d’inauguration pour cette renaissance, et nous n’en inventons pas non plus : cela correspond bien à un sentier qui n’est jamais mort en fanfare — il est simplement réapparu un jour.

Autres noms

Ce parcours porte au moins cinq noms, et aucun d'entre eux n'est erroné. L'association qui le gère, la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago, appelle-le Camino Jacobeo Castellano-Aragonés — d'après les deux régions qu'il relie. La Fédération espagnole des sentiers de randonnée l'a répertorié sous le code ES21a si Camino Castellano Aragonés en Soria, Gronze et la plupart des pèlerins disent simplement Camino Soriano, car la majeure partie du parcours traverse la province de Soria ; tu découvriras également Camino de Santiago de Soria, Camino Soriano-Aragonés et Ruta Jacobea de Soria. Deux autres noms désignent des sections: Ruta Antonina rappelle la Via XXVII romaine de l'Itinéraire d'Antonin, dont le tracé suit en grande partie celui du sentier, et Camino del Agua C'est le nom du tronçon situé entre Tarazona et Ágreda, qui longe le Río Val. Et à partir de Tozalmoro, un autre nom figure sur les mêmes poteaux: Camino de Sagunto — À partir de là, il y a deux chemins qui suivent le même tracé. Cela ne prête à confusion qu’à la lecture. Sur le terrain, toutes les flèches indiquent la même direction.

À qui cela convient-il le mieux – et à qui cela ne convient-il pas vraiment ?

Ce parcours est fait pour toi si tu recherches une connexion avec la nature plutôt qu’une mise en scène : le chemin le plus court entre l’Èbre et la Castille, dix étapes — un parcours tout à fait réalisable en deux semaines de vacances — et des paysages bien plus variés que ne le laissent supposer ses 237 kilomètres : la vallée de l’Èbre, les vignobles, les contreforts du Moncayo, la haute steppe, la forêt de pins. À cela s’ajoutent quatre lieux où l’on aime passer une journée — Tarazona, Ágreda, Soria, Silos — et une richesse historique qui ferait pâlir d’envie les grands circuits : une chaîne d’hôpitaux de 1146 à 1485, une religieuse qui conseillait un roi, un monastère ayant servi de panneau d’affichage. Il faut aimer la solitude, car tu ne manqueras pas d’en avoir ; et il faut connaître suffisamment l’espagnol pour pouvoir appeler une mairie ou une « casa rural ».

Pour être honnête, ce n'est pas l'endroit qu'il te faut si tu cherches un lit à la dernière minute le soir : il n'y a que trois véritables auberges de pèlerins — Gallur, Ágreda, San Leonardo de Yagüe —, sans oublier la Casa Diocesana à Soria ; le reste, ce sont des auberges et des gîtes ruraux, et à Pozalmuro, Cidones ou Pinilla de los Barruecos, mieux vaut appeler deux jours à l'avance. Deux étapes d’origine font 37 kilomètres et traversent une région presque inhabitée ; entre Borja et Tarazona, plusieurs pèlerins signalent des lacunes dans le balisage — ce genre de lacunes, on les prévoit à l’avance, pas en cours de route. Et si cela te dérange qu’un chemin ne t’appartienne pas entièrement : à partir de Tozalmoro, tu partages le tracé avec le Camino de Sagunto — ce qui représente environ la moitié du parcours.

Parcours et paysage

Tu commences le Ebro, et Gallur, là où le Camino del Ebro continue tout droit et où tu tournes. Les deux premières étapes traversent le Campo de Borja, le cœur de la Garnacha espagnole : des vignobles, environ 400 bodegas creusées dans la roche — et, dominant le tout, une montagne qui ne quitte pas notre vue pendant trois jours : le Moncayo, 2 315 mètres, point culminant de l'ensemble du massif ibérique ; au Ier siècle, Martial le décrivait comme « recouvert de neige ». Dans Tarazona Tu te trouves devant une cathédrale dont les peintures en grisaille lui ont valu le surnom de « Chapelle Sixtine de la péninsule », et devant une arène octogonale datant de 1792, où vivent des gens.

Après Tarazona, le chemin longe le Río Val — cette étape s'appelle« Camino del Agua », et les pèlerins la considèrent comme la plus belle de l'itinéraire. À Ágreda tu quittes l'Aragon, et à partir de là, le paysage s'étend à perte de vue, s'élève vers les hauteurs et se fait désert : La Campos de Gómara Ce sont des steppes castillanes dans leur forme la plus pure : des villages comptant une dizaine d'habitants, pas un coin d'ombre, et, à Aldealpozo, une église romane dont le clocher est une tour de guet mauresque datant du Xe siècle. À Tozalmoro le Camino de Sagunto vient le rejoindre, et peu après, tu arrives à Soria sur les rives du Douro, là où Antonio Machado a écrit ses « Campos de Castilla ».

La fin est la partie la plus belle et la plus solitaire : la Tierra de Pinares, les forêts de pins à perte de vue de Soria et de Burgos, en passant par Abejar, Cabrejas del Pinar, Navaleno et San Leonardo de Yagüe — des forêts qui, depuis le Moyen Âge, appartiennent conjointement à 150 villages. Puis le terrain s'incline, tu traverses près de Mamolar la frontière avec la province de Burgos — où débouche également la Ruta de la Lana —, et, niché entre des falaises calcaires, se trouve Santo Domingo de Silos: un monastère construit précisément pour accueillir ceux qui y arrivent après plusieurs jours de marche.

Étapes, terrain et niveau de difficulté

Le club et la Fédération se partagent le parcours en huit étapes — D’un point de vue sportif : trois d’entre elles font 37 kilomètres ou plus, dont deux dans des régions où il n’y a rien en chemin. Nous te proposons dix étapes et nous répartissons les deux étapes en forêt à des endroits qui se trouvent de toute façon sur l'itinéraire. Les distances indiquées ci-dessous sont des estimations fournies par l'association et la Fédération, arrondies et signalées par la mention « env. » — les deux organismes calculent parfois différemment les mêmes tronçons en raison de variantes d'itinéraire ; fiez-vous au tracé GPS, et non aux décimales. Techniquement, le parcours n’est pas difficile — ce sont la longueur des étapes, les possibilités de ravitaillement et le balisage, lacunaire entre Borja et Tarazona, qui le rendent exigeant. À partir de Tozalmoro, tu empruntes le même tracé que le Camino de Sagunto — les étapes sont indiquées en conséquence ci-dessous.

1. Gallur → Borja — environ 22 km — De l'Èbre à travers la région viticole jusqu'à Magallón. Gallur dispose d'une auberge municipale (destinée en réalité au Chemin de l'Èbre) ; Borja Hostales. Petit détour au-dessus de la ville : le sanctuaire de la Miséricorde avec le Ecce Homo (3 € l'entrée).
2. Borja → Tarazona — environ 28 km — Via El Buste dans les contreforts du Moncayo ; cela vaut le détour Monastère de Veruela, où Bécquer a écrit ses « Cartas desde mi celda ». ⚠️ Sur ce tronçon, les pèlerins signalent des lacunes dans le balisage — tracé GPS obligatoire.
3. Tarazona → Ágreda — environ 24 km — Là-bas« Camino del Agua »: au Río Val, en passant par Los Fayos, considérée par les pèlerins comme la plus belle étape du parcours. À Ágreda, accueil municipal des pèlerins dans une ancienne école située au Parque de la Dehesa, ainsi qu'un accueil paroissial et une auberge.
4. Ágreda → Pozalmuro — environ 21 km — Via Muro de Ágreda — les vestiges de la ville romaine Augustóbriga — et Ólvega. Pozalmuro est un petit village : appelez avant de vous y rendre, sinon restez à Ólvega.
5. Pozalmuro → Soria — environ 37 km — L'étape reine, à travers les Campos de Gómara, en passant par Aldealpozo (18 habitants, la tour berbère) et Tozalmoro — c'est là que le Camino de Sagunto À noter : à partir de maintenant, itinéraire commun jusqu'à Silos. Pratiquement aucune possibilité d'hébergement intermédiaire ; à Soria, offre complète de logements, Casa Diocesana à partir d'environ 18,50 €.
6. Soria → Cidones — environ 24 km — Via Golmayo et Fuentetoba en sortant de la ville ; Split, étape associative de 37 km. Cidones est un petit village — il faut réserver à l'avance, sinon continuer jusqu'à Abejar. (Itinéraire commun avec le Camino de Sagunto.)
7. Cidones → Abejar — environ 14 km — Étape courte, début de la Tierra de Pinares. À Abejar se trouvait, de 1352 à 1580, l’hôpital de San Sebastián, fondé expressément pour accueillir les pèlerins d’Aragon. (Itinéraire commun avec le Camino de Sagunto.)
8. Abejar → San Leonardo de Yagüe — environ 30 km — Via Cabrejas del Pinar et Navaleno, le tronçon le plus boisé de tout l'itinéraire. L'Albergue Municipal de San Leonardo est l'hébergement pour pèlerins le plus fiable du chemin. (Parcours commun avec le Camino de Sagunto.)
9. San Leonardo de Yagüe → Pinilla de los Barruecos — environ 22 km — Via La Gallega, là où se trouvait en 1217 l'hôpital San Miguel ; Split, étape reine de 38 km. Région très peu peuplée — penser à réserver un hébergement à l'avance. (Itinéraire commun avec le Camino de Sagunto.)
10. Pinilla de los Barruecos → Santo Domingo de Silos — environ 16 km — Via Mamolar — c'est ici que se jette la Ruta de la Lana un — et Peñacoba, toutes deux situées dans la province de Burgos, puis descente entre les falaises calcaires jusqu'au monastère. (Itinéraire commun avec le Camino de Sagunto.)

Si vous optez pour le parcours original en huit étapes, vous aurez terminé en huit jours — mais vous devrez alors parcourir trois jours de plus de 37 kilomètres, dont deux à travers une région presque inhabitée. Avec nos dix étapes et une journée de repos à Soria (Numancia, San Juan de Duero, Machado) ou à Tarazona, cela donne une bonne semaine de marche en toute décontraction. Et comme partout sur cet itinéraire, la règle est la suivante : on ne planifie pas le nombre de kilomètres, mais le lit où l'on dormira.

Les points forts du parcours

• Gallur — la bifurcation du Camino del Ebro, et le village qui, le 29 juillet 1932, avec María Domínguez Remón qui a porté au pouvoir la première maire démocratiquement élue d'Espagne. «No tengo que ser esclava de nadie», écrivait-elle — elle a été fusillée le 7 septembre 1936 ; ses restes n'ont été retrouvés qu'en février 2021.
• Borja — Capitale de la garnacha, avec quelque 400 caves creusées dans la roche, et, au-dessus de la ville, la plus célèbre mésaventure de l'histoire de l'art : le Ecce Homo, que Cecilia Giménez a « restauré » en 2012 à l'âge de 81 ans. En 2013, le village a accueilli plus de 40 000 visiteurs, et il en tire encore aujourd'hui ses revenus ; Giménez est décédée le 29 décembre 2025 à l’âge de 94 ans. À noter d’ailleurs : il n’existe aucune preuve formelle que les Borgia soient originaires de Borja — les armoiries ont été ajoutées par la suite.
• Monastère de Veruela — la première abbaye cistercienne d'Aragon, fondée vers 1145/46 et consacrée en 1248 ; c'est là que Gustavo Adolfo Bécquer écrivit en 1863/64 son Cartas desde mi celda. Un détour lors de la 2e étape, pas de ville d'étape.
• Tarazona — la cathédrale Santa María de la Huerta (consacrée en 1235), dont les grisaille lui ont valu le surnom de « Chapelle Sixtine de la péninsule » ; l'édifice octogonal Plaza de Toros Vieja datant de 1792 — 32 maisons habitées autour d'une arène où rien ne s'est plus passé depuis 1870 ; un palais épiscopal orné de plus de 200 graffitis réalisés par des prisonniers. Et le 27 août, on y lance des tomates sur le Cipotegato.
• Le Moncayo — 2 315 mètres, point culminant du massif ibérique, classé parc naturel depuis 1978 ; il vous accompagne tout au long de trois étapes.
• Ágreda — la Villa de las tres culturas, ainsi que le couvent des Conceptionnistes, dans lequel Sor María de Jesús, la Dama Azul, qui vécut 47 ans sans jamais le quitter : à partir du 10 juillet 1643, elle échangea plus de 600 lettres avec Philippe IV ; au Texas, elle est encore aujourd’hui considérée comme la fondatrice de la mission. Son corps, resté intact, repose dans le couvent.
• Aldealpozo — 18 habitants, et une tour de guet de 18 mètres de haut, probablement de style berbère, datant du Xe siècle, qui fut sans autre transformée au XIIe siècle en clocher de l'église romane.
• Soria — San Juan de Duero avec son cloître composé de quatre types d'arcs différents, construit par les Hospitaliers de Saint-Jean d'Acre ; les rives du Duero, où Machado, de 1907 à 1912, Campos de Castilla a écrit ; à 7 kilomètres au nord Numancia, qui tomba durant l'été 133 av. J.-C. après onze mois de siège. De plus, Saint-Jacques était le saint patron de la Doce Linajes, l'institution nobiliaire de la ville, qui pourvoyait ses postes le jour de la Saint-Jacques — l'apôtre n'était pas ici une destination touristique, mais un organe constitutionnel.
• Calatañazor — un détour d’environ 10 kilomètres depuis Abejar, et le refrain le plus célèbre d’Espagne : « En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor ». Sauf qu’Almanzor n’a jamais été vaincu au combat : il est mort de la goutte le 9 août 1002 à Medinaceli. La plus célèbre victoire de l'histoire castillane n'a jamais eu lieu ; il a simplement fallu un peu plus de 240 ans pour qu'elle soit inventée. Ce village médiéval vaut néanmoins le détour.
• Santo Domingo de Silos — votre destination : le cloître roman aux 64 chapiteaux, dont la construction a débuté peu après 1080 ; le cyprès de plus de 30 mètres de haut, auquel Gerardo Diego a dédié un sonnet en 1924 ; et les moines qui, en 1994, se sont classés 3e au hit-parade Billboard avec « Chant » — quatre millions d'albums vendus, ce qui en fait à ce jour l'album de chant grégorien le plus vendu de tous les temps.

Comment les pèlerins empruntent ce chemin

Le moyen le plus naturel de s'y rendre est la marche : Le Camino del Ebro remonte le fleuve depuis Tortosa, passe par Saragosse et atteint, environ 50 kilomètres plus loin, Gallur — et c'est précisément là que se pose le choix. Rester au bord du fleuve et rejoindre le Camino Francés en passant par Logroño, ou bifurquer et emprunter la Ruta de la Lana en passant par le Moncayo, Soria et les forêts de pins : Turismo de Aragón présente explicitement cet itinéraire comme une alternative à part entière à la route de l'Èbre. Il t'évite de faire un grand détour par la Navarre et La Rioja — et te fait traverser la Castille.

Si vous ne venez pas à pied, vous pouvez vous y rendre en train : Gallur se trouve sur la ligne ferroviaire Saragosse–Castejón, desservie par des trains régionaux au départ de Zaragoza-Delicias Le trajet dure entre 30 et 38 minutes et les trains circulent plusieurs fois par jour ; tu peux rejoindre Saragosse en AVE depuis Madrid et Barcelone, ou via l'aéroport. Il existe également un troisième point d'accès, situé à mi-parcours : le Camino de Sagunto part de la Méditerranée, près de Valence, et arrive à Tozalmoro, à une bonne quinzaine de kilomètres de Soria, sur ce tracé — à partir de là, les deux chemins se rejoignent.

Continuer le pèlerinage ?

À Santo Domingo de Silos, ce chemin s'achève, mais pas ton parcours : environ 15 kilomètres plus tôt déjà, près de Mamolar, est la Ruta de la Lana qui vient s'y ajouter : l'ancienne route de la laine reliant Alicante à Burgos. À partir de Silos, vous poursuivrez ensemble votre chemin, en passant par Retuerta et la ville royale Covarrubias vers Mecerreyes, puis vers Burgos: environ 58 kilomètres, deux journées bien remplies. À Burgos, c'est le Camino Francés avec environ 490 kilomètres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle — de Gallur à l'Obradoiro, cela représente au total environ 785 kilomètres, soit environ cinq semaines d'affilée.

Et si tu croises quelqu'un à Silos qui marche depuis déjà six semaines : c'est probablement un pèlerin du Camino de Sagunto, qui a croisé ton itinéraire à Tozalmoro et qui, depuis, a vu les mêmes forêts que toi — mais en commençant par la Méditerranée au lieu de l’Èbre. C’est précisément le rôle de ce chemin dans le réseau : c’est la voie d’accès de l’Èbre vers la ligne des Silos, la liaison la plus courte entre la vallée de l’Èbre et la Lana. Deux parcours, une arrivée — et au-delà, le même objectif pour tous.

Préparation et aspects pratiques

Commençons par le plus important: De cette façon, tu planifies le nombre de lits, pas le nombre de kilomètres. Il existe trois véritables auberges de pèlerins : l'Albergue Municipal à Gallur, l'accueil communal à Ágreda (dans une ancienne école située près du Parque de la Dehesa, avec une photo prise par la paroisse) et l'Albergue Municipal à San Leonardo de Yagüe; et Soria C'est la Casa Diocesana qui assure ce rôle, avec des chambres individuelles à partir d'environ 18,50 €. Pour le reste, il s'agit d'hostales, de casas rurales et d'hôtels de campagne — nombreux à Borja, Tarazona et Soria, mais rares à Pozalmuro, Cidones et Pinilla de los Barruecos : là-bas, mieux vaut appeler deux jours à l'avance.

Prends-en un Tracé GPS. Le balisage est correct dans la partie sorienne — l'association organisatrice met à disposition des descriptions d'étapes et des cartes —, mais entre Borja et Tarazona, plusieurs pèlerins signalent des lacunes et des détours ; sur un chemin où l'on ne croise personne, un tracé n'est pas une commodité, mais un équipement indispensable. Concernant la saison : le chemin se situe presque exclusivement à plus de 500 mètres d’altitude, et à plus de 1 000 mètres dans les Pinares. Les Campos de Gómara sont dépourvus d’ombre en plein été et glacés en hiver ; le Moncayo reste enneigé jusqu’à bien tard au printemps, et les sentiers forestiers se transforment en ruisseaux après la pluie — l’association le souligne expressément. mai, juin, septembre et la première quinzaine d'octobre Ce sont les fenêtres. Et il faut toujours emporter de l'eau dans son sac à dos : dans les villages de dix-huit habitants, il n'y a ni magasin ni bar.

Comme sur tous les chemins de Saint-Jacques, il te faut un Carte de pèlerin (Credencial), afin d'y faire apposer des tampons au cours de ton périple — dans les églises, les mairies, les bars et les hébergements ; il est notamment délivré par l'Asociación Soriana à Soria et par les associations du Camino del Ebro. Comme partout, la Compostela de Saint-Jacques-de-Compostelle est délivrée pour les 100 derniers kilomètres parcourus à pied — sur cet itinéraire, cela ne devient pertinent que bien après Burgos ; ici, tu collectionnes les tampons pour plus tard. Le mieux est de commander ton livret en ligne à l’avance, afin qu’il te parvienne à temps pour le début de ton voyage. Et planifie tes étapes quotidiennes à l’avance, car les hébergements sont petits, éloignés les uns des autres et certains ne s’ouvrent que sur simple appel — le plus simple est de le faire directement dans l’application Camino Ninja, où tu peux organiser tes étapes et planifier en même temps les hébergements adaptés.

Ce que te coûte ce trajet

Compte avec De 45 à 70 € par jour (Mise à jour : août 2026) — plus que sur le Camino Francés, et la raison est simple : sur 237 kilomètres, il n’y a que trois nuits que tu peux passer dans une auberge de pèlerins. Le reste se compose d'hostales, de casas rurales et d'hôtels de campagne — dans cette région, une chambre simple coûte généralement entre 35 et 55 €, une chambre double entre 50 et 75 € ; la Casa Diocesana à Soria, avec un prix d'environ 18,50 €, constitue clairement l'exception à la baisse. Côté restauration, tu te trouves dans l’une des régions les moins chères d’Espagne : un « menú del día » entre 12 et 16 €, le petit-déjeuner au bar du village à moins de cinq €, l’entrée à l’Ecce Homo à Borja à 3 €, la « Credencial » pour quelques euros. Si tu téléphones à l’avance et que tu utilises le réseau des auberges, tu t’en sortiras avec environ 40 € par jour ; si tu réserves à la dernière minute, tu peux parfois payer jusqu’à 85 € en été. Pour l'ensemble du trajet, il faut compter, de manière réaliste, entre 450 et 750 €. — Frais de déplacement non compris (tous les prix sont valables à compter d'août 2026).

Comment s'y rendre

Le départ est facile, mais la destination ne l'est pas — tu dois le savoir au moment de réserver, et non pas seulement au moment de faire tes valises. Gallur Elle se trouve à environ 45 à 50 kilomètres au nord-ouest de Saragosse, sur la ligne ferroviaire en direction de Castejón, Pampelune et Logroño ; les trains régionaux au départ de Saragosse-Delicias mettent entre 30 et 38 minutes et circulent plusieurs fois par jour. Saragosse dispose d'un aéroport et d'une liaison AVE vers Madrid et Barcelone. Et pour ceux qui arrivent par le Camino del Ebro, la question ne se pose de toute façon pas : Gallur se trouve exactement sur son tracé.

Santo Domingo de Silos n'a pas de gare : de là, le bus régional part vers Burgos, et Burgos est desservie par le train, les autocars longue distance et est reliée à toutes les grandes lignes. Ceux qui poursuivent leur route n'ont pas ce problème — les deux étapes sur la Ruta de la Lana jusqu'à Burgos sont de toute façon le plus beau chemin du retour. Pratique pour les trajets partiels : Soria est desservie par le réseau ferroviaire, et Tarazona est bien desservie par les bus.

• Comment se rendre à Gallur: Train régional au départ de Saragosse-Delicias (30 à 38 minutes, plusieurs fois par jour) ; Saragosse dispose d'un aéroport et de liaisons AVE depuis Madrid et Barcelone.
• Retour depuis Santo Domingo de Silos: Bus régional vers Burgos (environ 58 km par la route) ; depuis Burgos, trains et bus longue distance dans toutes les directions, correspondance avec l'AVE en direction de Madrid.
• Entrée intermédiaire: Tarazona (après 2 étapes, environ 50 km) et Soria (après 5 étapes, environ 132 km — avec liaison ferroviaire) divisent le parcours en deux parties bien distinctes ; San Leonardo de Yagüe (après 8 étapes, environ 200 km) se trouve sur la route reliant Soria à Burgos.